Израиль. Земля обетованная
Шрифт:
Островками лежит на холмах Иерусалим. Смотреть на него интересно. Особенно ночью хорошо, когда воздух свежий, а здесь всегда вечером прохладно, и весь город – это россыпи мерцающих огней на горках и холмах, а в низинах – темные овраги и поля. Величественный, но не без своих особенностей. Взять хотя бы солнечные бойлеры на крышах. Эта система уже много лет применяется в Израиле. Крыши с черными бойлерами-баками – арабские, с белыми – еврейские.
Здесь живет наш друг, замечательный доктор, биохимик и преподаватель йоги Владимир Борисович Писарев, который году в 1988-м в Москве произвел на нас такое впечатление, что мы всей семьей собрались в Израиль. Он тогда поразил легким отношением к жизни и своей энергией.
– Представляете, я купил себе подержанный «жук», так его ребята соседские угнали, разобрали на пустыре, а потом собрать еле смогли! – рассказывал он, весело смеясь.
Тогда, двадцать лет назад, перед первой поездкой в Иерусалим, Владимир Борисович сказал: «А приезжайте к нам в йом-шиши (пятницу)!» – «Ух ты, – подумала я, – Йом-шиши, наверное, пригород какой-то… как же я найду?» Живет он в районе Иерусалима под названием Гило.Писарев и сейчас поражает спортивностью, неожиданной для человека 1939 года рождения. Есть счастливцы, которые здесь живут, наслаждаются постоянно этим воздухом, ходят по этим улицам. Иерусалим… Воздух пропитан историей. Земля уходит корнями вглубь тысячелетий. Полное ощущение связи с цивилизациями, которые существовали давным-давно. Человеку чувствительному и внутренне богатому здесь нечего больше объяснять.
Впервые я была в Иерусалиме одна и, что удивительно, несмотря на сильнейший топографический кретинизм, сразу начала здесь ориентироваться. С тех пор Старый
Старый город – это центр Иерусалима, он окружен стеной и разделен на четыре квартала: еврейский, христианский, мусульманский и армянский. Через разные ворота можно войти в определеннный квартал. Для каждой религии здесь есть своя святыня, притом такая святыня, что дальше и выше уже некуда, выше – только бог. Для христиан это Храм Гроба Господня и улица Виа Долороза, по которой вели Христа на казнь. Для евреев, конечно, – Стена Плача, на иврите «хаКотель хаМаарави» – Западная Стена (так будет правильнее), где молятся и оставляют в щелях стены записочки богу… И я оставляла. Писала на всякий случай на иврите.
Около площади Стены Плача есть одно небольшое здание, и если идешь по местным улицам с горки на горку, с лестницы на лестницу, попадаешь непонятным образом сразу на его крышу. Это иудейская святыня. Если, стоя на этой крыше, загадать желание – оно сбудется. Я однажды загадала, стоя там, родить ребенка и родила в тот же год. Евреи покажут эту крышу, если вы зададитесь целью на ней постоять. Когда моя двоюродная сестра в Москве выходила замуж за православного священника и собиралась стать матушкой, я приехала сюда, купила два перламутровых крестика ей и ее жениху и освятила их, просто положив ненадолго в Храме Гроба Господня – люди показали куда. Живут они счастливо, слава богу, четверо детей у матушки Ирины. Может быть, мои крестики и сыграли в этом какую-то роль.
Храмовая гора – святое место для Израиля, которое посещают миллионы верующих. Массивные камни у основания Стены Плача идеально подогнаны и скреплены без раствора, которого тогда и не было, наверное, а те камни, что выше, намного меньше и не такие ровные. Видно, что в другое время сделана верхняя часть Стены, которая является остатком Святого Храма. Здесь возносятся молитвы и записки, содержащие сердечные пожелания, вклиниваются между камней.
Около Западной Стены есть еще одно интереснейшее место – это мегалитической кладки тоннель Храмовой горы, открытый для посещений в 2008 году. Мегалиты – громадные непонятного происхождения и возраста камни, которые весят до 600 тонн. Как они подогнаны так точно, кем, какой цивилизации принадлежало все это – непонятно.
Есть и другие важные для посещения святыни: уникальный Davidson-центр, еврейский квартал с его великолепными Кардо и Цитаделью Давида, гордо возвышающейся и очень красивой. Маленькая старая синагога внутри – вся из вишневого бархата, со старинными книгами. Я однажды случайно наткнулась на нее: двери открыты настежь, но никого нет. И только маленькая женщина в платке сосредоточенно молится. Все так… все так, как говорил мой знакомый религиозный еврей и преподаватель английского Бэрри: «Каждый еврей общается с богом напрямую». Надо пожить в Израиле, чтобы до конца это понять. Это чтобы понять разумом, а чтобы прочувствовать душой и сердцем, нужно войти в тоннель Храмовой горы. Впечатление и потрясение настолько сильны, что я могу вам лишь посоветовать сходить туда, особенно тем, кто живет в Израиле и считает его своей страной.
К югу от Старого города стоит город Давидов, в котором селились древние израильтяне, жители Иерусалима. Это очень занятное место, где при хорошем воображении можно увидеть и сценки из прошлых веков, и фигуры людей, будто пришедших из тех времен, только переодевшихся в современные наряды. Побродить там – увлекательное приключение и незабываемый опыт.
В христианском квартале находится около 40 важных сооружений (церквей, храмов, монастырей и общежитий паломников). Одно из самых известных, значимых и почитаемых мест в христианском квартале – Виа Долороза, «Путь скорби», последний путь Иисуса, который согласно христианскому учению вел от здания суда к Голгофе, где Иисус был распят и похоронен. Многие паломники приезжают в Иерусалим, чтобы следовать по его стопам и пройти по тому самому маршруту, который начинается в мусульманском квартале, проходит 14 остановок и заканчивается в Храме Гроба Господня. Некоторые из самых важных христианских реликвий размещены в этой церкви, в том числе камень помазания (на котором тело Иисуса лежало до его погребения). Храм Гроба Господня является местом паломничества для миллионов христиан, и православных, и католиков, и протестантов со всего мира.
К юго-западу от Старого города возвышается гора Сион. Успенский монастырь, находящийся здесь, был построен в христианских традициях, и христиане верят, что Мария провела здесь свои последние ночи. Аббатство было построено около 100 лет назад, и в подвале находится статуя спящей Марии. Рядом с аббатством находится Горница Тайной Вечери, где Иисус провел с учениками последний вечер, а неподалеку стоят старые оливы, некоторые из них видели все, что происходило в те далекие времена, потому что возраст их около двух тысяч лет.
К востоку от Старого города находится Масличная гора, а там и другие важные христианские святыни: несколько церквей, Гефсиманский сад, монастырь Авраама.
Кроме святынь на всей территории Старого города есть несколько очаровательных мест, которые стоит посетить. Есть, например, замечательный рынок, который излучает всем своим видом нескончаемый праздник. Здесь вы можете купить армянскую керамику, красивые бусы, вручную сшитые одежды, вышитые подушки, красочные шерстяные ковры, свечи, удивительные изделия из стекла и множество различных сувениров. Можно взять тур вдоль стен Старого города и посмотреть на Старый и Новый город. Тур вдоль стены очень интересен в ночное время, когда огни города сверкают и делают достопримечательности еще более незабываемыми. Армянский квартал имеет свой неповторимый шарм, и его тоже стоит посетить. Однажды я бесцельно бродила по разным лесенкам Старого города, заходила в разные двери, и вдруг попала в какую-то величественную большую комнату, где стояло кресло, похожее на трон, что-то еще необыкновенное, и кругом было много красивых вышитых подушек и ярких ковров. Я почувствовала, что вторглась в чьи-то частные владения и остановилась. Откуда-то появилась женщина и испуганно сказала, что сюда нельзя и лучше мне уйти, потому что в это место обычно заходит только один человек – Католикос всея армян. Я и сама хотела уйти, но теперь сделала это извинившись несколько раз – с перепугу и из уважения.
В Старом городе такое сильное ощущение Востока, типичный пестрый Восток с гортанными языками, смесью костюмов и религий… Вавилон. Чувствуешь себя настолько свободно и легко, потому что идут евреи, арабы, русский парень – совершенно русский, голубоглазый блондин типа Есенина – играет в одной из арок на аккордеоне, но как! Тут же христианские паломники и священники, счастливые оттого, что припадут сейчас к Гробу Господню, любознательные американцы в шортах, пожилые европейцы, собиравшие, может быть, всю жизнь деньги, чтобы сюда приехать. Транспорта, надоевшего и опостылевшего, здесь нет. Все уважительны. С разных сторон доносится то арабский язык, то английский, то иврит. Камни говорят с тобой на языке исчезнувших культур и народов. Предположительно культурный слой в Иерусалиме в районе Стены Плача – 60 метров. Смотришь в стеклянные квадратные окна с подсветкой в полу и уходишь вниз на тысячелетия, а конца-то нет.
Писарев пошел с нами, он изучил Иерусалим вдоль и поперек, правда, его скорость я всегда с трудом выдерживаю. Зато он знает наизусть множество историй и легенд и про все может рассказать, пока у него есть два часа до концерта симфонической музыки, на который он сегодня пойдет, оставив нас в Старом городе обалдевать от восторга дальше. Вот и Западная Стена. Разные люди подходят к ней. Религиозные молятся. Гигантские камни – мегалиты, один из них – пятый в мире по величине. Они обработаны с такой точностью, которая сегодня невозможна, несмотря на высокие технологии нашей технократической цивилизации. Может быть, они старше египетских пирамид, может, моложе. Какая уже теперь разница? По официальной версии, тоннель был построен в эпоху царя Ирода. Я думаю, что Ирод сам бы посмеялся над мыслью, что он эти камни обтачивал и укладывал. Тоннель уходит под землю от открытой части Храмовой горы, хотя сначала это был вовсе не тоннель, а улица – как раз времен царя Ирода, потом культурный слой нарастал. Со Средневековья нарастали и нарастали дома над руинами древнего города. И получился тоннель… Только вот в глубину он уходит и уходит, и конца этому нет, а все лежат ровненько гигантские каменные
Мы прошлись по магазинам на улице Давида. Купили подарки: христианам – христианские, евреям – еврейские, неверующим – украшения, одной подруге, исповедующей суфизм, – восточный платок с пришитыми со всех сторон золотистыми монетками. Кто его знает – может, суфии это носят. Писарев ушел на концерт, а мы отправились искать свою раскаленную машину, которую оставили где-то на парковке возле входа в Старый город, и быстро нашли ее, что удивительно.
Заблудились, поехали куда-то наверх. В Иерусалиме все переплетено, одна улица переходит в другую. Надписи на иврите сменяются надписями на английском и иврите, потом то на иврите, то на английском и арабском, затем пропадает иврит, следом за ним английский. Со всех сторон одна арабская вязь. Высовываюсь в окно, спрашиваю по-английски, как отсюда выбраться. Мне спокойно объясняют, но мы все равно путаемся, петляем, спрашиваем еще человек пять, ездим по горбатым улочкам вверх-вниз и наконец выезжаем на обычную иерусалимскую улицу. Здесь мы вспоминаем, что сейчас пятница, вечер, вот-вот закроются все автозаправки, а у нас мигает лампочка, показывая, что топливо на нуле. Весь бензин на арабской горе истратили.
Чудом нашли открытую заправку и приехали к друзьям, которые нас заждались. Радость, поцелуи, хацилим всех сортов (салаты из баклажанов), хумус, салат оливье, авокадо, питы, виноград, торт, вино. Выходим на балкон восьмого этажа и видим обрыв, поросший зеленой травой, прямо рядом с домом, чуть ли не впритык к нему. Самая настоящая пропасть, и в этой пропасти различимы какие-то древние куски светло-бежевых стен, осколки ступенек, полевые цветы и трава, и по этой траве весело бегает мальчик, выгуливая на длинном поводке… овечку. Посередь города.
В этот апрельский день нас еще и хамсин накрыл прямо в Старом городе. Горяч был ветер с пустыни, обжигал, но мы восторженно бегали среди светло-бежевых стен и не сильно его замечали, только бутылки с водой быстро опустошались. Подошли к мужичку, который продавал с лотка напитки в маленьких бутылках. Я попросила воду. Он сказал, что мне вода не нужна, а нужно вот это, и протянул что-то светло-зеленое в бутылке. Говорю:– Да ну, дай мне просто воду!
– Нет, геверет (госпожа), бери это! Ты мне спасибо скажешь!
– Ладно. Спасибо. Беру.
– Сейчас ты мне спасибо не говори. Скажешь, когда попробуешь! Пробуй!
– У меня еще вода есть…
– Пробуй!
– Мне неудобно с двумя открытыми бутылками!
– Пробуй!
Открываю и выпиваю все. Ледяной кисло-сладкий сок с мякотью лимона и еще какого-то фрукта. Вкусно немыслимо.
– Тода раба, адони! (Большое спасибо, господин мой!)
На следующий день нас опять потянуло в центр. Вошли через Яффские ворота. Магазины, кафе, чисто, красиво, тихо, спокойно, все те же светло-бежевые стены, узкие улочки, очень старые дома, сувенирные магазины, живопись, ювелирные украшения. Людей на улице очень мало, в основном англоговорящие туристы. Вдруг идущая по улице старушенция останавливается, поднимает голову и, глядя в окно где-то на уровне третьего этажа, кричит на иврите во все горло: «Дора!!! Я забыла выключить картошку! Посмотри на плите! Дора! Быстро!» Сверху слышатся какие-то звуки, бабуля идет дальше. Что это было? Здесь, в центре Старого города, живут люди? Здесь, где все выглядит как театральные декорации, они спят? Варят картошку? Может, бабушка миллиардер? Я перестаю вообще что-либо понимать.
Гуляя, мы опять вышли на узкие коридоры арабского базара. Столько раз я здесь бывала – а ориентируюсь все равно плохо. Впрочем, я нигде не ориентируюсь.
Папа, купи это маме
Мы никак не могли сообразить на следующий день, как пройти самостоятельно на территорию Стены Плача и осмотреть, уже неспеша и подробно, тоннель Храмовой горы, в котором тысячелетия видны как на ладони. Это мегалитная кладка, то есть сделанная из точно подогнаных, обточенных и сложенных непонятно кем и когда многотонных неподъемных камней. Смотрим по сторонам, видим: идет православный священник в черной рясе с полненькой девушкой. Мы попросили: «Батюшка, вы нам не объясните, как коротким путем пройти…» Он говорит: «Мы вас проводим, мы как раз в том направлении идем». И батюшка нас проводил. Мы быстро пошли все вчетвером.
Девушка, когда мы к ней присмотрелись, оказалась красавицей лет пятнадцати. Она все время замедляла шаг около арабских магазинчиков и говорила: «Папа, купи это маме». «Ступай, ступай, не останавливайся…» – говорил батюшка, тихо подталкивая ее вперед, когда она застревала около магазинчиков. Пока шли, поговорили с ним о местных ценах, что и где лучше покупать, узнали, что приехали они на две недели и осталось у них всего пять дней, а уезжать со святой земли так не хочется. Поговорили про две популярные русские церкви – Красную и Белую, про Русское подворье и комнаты для паломников, где они остановились, и о том, какая там трапезная, где всех приехавших вкусно кормят. Вывели они нас куда надо и пошли дальше своей дорогой. Спасибо батюшке с дочкой.
Мы вскоре вошли в тоннель на площади у Стены Плача. Тот самый, из мегалитической кладки. Я не смогу рассказать вам, что я там почувствовала и поняла, потому что нет, к сожалению, ни в одном из трех языков, которыми я владею, таких слов. К тому же и настраивать вас не хочу – у каждого свое восприятие. Лучше съездите в Иерусалим. Я повторяюсь умышленно, как истинный педагог, вкладывающий что-то ученикам в голову намертво. Я очень хочу, чтобы вы это запомнили и последовали моему совету.
Что-то все же еще недосказано о самом святом городе мира, вечном городе, построенном, может быть, четыре, а может быть, и семь тысяч лет назад (это данные последних раскопок), история которого слышится в шуме ветра, голосах людей, говорящих на разных языках, чувствуется в прикосновении к его горячим стенам, где каждый камень говорит о чуде и о том, как мало мы знаем, о городе, который привлекает миллионы верующих паломников в течение многих веков. Таков золотой Иерусалим, столица Израиля, единственный город, который на старых картах изображали в центре мира и в котором как нигде чувствуешь присутствие Бога, направляющую и поддерживающую высшую силу и любовь.
Иерусалим – это неясное обещание религиозного и духовного опыта, но не только, этот город дарит интересные экскурсии, открытия и увлекательные приключения. Здесь есть современные туристические достопримечательности для всех любителей культуры, искусства, театра и музыки, архитектуры и хороших ресторанов.
Большой маленький мир Иерусалима жил своей жизнью, где на древнем камне стоял ноутбук, за которым сидел парень и что-то изучал, где у двери своего магазина стоял и улыбался старик в кипе, где с хитрым выражением лица арабский парень предлагал провести нас к Храмовой горе кратчайшим путем и гнал по каким-то бесконечным лестницам, заявив потом, что двадцать шекелей за такую услугу мало, и сорок мало.
Я не буду писать о достопримечательностях Иерусалима. Эта книга все-таки не туристический гид. Кто хочет, сам найдет за три минуты в Интернете и про мельницу Монтефьори, и про Масличную гору, и про Русское подворье, и про Центральную синагогу, и про Церковь Агонии, и про Голгофу. Здесь через каждые два метра достопримечательность, святыня, реликвия, мегалит…
В арке недалеко от Западной Стены стояли военные: два молодых человека и девушка красоты неописуемой… Суламифь, одним словом. Мы попросили на иврите солдатика сфотографировать нас с ней. Солдат тоже был красивым и загорелым, хорошо бы было и его в наш снимок пристроить. Он вдруг говорит по-русски: «Давайте я здесь встану, а вы садитесь на стул». И тут действительно неизвестно откуда появился стул. Я говорю: «А кто нас всех щелкнет?» Здесь второй солдат, русоволосый и кареглазый, отвечает по-русски: «Давайте я щелкну». Только яркая брюнетка Суламифь с горячими миндалевидными глазами вежливо улыбалась, явно не понимая нашу русскую речь.
Тель-Авив
Выезжаем в славный морской город Тель-Авив рано утром, хотя весь путь из Иерусалима сюда – это минут сорок. Находим улицу Аяркон (впрочем, что ее искать, если она длинной полосой вытянулась вдоль берега?) и нашу небольшую гостиницу с видом на море и балкончиками. Оставляем вещи и идем на шук Кармель. «Шук», кто не знает, – это в переводе с иврита «рынок, базар». Там самые свежие овощи, ароматная клубника, горячие лепешки с сыром и специями (никак не могу запомнить их название), и еще там душевно и там орут… орут громко и впечатляюще. Это надо слышать и видеть. Шук Кармель – это не просто восточный базар, это нормальный цивилизованный израильский рынок.
Мой отец рассказывал, что во время войны с Саддамом Хусейном один отчаянный продавец хлебобулочных изделий вопил, призывая народ покупать у него питы (полые лепешки, куда можно положить овощи, сыр, колбасу, хумус и т. п., в зависимости от национальных вкусовых предпочтений): «Саддам мэт (умер), горячие питы! Саддам мэт!!!», чтобы совершенно оглушить людей и втюхать свой товар. «Неужели правда умер?» – спрашивали его, покупая хлеб. Продавец ничего не отвечал и деловито продолжал выкрикивать свой слоган. Саддам же после этого прожил еще больше двадцати лет.