Не говори «Бонжур» в Париже
Шрифт:
Первая деревня, куда мы приехали, называлась Монтероссо аль Маре или просто Монтероссо. Она была очень красивая и разноцветная, как, впрочем, и все остальные в Чинкве-Терре. Это – самая западная и самая густонаселенная из всех пяти деревень. Здесь живет почти полторы тысячи человек. Для сравнения, в нашей Вернацце – всего восемьсот пятьдесят жителей, а в Корнильи – и того меньше. Из-за больших размеров Монтероссо в 1948-м году даже исключили из исторического маршрута. К счастью, итальянские функционеры скоро одумались и через год восстановили справедливость.
Кстати, о нем, об историческом маршруте. Тропы между деревнями, по которым он проходит, проложили много столетий назад мулы! Помню,
С вокзала мы вышли на набережную и остановились перед указателями. Один приглашал в исторический центр, другой зазывал к монастырю в горы и на кладбище. Сложный выбор. Тут мы услышали русскую речь. Три парня обсуждали что-то оживленно и как бы между прочим бросили в нашу сторону, что, в принципе, без разницы, с чего начать. И там, и там хорошо. Они были не местные, из Москвы. Облазили все уже просто, не первый день здесь. Ну, если без разницы, пошли сначала в город.
Путь туда вел через длинный пешеходный туннель, в стенах которого проделаны своеобразные «окна». В них были выставлены местные археологические находки – мозаика, камушки, черепки, старые фотографии…
Вышли из туннеля. Впереди была деревня, справа – бухта с песчаным пляжем. Благодаря этому пляжу в Монтероссо летом гораздо больше туристов, чем в других деревнях. Просто потому, что он – большой.
По песку бегала радостная азиатка. Под зонтом и в куртке, но босиком. Она забегала в волны, брызгалась водой в стоящих в сторонке друзей, подпрыгивала, отбрасывая в сторону ножки, а друзья снимали это веселье на камеру. И я тоже сняла. И ускорила шаг, чтобы догнать подруг, которые уже входили в деревню.
Там нас ждал более или менее стандартный набор достопримечательностей, характерный для всех деревень Чинкве-Терре. Это – церкви XIII-XIV веков, развалины замка или монастыря и парочка средневековых башен. А также лодки, чайки, море, скалы, яркие дома…
Дождь, начавшийся с утра, все не прекращался, но туристов от этого меньше не стало. Люди накидывали что-то непромокаемое на головы, надевали что попало на ноги – хоть бы и целлофановые пакеты, и шагали по лужам. Среди них такие смешные экземпляры попадались, что хотелось сказать спасибо дождику. Наблюдать за ними было чистой радостью! Две голоногие англичанки, например, накинули на легкие платья одинаковые розовые дождевики. Одна была обута во вьетнамки, ноги другой украшали меховые угги, разбухшие от воды! Мы тоже выглядели забавно в наших пончо, и я уверена, доставляли не меньшую радость окружающим.
Ладно, хватит веселиться, обратим наш взор на что-нибудь серьезное. На эту церковь, например, благо она первой на нашем пути оказалась. Посвящена Святому Иоанну Баптисту, построена между 1244-м и 1307-м годами в лигурийском готическом стиле. Фасад декорирован серым и белым мрамором – в полоску, над деревянной дверью в строгой арке – роза ветров. Насчет цвета мрамора я, кстати, не уверена. У кого-то он описан, как темно-зеленый, а кто-то называет его черным.
Зашли и поневоле удивились простому убранству, такому неожиданному в католическом храме. Стены – белые, без фресок, алтарь – тоже в белом цвете, и ряд полосатых
За зданием церкви возвышается колокольня, изначально она была сторожевой башней. Возведена генуэзцами в 1297-м году с целью защиты от пиратов и лишь спустя пару веков стала частью церковного комплекса.
На церковной площади есть еще один храм – Ораторий Смерти и Молитвы, то есть, молитвенный дом. Построен в XVII веке и посвящен вдовам, сиротам и жертвам кораблекрушений. Сейчас здание – на реставрации, но зайти туда можно. Пахло побелкой, алтарь завешен полиэтиленовой пленкой, скульптуры и кресты – тоже закрыты. В том числе и знаменитая деревянная статуя Святого Антония, датированная XI веком. Так что мы ее не увидим. Вообще, обстановочка здесь – еще та. Под потолком по периметру скелеты возлежат и смотрят вниз почти кокетливо. И как будто в глаза тебе смотрят! Бррр! Неуютно здесь!
На контрасте с этим домом скорби даже дождь показался приятным. Мы бродили по улицам и фотографировали каждую мелочь. Подруги мои тут же выставляли эти снимки в инстаграм и фейсбук, а я терпеливо ждала, стараясь не раздражаться. Я еще не знала, насколько прекрасны эти минуты ожидания! Я это только потом в горах в полной мере осознала. Пока они там фоточками баловались, я могла хоть отдохнуть!
А около одного симпатичного бара мы застряли надолго. Перед входом стояла большая винная бочка, на ней – три огромных декоративных бокала. Как бы, для белого вина, для красного и для коктейлей. И жидкость в них плескалась состветствующего цвета. Мы сначала фотографировали бокалы по отдельности на фоне улицы, потом – себя с бокалами в руках. Они были тяжелые и скользкие, удерживать их было трудно.
Вот парадокс! Пока мы к этой бочке не подошли, никому до бокалов дела не было. А тут за нами целая очередь выстроилась! Всем вдруг захотелось такую же фоточку на память сделать. Хозяину бара это, очевидно, не понравилось, потому что позднее бокалы убрали. Зря это сделали, любое повышенное внимание – это реклама. Если бы чисто гипотетически мы захотели в тот бар зайти, мы бы этого делать из принципа не стали!
Возвращались на набережную уже по другим улицам, не по тем, по которым шли сюда. Поэтому немножко заблудились. Или то лимончелло виновато? Без него на таком холоде было, ну, никак! К счастью, оно продавалось в каждом магазинчике как сувенир. Пусть этот напиток и не самый лучший помощник в ориентировании на местности, зато согревает душу и тело. А куда еще девать эти лимоны, как не на лимончелло переводить? Их здесь столько! За любой забор глянешь и увидишь усыпанные лимонами деревья. Лимоны здесь – крупные и вкусные. В чай ломтик кинешь и покупать их у себя дома больше не захочешь – такая большая разница. И еще, говорят, они – сладкие. Я не рискнула попробовать, а мои подруги ели их просто так – без сахара. Сок, говорят, кислый, а сам плод – сладкий! Не знаю, не знаю…
О, туннель показался! Оказывается, заблудиться в Монтероссо в принципе невозможно. Все дороги из Старого города к морю ведут через этот туннель. Пройдя по нему, повернули налево, стали подниматься в гору. На одном из виражей увидели окно, прорубленное в крепостной стене, забранное металлической решеткой на всякий случай. На ней висели замочки любви, как на перилах моста. Хорошо, что их было немного, а то весь вид бы испортили.
Из окна открывалась панорама на небольшой залив. От моря он защищен искусственным рифом, на западе ограничен мысом Пунта Меско. Мыс этот известен тем, что в его скалах были когда-то древние шахты, где добывали песчаник. Именно из него построены улицы Монтероссо и других городов ривьеры Ла Специя.