Осло
Шрифт:
Лучше прочих сохранился старинный особняк 1704 года – первый дом квартала, если идти от Рыбного рынка. Сейчас в нем разместился Ганзейский музей (Hanseatisk Museum, Finnegеrdsgaten 1A, лето: пн-вс 9.00-17.00; май, сентябрь: пн-вс 11.00-14.00; октябрь-апрель: вт-сб 11.00-14.00, вс 12.00-17.00, вход – NOK 45), где, конечно, показывают какие-то старые документы или мебель, но интереснее всего просто побродить по закоулкам дома, включающего рыбный склад, летнюю спальню надзирателя, скромные комнатушки моряков и подмастерьев.
Набережная, с ее барами, сувенирными лавками и туристическими ресторанами, заканчивается у здания Музея
От церкви Девы Марии в центр города ведет старейшая городская улица Оврегатен (Шvregaten). Она проходит мимо станции фуникулера Flшibanen (пн-чт 7.30-23.00, пт 7.30-23.30, сб 8.00-23.00, вс 9.00-23.00, билет туда-обратно – NOK 60, для детей – NOK 30): каждые полчаса (или раз в 10 минут, если много желающих) вагончик отправляется на смотровую площадку на вершине горы Флёй, откуда открывается лучший вид на Берген, ближайшие фьорды и острова Северного моря.
БЕРГЕНСКИЙ ЗАМОК
Парк, начинающийся за Музеем Брюггена, разбит на укреплениях Бергенского замка (Bergenhus). От самого замка почти ничего не уцелело, а что уцелело – пострадало в 1944 году, когда прямо под стенами взорвался немецкий корабль с боеприпасами, так что после войны все пришлось отстраивать заново. Готическая крыша со ступенчатыми выступами принадлежит церемониальному Залу Хокона (Hеkonshallen, 15 мая – 31 августа: пн-вс 10.00-16.00; 1 сентября – 14 мая: пн-ср, пт-вс 12.00-15.00, чт 15.00-18.00, вход – NOK 25, для детей – NOK 12), возведенному в середине XIII века английскими мастерами для короля Хокона Хоконсена и украшенному скульптурами на волне национально-патриотического движения в конце XIX века. Сегодня здесь иногда проходят государственные церемонии, но чаще всего – концерты классической музыки. Башня Розенкранца (Rosenkrantztеrnet, 5 мая – 31 августа: пн-вс 10.00-16.00; 1 сентября – 14 мая: вс 12.00-15.00, вход – NOK 25, для детей – NOK 12) носит имя датского наместника, перестроившего ее в ренессансном стиле в 1563 году. По винтовым лестницам можно забраться на вершину башни, откуда открывается прекрасный вид на гавань. Здесь же можно видеть пушки, повернутые, как ни парадоксально, не столько к морю, сколько в сторону Брюггена, где жили ганзейские купцы.
ВОКРУГ ЛИЛЛЕ-ЛУНГЕГОРДСВАН
Примерно на полпути от гавани до вокзала, в самом центре Бергена, лежит крохотное озерцо Лилле-Лунгегордсван (Lille Lungegеrdsvan), по южному берегу которого выстроился квартет главных городских музеев: Музей прикладного искусства Западной Норвегии и три отделения Художественного музея Бергена. Только не пугайтесь: торчащая среди музеев бетонная громада, отдаленно напоминающая рояль, – не галлюцинация, а Концертный зал Эдварда Грига (Grieghallen).
В Художественном
В неоготическом особняке из серо-розового гранита на углу Кристис-гате (Christies gate) и Нурдаль-Брюнс-гате (Nordahl Bruns gate) разместился Музей прикладного искусства Западной Норвегии (Vestlandske Kunstindustrimuseum, 15 мая – 14 сентября: вт-вс 11.00-17.00; 15 сентября – 14 мая: вт-вс 12.00-16.00, вход – NOK 50, для студентов – NOK 40). Кульминация экспозиции – самая большая в Северной Европе коллекция мраморных Будд. Ее подарил городу генерал Мюнте, с 1887 года живший в Японии. Также в музее хранится изящнейшая скрипка, созданная в 1562 году итальянским мастером Сало: голову ангела на грифе вырезал сам Бенвенуто Челлини. (Инструмент одно время принадлежал скрипачу Уле Буллю.)
ЭДВАРД ГРИГ
«Я уверен, что по вкусу моя музыка напоминает треску», – однажды написал Эдвард Григ: его отец, коммерсант и британский консул в Бергене, сделал хорошее состояние на торговле соленой рыбой, а матушка была прекрасной пианисткой. В 1858 году по рекомендации выдающегося скрипача Уле Булля пятнадцатилетнего Грига отправили учиться в Лейпцигскую консерваторию.
После окончания учебы Григ уехал в Копенгаген, где написал одну из своих первых симфоний и познакомился с Рикардом Нурдроком, автором норвежского гимна и неутомимым пропагандистом национального искусства, который оказал на молодого композитора огромное влияние. «Покровы спали с моих глаз, – рассказывал Григ впоследствии, – и только благодаря Нурдроку я познакомился с норвежскими народными мелодиями и осознал самое себя».
Осознав себя, Григ возвращается в Норвегию, где вместе с поэтом Бьёрнстьерне Бьёрнсоном задумывает создать национальную оперу «Олав Трюгвассон». Но уже через 3 года после возвращения, в 1865 году, он заболевает туберкулезом и уезжает лечиться в Рим. Там он встретил еще одного норвежца, драматурга Ибсена, и согласился написать музыку для его пьесы «Пер Гюнт». Узнав об этом, Бьёрнсон так возревновал Грига к Ибсену, что на некоторое время перестал общаться с обоими. В 1867 году Григ женился на Нине Хагеруп и основал в Кристиании Норвежскую музыкальную академию, а через год написал самый знаменитый фортепианный концерт в ля миноре. Прославившись на всю Европу, в 1885 году композитор поселился в Тролльхаугене – в домике на скале с видом на Берген. Весной и летом он писал здесь музыку, а на осень и зиму уезжал с гастролями в более теплые европейские страны.
В 1888 году в Лейпциге Григ познакомился с Чайковским, и между композиторами завязалась теплая дружба. («В его музыке, проникнутой чарующей меланхолией, отражающей в себе красоты норвежской природы, то величественно-широкой и грандиозной, то серенькой, скромной, убогой, но для души северянина всегда несказанно чарующей, есть что-то нам близкое, родное…» – писал Чайковский о музыке Эдварда Грига.) Вероятно, из уважения и любви к русскому композитору не отличавшийся высоким ростом Григ, играя на рояле, всегда подкладывал на стул толстый альбом сочинений Чайковского.