Мотопутешествия: Книга Искателя Приключений
Шрифт:
Многие путешественники говорят, что лучше пересекать тихие, лежащие в стороне границы— совет, который работает во всем мире. Если ты явно направляешься по давно известной дороге, знай, что они уже облизываются в ожидании потрясти еще одного гринго. По последним данным, дорога из Эль Флоридо (Гватемала) до Копана (Гондурас) спокойная (и классная!), но избегай Агва Кальенте. Другие дороги: Гватемала/Гондурас через Чиквимулу; Гондурас/Никарагуа через Эль Парейзо/Лас Менос; Никарагуа/Коста-Рика через Пенас Бланкас и Коста-Рика/Никарагуа в Сиксаола за Пуэрто Виейо.
Если ты едешь в Центральную или Южную Америку (а не в длинное путешествие по миру), тебе не нужна таможенная лицензия на проезд. В паспорт, наряду с временным разрешением на проезд, ставится печать с описанием твоего мотоцикла, однако имей в виду, что в некоторых местах срок действия этого разрешения меньше, чем срок действия визы. Не попадись! Всегда спрашивай разрешение с максимальным сроком действия, каким коротким бы ни был запланированный визит в страну.
Исключением может стать перелет в Эквадор (им пользуются многие, чтобы перебраться через Дарьенский залив, при этом минуя Колумбию). Здесь с тебя все еще могут спросить таможенную лицензию на проезд, но в сентябре 2004 года закон изменился (или был исправлен): никакой таможенной лицензии. Скажи таможенникам, что могут проверить: статьи 82/83, постановление 158/2082.
Если у тебя все же есть таможенная лицензия на проезд, пересечение границ будет немного быстрее и дешевле, но все же это не стоит того, чтобы получать такую лицензию только для Латинской Америки.
Луис Прайс обнаружила, что для того чтобы войти в контакт с местными, нужно сказать, как тебе не понравилось в предыдущей стране. Не важно, правда ли это, но каждый раз срабатывает. Мексиканцы не любят гватемальцев, гватемальцы не любят сальвадорцев, жители Коста-Рики не любят жителей Никарагуа, и никто не любит жителей Гондураса, и меньше всего, когда дело доходит до границ, описанных дальше. Как сказал другой путешественник: „…не волнуйся, всем приходится круто в Гондурасе“.
Отличительная черта здешних переходов через границу — это банда местных, которые начинают тебя осаждать уже при въезде; не успеешь оглянуться, а они уже окружили тебя, предлагая помощь в оформлении бесконечных бумаг, обмене денег, охране мотоцикла и т. д., все за сдельную плату. В другой ситуации тебе бы польстило такое внимание смуглых джентльменов, размахивающих пачками денег перед твоим носом, но здесь это просто раздражает, особенно когда они хватают тебя за одежду, трогают мотоцикл и вообще, как сказали бы американцы, „вторгаются в личное пространство“.
На каждой границе я выбирала одного подходящего кандидата, договаривалась с ним о цене за помощь в оформлении необходимых документов.
Пусть и утомительная, эта система работала, и обычно все оставались довольны. Исключением стал въезд в Гондурас. Моим „помощником“ был юркий парень с золотым зубом и лицом засушенного на солнце томата. Я терпеливо следовала за ним по чиновничьим лабиринтам, отстегивая деньги за услуги, суть которых я не всегда понимала, полностью положившись на него. Каждый раз я получала бумагу, похожую на официальную, но ему все же не удавалось меня убедить.
В одном особенно грязном офисе, который с уверенностью можно назвать жертвой болезненной атмосферы, мы сидели и ждали в тусклом свете одинокой лампочки, засиженной мухами. В печальной тишине я рассматривала один из так называемых „побуждающих“ плакатов, на которых обычно изображен дельфин и надпись „В команде нет главных“.
Примерно после двадцати минут созерцания выцветшего потрепанного плаката у меня явно была хорошая мотивация убраться из Гондураса — ведь я еще в него даже не въехала! „В чем задержка?“ — спросила я у „Томата“. Он покорно ответил, что женщина, занимающаяся моими бумагами, вышла почистить зубы. На двадцать минут! Думаю, в будущем эту сеньориту ждет мучительная болезнь десен.
Три часа спустя „Томат“ вручил мне гору бумаг и сказал, что я свободна. Ну, почти. „Последнее, что нужно сделать, это заплатить полицейскому“, — объявил он. „О, да. За что это?“ — удивился я. „Чтобы все прошло гладко“, — ответил он с улыбкой. Конечно, тут же появился мрачный полицейский в форме и потребовал с меня пять долларов. Следуя советам в путеводителе, я лукаво потребовала с него квитанцию. Он только покачал головой и ушел с моими пятью баксами. Добро пожаловать в Гондурас!
В Панаме заканчивается дорога по суше. Не более 130 км, Дарьенский переход славится отсутствием дорог, законов и болезнями — это тупик, связывающий границы Панамы и Колумбии. Книга Эдда Галберсона „Умереть в муках“ описывает одну из немногих попыток „проехать“ по этой территории.
В начале 2005 года снова зашла речь о паромной переправе до Картахена — в ином случае некоторые путешественники плывут на частных яхтах и даже на лодках контрабандистов.
Большинство летит до Колумбии или Эквадора: Джираг Карго в Токуменском грузовом аэропорте в Панама сити — те еще ребята, они берут примерно $350 до Боготы или $650 до Кито, Эквадор, а это в два или три раза дороже твоего собственного билета.
По словам одного путешественника: „Смотри, не нужно резервировать, не нужно упаковывать, не нужно спускать воздух или демонтировать, только отсоедини батарею, заплати $350 безо всяких доплат, и вот — через два дня мотоцикл в Боготе!)“.