Испания изнутри. Как на самом деле живут в стране фламенко и сиесты?
Шрифт:
Честно говоря, вечером в подворотне встретить участника шествия даже мне, блондинке, как-то боязно: да здравствуют стереотипы!
Расписание процессий и их маршруты известны за несколько месяцев до Пасхи. Их выкладывают на официальном сайте того или иного города, печатают специальные пасхальные брошюры, которые раздают на улицах, в магазинах и церквях. Но если желания искать расписание нет, то смело можно идти либо к главному собору населенного пункта, либо просто туда, где больше всего людей! Все шествия, вне зависимости от протяженности, начинаются от приходской церкви того или иного братства,
«Звезды» всего этого праздничного шествия, конечно, троны (исп. pasos) с библейскими инсталляциями. Большинство из них – настоящие реликвии. Есть даже те, которым больше 600 лет, в 5 раз больше, чем моему родному Новосибирску.
К празднику эти и без того бесценные произведения искусства тщательно готовят, дополнительно украшая живыми цветами, драгоценными камнями и дорогими тканями. Фигуру Богоматери обычно наряжают, слезы делают из драгоценных или полудрагоценных камней и даже цепляют настоящие волосы.
Ночные процессии самые зрелищные, так как зажженные свечи на троне добавляют невероятную атмосферу к и без того роскошному убранству.
Эти троны, которые несут через весь город к Кафедральному собору, весят порой больше 5 тонн, а несут их на руках одновременно 250–300 человек – косталерос (исп. costaleros)!
Каждая процессия длится около 8 часов. В некоторых городах быть косталерос – тот еще труд, ведь они идут специальным шагом, слегка раскачивая трон, чтобы создавалась иллюзия оживших фигур.
Перед троном и за ним следуют оркестр и члены братства в тех самых вселяющих ужас колпаках. Лица братьев закрыты, у кого-то завязаны глаза, ноги часто босы, а у некоторых даже зажаты в кандалы. Таким образом они совершают анонимное покаяние, символически повторяя путь Иисуса на Голгофу.
Я человек нерелигиозный, но, когда мы жили в Малаге, меня тоже затянуло в эту пасхальную «секту». Нет, я не проходила весь путь с каким-либо братством. Я, как и многие туристы, хотела увидеть Антонио, того, что Бандерас.
Он каждый год бросает все и приезжает на родину, в Малагу, чтобы принять участие в процессии вместе со своим братством. Правда, трон не несет – не барское это дело. Он дирижирует шествием! Антонио закрывает лицо специальным полотном, напоминая привидение из Карлсона. И те, кто не в теме, даже не подозревают, что перед ними знаменитость.
Кстати, сделать селфи с ним во время шествия не получится. Во-первых, это неуважение к традициям, а во-вторых, всех, кто путается под ногами, весьма не по-христиански прогоняют, точнее, просто идут по ногам.
Поверьте, это очень больно! Ощущение, как будто ногти на ногах сходят. Если вы не готовы ощутить весь вес и значимость процессии на себе, то не путайтесь под ногами, учитесь на моем опыте!
Помимо отдавленных ног и слезших ногтей, на праздничном шествии происходят и другие инциденты: падают свечи на одеяния фигуры Божьей матери, кресты цепляются за светофоры или фонари, огромные троны «не вписываются» в повороты узких улочек старого города, или банально, но вполне предсказуемо – кто-то из участников шествия теряет сознание. Иногда происшествия случаются сразу в дверях приходских церквей, откуда выносят троны. Проход
Главного традиционного «героя» испанского пасхального стола как такового нет. В разных регионах имеются свои блюда: треска, чесночный суп, картофельное рагу, похлебка из нута… Яйца никто (кроме наших) в Испании не красит и уж тем более не ходит по гостям на яичную битву. Куличи печь здесь тоже не принято, но все-таки есть одна традиционная сладость, которую можно назвать общей для всей страны – торриха (исп. torrija). Это кусочек хлеба, похожий на наш слегка сладковатый батон. Его вымачивают в молоке и яйце и поджаривают до хрустящей корочки. Подается торриха обычно с медом или сахарной карамелью. В некоторых регионах по традиции ее вымачивают в сладком белом вине, что придает, на мой взгляд, особой праздничности хлебу. Муж мой предпочитает вином булку запивать, а не вымачивать.
День святого Георгия
День святого Георгия, или День Сан-Жорди (кат. Diada de Sant Jordi), отмечается в Каталонии 23 апреля. Этот праздник является одним из самых значимых и любимых в регионе, и его традиции глубоко укоренились в каталонской культуре. День Сан-Жорди сочетает в себе элементы празднования святого покровителя Каталонии, Дня влюбленных и Дня книги – получается уникальное и вдохновляющее событие, которое уже распространилось не только за пределы региона, но и страны.
В этот день в Каталонии обмениваются подарками. Мужчины дарят женщинам розы, а женщины мужчинам – книги. Эта традиция символизирует любовь и знания, объединяя романтику и интеллектуальное развитие.
Легенда гласит, что святой Георгий спас принцессу от дракона, убив чудовище своим мечом. Из крови дракона выросли красные розы, что и объясняет традицию дарить розы в этот день. Часто их украшают колосками пшеницы и красно-желтыми ленточками, символизируя плодородие и каталонские цвета.
На улицах городов и деревень разворачиваются книжные ярмарки. Издательства и книжные магазины выставляют свои товары на прилавках, а писатели проводят автограф-сессии. В Барселоне, столице Каталонии, это особенно масштабное событие, привлекающее тысячи людей. День Сан-Жорди также совпадает со Всемирным днем книг, что подчеркивает важность литературы и образования. Книги становятся подарками, символизирующими знание и мудрость.
Но в Испании умеют политизировать все! И религиозному празднику Сан-Жорди не удалость избежать такой участи: он приобрел политическое значение в контексте движения за независимость Каталонии. Легенда о святом, который победил дракона, теперь интерпретируется как борьба каталонцев за свои права и свободу. Дракон символизирует подавление и несправедливость, а святой Георгий – борьбу и сопротивление.