Не говори «Бонжур» в Париже

Романова Ирина

Сразу за стеной с окном стоит башня Торре Аврора, построена в 1545-м году. Она входила когда-то в оборонительную систему деревни. Система включала в себя монастырь Святого Антония Месского – его руины находятся на мысе Пунта Меско рядом с заброшенными шахтами, и тринадцать крепостных башен. До нашего времени дошли только три, Аврора – одна из них. Сейчас башня – частное владение, внутри нее находятся жилые помещения, ресторан и коктейльный бар. Хозяева позволяют подняться на крышу за символические полтора евро, если погодные условия позволяют. Сегодня не позволяли, и массивная дверь была заперта. А вид, говорят, оттуда – чудесный! Ну, и ладно, а то мы до монастыря еще долго не доберемся, если на каждый

вид любоваться будем.

Монастырь, к которому мы идем, принадлежит к Ордену монахов-капуцинов. Он расположен на вершине холма Святого Христофора, который разделяет Монтероссо аль Маре на две части: древнюю деревню Монтероссо и новый город Фегину. Постройки монастыря видны из любой точки Чинкве-Терре. Но это – в ясный день, а сегодня из-за чертового дождя ничегошеньки не видно!

Примерно на полпути к монастырю на самом краешке скалы стоит очень красивый монумент, изображающий Франциска Ассизского, ласкающего волка. Франциск очень любил животных и, по преданию, умел с ними разговаривать. Еще святой был поэтом, видным религиозным деятелем и основателем францисканского ордена. Монумент – не старинный, 1962-го года, скульптор – Сильвио Монфрини.

Еще буквально пара лестничных пролетов – и мы на дворе церкви Капуцинов или Сан-Франческо. Похоже, в этой Чинкве-Терре все тропы выложены ступеньками. Они – неровные, лет им, вероятно столько же, сколько и культовым сооружениям на вершине холма, то есть, примерно четыреста. Ноги мои, ноги… А ботинкам – вообще трындец! Если что, я не сокрушаюсь, я просто констатирую факт.

Церковь – это часть францисканского монастыря. Высота стены, за которой она находится, десять метров. Ее много раз разрушали, в последний раз это произошло 22 марта 2013-го года. Виной тому были не пожар или завоеватели, а оползень. Пострадали и стены, и сам монастырь. Виноградник и очень красивый монастырский сад, который называли «Раем монахов», были уничтожены полностью, последствия катастрофы ликвидируют до сих пор. Мы посильно помогли ликвидации, бросив денежку в банку с пожертвованиями.

Датой постройки церкви – 1619-й год, о чем написано на табличке. Там также сказано, что в церкви хранится уникальная картина художника Ван Дейка «Распятие». Может это и так, но, честно говоря, принадлежность картины Ван Дейку не доказана. Предполагают, что ее автором может быть неизвестный лигурийский мастер, вдохновленный талантом фламандца. Кроме «Распятия» есть и другие сокровища, среди них – «Вероника» Бернардо Строцци и «San Girolamo penitente» Луки Камбьязо.

Церковь – очень маленькая и милая. Фасад – в уже привычную бело-серую полоску. Слева от церкви – небольшой дом, где живут монахи. На створке дубовой двери – медная овальная табличка с полустертыми буквами: «Монастырь капуцинов». И совсем обыденно и даже как-то неуместно смотрятся электрический звонок и домофон сбоку от входа.

Мы были единственными посетителями, мало кто рискнул пойти в такую погоду в горы. Поэтому мне понравилось все еще больше! Обстановка – простая: светлые стены, белый потолок. Несмотря на обилие ценных картин, главное украшение храма – огромный вертеп, подсвеченный синим светом. Присутствуют все компоненты: Младенец Иисус, Дева Мария, Святой Иосиф, овцы, хлев и, самое главное, прекрасный Вифлеем. Я, правда, считаю, что это – самый красивый рождественский вертеп, который я когда-либо видела!

Покинув церковь, мы прошли дальше влево вдоль церковной стены и оказались на кладбище. Там – целые улицы склепов! Какие-то захоронения – совсем свежие, а те, что находятся на нижних уровнях, давно поросли мхом.

Я не нашла сведений о том, сколько лет этому кладбищу, но построено оно на руинах замка XI века. Самая древняя могила, которую мы увидели, датирована 1860-м годом, но где-то

здесь покоятся останки первых обитателей замка. Кладбище – действующее, на нем до сих пор хоронят жителей деревни Монтероссо. И, скажем так, потенциал у него есть, многие ячейки свободны.

А от самого замка практически ничего не осталось, лишь фрагменты стены и развалины четырех башен – трех круглых и одной квадратной. Принадлежал замок семье Обертенги, которые правили когда-то всей Чинкве-Терре. Впоследствии он перешел в руки представителям генуэзских семей – Дория, Фриски и Сапорити. Уже они перестраивали замок и укрепляли крепостные стены. Как-то грустно стало, пошли отсюда. Нас еще вторая деревня сегодня ждет.

По дороги обратно мы увидели совершенно замечательный дом! Настолько замечательный, что для тех, кто вдруг подумает, что это – не дом, а ресторан, повесили табличку: «Casa privata, non disturbare». Частный дом, в смысле, не беспокоить! Дом примыкал к пляжу, а на большой террасе с видом на море была оборудована настоящая кухня с очагом, шкафчиками, большим круглым столом и стульями. Дом был такой хороший, что хотелось сказать со вздохом, как посетитель музея мебели в «12 стульях» Ильфа и Петрова: «Живут же люди!» Сказали – и бегом на станцию, следующая остановка – Корнилья. Единственная деревня Чинкве-Терре, которая расположена не у моря, бедняга!

Про макароны и веселых осьминогов

От железнодорожной станции к Корнилье вела длинная лестница, которая называется Лардарина. В ней – тридцать три пролета и триста восемьдесят две ступеньки. Тяжеловато подниматься, зигзицей не взлетишь. Именно из-за сложности не только горных маршрутов, но и прогулок по самим деревням, в Чинкве-Терре очень мало пожилых туристов. А если и есть, то они такие тренированные, что всем молодым фору дадут! А колясочников я вообще ни одного не видела, на инвалидной коляске здесь проехать невозможно.

Корнилья расположена на вершине горы на высоте ста метров, в ней живет всего двести человек. С трех сторон она окружена виноградниками, с четвертой – Лигурийским морем. По архитектуре больше похожа на горное селение, чем на прибрежное, и дома здесь – ниже и уже, чем в соседних деревнях. Почти все здания повернуты фасадом к морю и сконцентрированы вдоль центральной улицы – виа Фиески.

Точная дата основания Корнильи – неизвестна, происхождение названия – туманное. Согласно очень любимой местными жителями легенде, первый ее обитатель был римский фермер. Он назвал поселение в честь своей матери, имя ее было, как вы уже вероятно догадались – Корнелия. Кстати, во время археологических раскопок в Помпее было найдено множество винных амфор с надписью Corniglia. Так местные жители тут же стали говорить, что вино, которое производил когда-то сын Корнелии, было столь знаменито, что его охотно пили даже в Помпее! На самом деле, мама римского селянина здесь не при чем, Корнелия – фамилия семьи, которой принадлежала эта земля во времена Римской империи.

В средние века деревней по очереди управляли графы Лаванья, лорды Карпена и Луни. В 1254-м году папа Иннокентий IV передал Корнилью Николо Фиески, имя которого носит центральная улица. Он недолго владел подарком – чуть более двадцати лет. Потом ее захватили генуэзцы.

Деревне завоевание явно пошло на пользу. Граждане Генуэзской республики построили здесь новые крепости, которые, впрочем, не сохранились. От некоторых сооружений осталась лишь смутная память. Например, доподлинно известно, что замок правителей Корнельи существовал, но где он находился, не знает уже никто. Исключением являются развалины крепости неподалеку от центральной площади Ларго Тараджо постройки XVIII века. Я про площадь, если что, развалины – значительно древнее.