Газета "Своими Именами" №21 от 24.05.2011
Шрифт:
Некоторые из сохранившихся фресок реалистичны и просты для восприятия, другие содержат множество скрытых символов и намёков.
Наиболее крупной фреской Леона является длинная символическая картина «История Никарагуа», которую из-за размеров мне пришлось разбить на несколько фотографий. Содержание: эпоха до Ко-лумба, приход католицизма, тень героя Никарагуа генерала Сандино, письмо Р.Л. Переза намекает на убийство им в 1956 г. Анастасио Сомосы (старшего). Далее, очки основателя Сандинистского фронта Кар-лоса Фонсеки, лежащие на книге, остатки памятника Анастасио Сомосы, баррикады из кирпичей мостовой, счастливое будущее страны.
Интересна и находящаяся рядом давно не реставрировавшаяся
Самой знаменитой, если верить канадско-французскому туристскому путеводителю Улисс, является фреска на здании пожарной команды Леона. Она состоит из двух частей и изображает Сандино, давящего, с одной стороны, ногой «дядю Сэма», и, с другой стороны, Сомосу в виде собаки, там также имеется и множество других скрытых символов.
Картина, реалистично рассказывающая о расстреле Национальной гвардией выступления леонских студентов, в комментариях не нуждается. Отмечу только, что она расположена точно в том месте, где в 1959 году эта трагедия произошла, некоторые из зданий, фотографически точно описанных на картине, прекрасно узнаваемы, другие мелкие строения впоследствии были снесены.
Новая роспись во внутреннем дворе леонского Музея революции в честь погибших в этом регионе героев–партизан была написана лишь в прошлом году специально приехавшей из США группой американских художников. Она содержит в себе поэтизацию вооружённой борьбы на фоне цветов красно-чёрного сандинистского флага. Рядом с подписью авторского коллектива – автомат Калашникова.
Венеция. Так называется деревушка, лежащая высоко в горах, в 55 километрах от никарагуанского городка Эстели. Добираться туда сложно: сначала на рассвете доезжаю автобусом до развилки, по поводу которой меня долго путают, потом голосую автостопом и на грузовичке-развалюхе по грунтовой дороге подбираюсь ещё ближе и, наконец, от новой развилки час пешком вверх по дороге, где может проехать разве что случайный внедорожник. Куда-то вроде пришёл.
– Венеция? – спрашиваю у какого-то молодого мужчины, сидящего у своего дома.
– Да. Заходите, садитесь.
Посидел, попил воды, как-то объяснились - я на французском, он на испанском. Меня интересовала тропа партизан, он, пользуясь неожиданным случаем, предложил свои услуги провести по ней на правах вроде как импровизированного туристского гида за разумную плату. Я знал о существовании этой тропы из французского сайта с грозным предупреждением: идти можно только при условии очень хорошей физической формы.
Мой гид одолжил в соседнем доме мачете, оно именно такое, каким его показывают в телевизионных передачах о латиноамериканских джунглях, и предназначенное для того чтобы прокладывать себе путь через заросли. Мы отправились на бывшую партизанскую базу 1970-1979 годов, где жили и воевали, как он сказал, нынешний президент Никарагуа Даниэль Ортега, а также его жена.
Лесистые горы, окружающие со всех сторон Венецию, сегодня объявлены заповедными территориями. Они огорожены от прилегающих к селу огородов колючей проволокой, через которую приходится постоянно перелезать, чтобы срезать путь.
Тропой это можно назвать чисто символически. Никакой тропы выше огородов (где растёт, среди прочего, кофе) нет - путь идёт через настоящие латиноамериканские горные джунгли. Они выглядят точно так, как описывались в прочитанных мною в детстве приключенческих романах. Вначале гид решил прокладывать мне дорогу сквозь заросли, местами с колючками, с помощью мачете и критически высказался о том, что мои шорты – очень неподходящая
Горный гребень. Отсюда можно просматривать, что происходит внизу, в долине. На поросшем лесом гребне мы находим флаг Сандинистского фронта национального освобождения на импровизированном древке, который, очевидно, вырубили на месте. Он, конечно, не является забытой реликвией давних времён. Недавно ветераны и сторонники фронта тут, на памятном месте, устраивали предвыборный митинг и просто забыли забрать флаг.
Возвращаемся. Мой гид показывает мне ещё одну неприятную особенность джунглей: на мне клещи, необходимо внимательно высмотреть их на неприкрытых руках и ногах и стряхнуть, пока они ещё не успели присосаться, а также стряхнуть одежду.
Было очень познавательно немного приобщиться к жизни латиноамериканских партизан и прочувствовать своим телом то, что никогда не узнаешь из книжного или интернетовского чтива.
Город Эстели был оплотом сандинистов. Партизаны совместно с местной повстанческой молодёжью захватывали его, по крайней мере, трижды. Строились баррикады, шли тяжёлые уличные бои против хорошо вооружённой Национальной гвардии диктатора Анастасио Сомосы (младшего). Были и бомбёжки с воздуха. В Эстели, как и в Леоне, носящем наименование «город революции», есть музеи, посвящённые революции и павшим мучениками и героям. Экспозиции достаточно просты и незатейливы, в соседнем Сальвадоре бывшие партизаны лучше и профессиональнее показывают свою борьбу, привлекают в музеи туристов, производят партизанские сувениры. В Манагуа до сих пор не восстановлен даже центральный Музей революции, ликвидированный в своё время правившими в столице демократами и либералами.
Внимательно просматривая характер подачи материалов в никарагуанских музеях, мне бросились в глаза отличия трактовок некоторых событий от принятой в СССР практики. Например, у нас не было принято акцентировать внимание на чисто террористических методах пополнения партийной кассы большевиками и другими революционными организациями. Сталин обходил молчанием в своих работах личную причастность к организации закавказских экспроприаций. В Никарагуа, напротив, подобные акции – предмет гордости.
Вот фото революционера в леонском музее. Как гласит подпись, именно он, товарищ Хакинто Бака Херез (Jaquinto Baca Jerez) в 1969 году при содействии друга похитил помещика Акилео Венерио. За освобождение заложника он получил выкуп в размере 200 тыс. кордоб и передал своей организации, которой были очень необходимы средства для покупки оружия и снаряжения. Сам он героически погиб в бою 9 ноября 1969 года.
Никто в Никарагуа не говорит об убийстве 21 сентября 1956 года в леонском танцевальном зале диктатора Анастасио Сомосы (старшего) как о бесполезной акции. Она повлекла за собой лишь казнь организатора террористического акта Ригоберто Лопез Переса и его товарищей, после этого теракта страной стал править старший и затем младший сын диктатора. Но в Никарагуа не говорят, что «мы должны были пойти другим путём», как в России по поводу убийства Александра II, или что «террор – это не наш путь». Подчёркивается, что убийство тирана – благородное дело.