Мебель и садовые украшения из автомобильной резины
Шрифт:
Сделать такое приспособление совсем не сложно. Основу составляет стальная плита размером 200x400x20 мм, лежащая на двух горизонтальных отрезках широкого швеллера. Снизу к ней прикреплен нагревательный элемент переменной мощности от электроплитки.
По бокам плиты вертикально приварены или прикручены болтами две металлические стойки, соединенные сверху коромыслом. Через центр последнего проходит прижимной винт, образуя, таким образом, простую струбцину (рис. 8). Чтобы винт не прорвал резиновую деталь, между ними кладут стальной прижимной диск (который может быть, впрочем, и прямоугольником).
Рис. 8.
Процесс вулканизации тоже несложен. Из листа свежей (не высохшей) сырой резины толщиной около 3 мм вырежьте заплату с таким расчетом, чтобы она перекрывала повреждение с запасом 2 см со всех сторон, и замочите ее на некоторое время в бензине-калоше [14] . Место прокола и пространство вокруг него в радиусе 3–4 см хорошо зачистите крупным напильником, шкуркой или специальной теркой из листового металла, чтобы добиться шероховатой поверхности, после чего протрите бензином. Наложите размягчившуюся заплату на место повреждения и вставьте камеру в электровулканизатор заплатой в сторону нагревательного элемента. Чтобы заплата не приварилась к разогретой пластине, подложите под нее листок тонкой фольги от конфеты или шоколадной плитки. Сверху на камеру (или другую деталь) уложите металлическую пластину (можно небольшого размера – достаточно, если она будет немного больше латки) и прижмите весь пакет винтом струбцины средним усилием. Закручивать винт следует рукой без применения каких-либо инструментов.
14
Бензин марки «Калоша» представляет собой легкокипящую фракцию деароматизированного бензина прямой перегонки малосернистых нефтей. Относится к группе бензинов-растворителей.
Теперь нужно включить нагреватель. Оптимальная температура для укрепления сырой резины – 147 °С. При температуре свыше 150 °С каучук начинает разрушаться, а 160 °С – это критическая температура для резины, при которой она начинает обугливаться.
Однако камеру в вулканизаторе держать долго нельзя даже при оптимальных 147 °С. Для того чтобы заплатка держалась крепко и качественно, обычно хватает 8–10 минут.
Как узнать, до какой температуры нагрелся прибор? Можно периодически брызгать на плиту водой и дождаться, когда при попадании на вулканизатор она закипит. После этого вулканизатор отключить, подождать немного, после чего вытащить остывшую резину. Проверить температуру вулканизатора можно также с помощью сахарного песка: если его крупинки в контакте с горячим вулканизатором начинают плавиться и желтеть, значит, вулканизатор пора выключать.
Лучше, конечно, оборудовать вулканизатор биметаллическим терморегулятором от обычного утюга в сборе с сигнальной лампой и ее сопротивлением. Контролируя температуру поверхности плиты вулканизатора ртутным или другим термометром, настраивайте регулятор так, чтобы он отключал нагревательный элемент при температуре около 140–150 °С. При этом сигнальная лампочка погаснет, что укажет на выключение прибора.
Для возвращения упругости старым резиновым деталям есть простое и испытанное средство. Резиновую деталь помещают в кипящий раствор питьевой соды (бикарбоната натрия) с концентрацией 10 г/л. Через 5 минут деталь переносят в холодную воду, после охлаждения протирают насухо и смазывают «Литолом» или тормозной жидкостью БСК.
Вариантов изготовления подобного устройства довольно много. Например, если для вышеописанной конструкции у вас нет подходящего для струбцины винта с направляющей втулкой, ограничьтесь креплением коромысла. Заложите пакет с ремонтируемой деталью рекомендованным способом, сверху накройте стальной пластиной, а вместо прижимного винта используйте деревянную
Для склеивания небольших деталей можно воспользоваться электроплиткой и струбциной большого размера, достаточного для охвата плитки с ремонтируемым пакетом.
Самый простой вариант вулканизации производится с помощью обычного электрического утюга. На зачищенное место разрыва накладывают заплату из сырой резины, потом кладут лист бумаги и сверху все прижимают утюгом. На утюг желательно тоже положить какой-нибудь груз. Вулканизация длится 10–15 минут, температура утюга 140–150 °С (терморегулятор в положении «шелк»). Так как точное значение температуры утюга неизвестно, надо следить, чтобы не было пережога. Если появится запах жженой резины – это признак избыточно высокой температуры, если латка плохо приклеилась – температура была недостаточно высока или процесс вулканизации занял слишком мало времени.
Шины на стройплощадке
Идея о том, что старые покрышки могут быть хорошим строительным материалом, весьма непривычна. Однако это на самом деле так. Из них возводят стены складов, гаражей, ферм. Покрышки укладываются рядами горизонтально наподобие кирпичей в кладке и скрепляются металлическими стяжками. Получается прочная и в то же время легкая, упругая, сейсмостойкая конструкция. Но строят такие сооружения в основном в Англии, Канаде, США. Резиновая крошка из старых покрышек, положенная на клейкую эмульсию, – долговечное и качественное покрытие для беговых дорожек [15] , теннисных кортов, спортивных залов и даже футбольных полей. Правда, такая переработка шин возможна лишь при наличии производственных мощностей. Тем не менее рачительный хозяин может с легкостью добавить покрышки в список любимых строительных материалов. Надеемся, что приведенные ниже примеры вас в этом убедят.
15
В данном случае имеется в виду дорожка на стадионе, а не автомобильный термин.
Перед владельцем земельного участка, решившего заняться индивидуальным строительством, встает множество вопросов, связанных с выбором проекта дома, приобретением и подвозом материалов. Немало раздумий вызывают, в частности, конструкции фундаментов. Кирпичные, бетонные и бутовые, столбчатые и ленточные, они достаточно широко распространены и довольно подробно описаны. Однако на просадочных грунтах (торфяных, лёссовых и т. д.) подобные жесткие конструкции подвержены сильным и неравномерным осадкам, что приводит к их разрушению, потере горизонтальности строений и т. п. Даже легкая времянка, установленная на столбиках, постепенно уходит в болото. Ленточный фундамент перекашивается так, что дверь нельзя закрыть. Хорошо еще, если фундамент не трескается…
Строительные нормы предусматривают в таких случаях устройство свайного фундамента, в котором опоры здания проходят сквозь всю толщу зыбкой почвы и упираются в материковый грунт. Создание подобных оснований – очень сложное и затратное мероприятие, зачастую недоступное частному застройщику. Но что же делать, если имеющийся участок находится именно в такой неблагополучной местности и поменять его уже нельзя? Кроме того, даже если грунт в месте предполагаемого строительства и не просадочный, не везде можно исключить возможность сейсмических колебаний. Конечно, в зоне сильных землетрясений строить дачу не имеет особого смысла, но существуют обширные участки, регулярно подвергающиеся слабым толчкам. И в этом случае любая жесткая конструкция фундамента обречена на разрушение.
Жители Японских островов издавна приспособились к сейсмической активности своей родины, сооружая дома из легких бумажно-тканевых панелей на бамбуковом каркасе. Такое строение в чрезвычайной ситуации по меньшей мере не нанесет жильцам тяжелых травм. Но в наших климатических условиях японский опыт неприменим. Кроме того, отечественные дачники даже в капитальных строениях не рискуют надолго оставлять без присмотра инструменты, ценные вещи и консервацию. Что уж говорить о легких постройках, немногим отличающихся от туристической палатки?