Осло
Шрифт:
4 сентября 1907 года, перед отъездом на гастроли в английский Лидс, Григ неожиданно упал на пол в бергенском отеле Norge. Его увезли в больницу, где он скончался от «хронического переутомления».
ТРОЛЛЬХАУГЕН И ЦЕРКОВЬ ФАНТОФТ
Самая, пожалуй, популярная достопримечательность в окрестностях Бергена – двухэтажный домик Тролльхауген (Troldhaugen, Troldhaugveien 65, май-сентябрь: пн-вс 9.00-18.00; октябрь-ноябрь: сб-вс 12.00-16.00; 15 января – 31 марта: пн-пт 10.00-14.00; апрель: пн-пт 10.00-14.00, сб-вс 12.00-16.00, вход – NOK 50, для студентов – NOK 20), в котором прожил последние 22 года жизни Эдвард Григ. Дом на «холме троллей» (так переводится название) главный норвежский композитор купил на гонорары от сюиты «Пер Гюнт» и Фортепианного концерта ля минор. Вместе со своей женой,
Как заведено в домах-музеях, интерьер воссоздали «как при жизни»: в кухне висит шапка с широкими полями и пальто маэстро, а на полу стоит чемодан, как будто только что собранный. В столовой – старинная мебель, роскошная люстра, антикварное пианино Steinway – подарок на серебряную свадьбу композитора.
Специально для работы Григ построил крошечную красную беседку, в которой уединялся, глядя на озеро из единственного окна. Сейчас под мостом рядом с беседкой – современный камерный концертный зал Troldsalen на 200 мест, где в июле-октябре по средам, субботам и воскресеньям играют Грига. Билеты продаются в туристическом офисе. Григ и Нина покоятся в саду рядом с домиком на побережье: их могилы врезаны в скалу и украшены двумя одинаковыми надгробиями.
В двух километрах от Тролльхаугена по трассе E39 посреди сосново-буковой рощи стоит украшенная головами драконов и фантастическими животными церковь Фантофт (Fantoft stavkirke) – одна из нескольких деревянных церквей эпохи викингов, сохранившихся в Норвегии. Только это на самом деле копия – оригинал, построенный в середине XII века и перенесенный сюда из деревушки на Согне-фьорде, погиб совсем недавно. 6 июня 1992 года малолетний сатанист Самот сжег церковь Фантофт дотла, а запись пожара использовал для одной из своих песен.
Из центра Бергена до церкви можно добраться на автобусах №19 и 21. Выйти надо на остановке Birkelundsbakken, а затем пять минут идти в горку через парк. Церковь стоит в 600 метрах от главной дороги.
СТАРЫЙ БЕРГЕН И ОСТРОВ ЛЮСЁЕН
Архитектурно-исторический музей под открытым небом Старый Берген (Gamle Bergen, Nyhamsveien 4, 9 мая – 5 сентября: пн-вс 9.30-17.30, вход – NOK 60, для детей – NOK 30, авт. 20, 21, 22, 30, 50 из центра города) находится в 5 км к северу от центра города. Здесь сохранилось четыре десятка деревянных домов XVIII и XIX веков. В прилегающем парке можно гулять в любое время, но внутрь домов без гида не попадешь. Сам по себе городок крошечный, но очень милый. Все горожане знали друг друга в лицо и жили одной общиной. Здесь есть все необходимые учреждения, но лишь в одном экземпляре: парикмахерская, кабинет зубного врача, студия фотографа, ювелирная лавка, несколько магазинчиков и булочная, где до сих пор выпекают сдобные булочки.
На острове Люсёен (Lysшen) сохранились руины старого монастыря XII века, да и для пикников остров подходит идеально. Но славится он в первую очередь не этим, а виллой скрипача Уле Булля (май-август: пн-сб 12.00-16.00, вс 11.00-17.00; сентябрь: вс 12.00-16.00, вход – NOK 25), едва ли не самым экстравагантным зданием в Норвегии. Учитель Грига, скрипач-виртуоз и талантливый композитор, Булль был законодателем мод в 1870-х. Купив на гонорары от своих европейских и американских гастролей в 1872 году 70 гектаров земли на острове Люсёен, он вместе с архитектором Конрадом фон дер Липпе соорудил «волшебную» загородную виллу. Архитектура – фантасмагорическая: замысловатые колонны, чудные решетки, обильная лепнина и купол в форме луковицы. Вокруг бегут проложенные Буллем романтичные тропинки общей протяженностью 13 км. В этом сказочном королевстве музыканта-фантазера есть пруды, застекленные террасы, аллеи экзотических растений, контрастирующих с родными соснами. До самой смерти Булля в 1880 году на острове постоянно собирались друзья и почитатели музыканта.
Попасть на остров из центра города можно на пароме или на автобусе №20 (50 минут до пристани Buena Kai, где надо будет пересесть на корабль). Если поедете на машине – держите курс на юг по дороге №1 или по шоссе 553, по указателям «Fana».
22.
ОРИЕНТАЦИЯ
Фьорды – узкие извилистые заливы в скалах, образовавшиеся миллионы лет назад в результате таяния и движения ледников, – встречаются вдоль всего побережья Норвегии, от Осло-фьорда на юге и до самой российской границы на севере. Каждый отличается неповторимым ландшафтом, формой и цветом воды.
Уже в середине XIX века вояж по норвежским фьордам пользовался невероятной популярностью у английских и немецких зевак. С тех пор к ним прибавились зеваки из остальных европейских стран, США (National Geographic недавно поставил норвежские фьорды на первое место в списке неиспорченных достопримечательностей мира), Японии – так что в разгар сезона на прославленных норвежских хюртигруте легко может не оказаться кают на несколько дней вперед.
В этой главе описаны три ближайших к Осло фьорда: Люсе-фьорд, в который удобно попадать из южного города Ставангер, Согне-фьорд и Хардангер-фьорд. Последние два фьорда находятся к северу и югу от Бергена (описанному в предыдущей главе). Согне-фьорд интереснее, но дальше, и до него сложнее добраться. Лучший сезон для поездки – с апреля по сентябрь. Сообщение между деревнями на берегах фьордов прекрасно налажено: можно обойтись даже без машины, главное – следить за расписанием паромов и автобусов.
СТАВАНГЕР И ЛЮСЕ-ФЬОРД
Четвертый по населению город страны, Ставангер (Stavanger, из Осло поезда четыре раза в день (от NOK 783, 8 часов) и самолеты каждые полчаса (от NOK 565, 50 минут)) – нефтегазовая столица Северного моря: из аэропорта Сула к буровым вышкам и платформам в открытом море беспрерывно летают вертолеты, кипит жизнь в офисах нефтяных компаний. Тем не менее и в Ставангере есть свои прелести – отреставрированный Старый город, старейший собор в стране и забавный Музей консервов. Кроме того, из Ставангера легко совершить вылазку к скале Прейкестолен, популярнейшей природной достопримечательности Южной Норвегии.
В самый центр Ставангера глубоко врезается бухта Воген (VМgen), вокруг которой сосредоточено большинство городских кофеен, ночных клубов и магазинов. В дальнем конце гавани лежит рыночная площадь Торге (Torget), летом утопающая в зелени; если окажетесь здесь в августе, не пропустите лотки с сахарно-сладкой клубникой. А уже сразу за площадью возвышаются башни кафедрального собора Святого Свитина (Saint Svithun domkirke, 15 мая – 15 сентября: пн-вт 11.00-18.00, ср-сб 10.00-18.00, вс 10.00-15.00; 16 сентября – 14 мая: ср-сб 10.00-18.00). Собор был достроен в 1125 году первым ставангерским епископом, англичанином Реджиналдом, на деньги, полученные им от короля Сигурда Крестоносца за то, что Реджиналд благословил его повторный брак при жизни первой супруги (кстати, новгородки). После пожара 1272 года романский собор восстанавливали в готическом стиле. С тех пор он многократно перестраивался (последний раз – в 1999 году), и не самым удачным образом – в частности, это касается барочных интерьеров.
Нынешний нефтяной бум – второй в истории Ставангера. Первым был бум селедочный – в начале XX века здесь было более 70 консервных заводов, на которых работала половина городского населения. От того времени в городе сохранился целый квартал, известный как Старый Ставангер (Gamle Stavanger), занимающий западную – левую, если смотреть от Торгет и собора, – часть гавани. Образцово отреставрированный на нефтяные деньги Старый Ставангер – это две сотни белых деревянных домиков с розовыми черепичными крышами, газовыми фонарями, цветочными горшками в окнах и крошечными садиками за ажурными заборами плюс извилистые улочки, идеально подходящие для неспешных прогулок. Тут же, в здании старого консервного завода, находится одно из главных городских развлечений – Музей консервов (Hermetikkmuseum, Шvre Strandgate 88A, 51 53 49 89, 15 мая – 15 июня: пн-ср 11.00-15.00, вс 11.00-16.00; 16 июня – 15 августа: пн-вс 11.00-16.00; 16 августа – 10 сентября: пн-чт 11.00-15.00; сентябрь-май: вс 11.00-16.00, вход – NOK 40, для детей – NOK 20) с его гигантской коллекцией старых консервных этикеток (iddis). Во времена селедочного бума их здесь было выпущено более 40 тысяч разновидностей – с членами королевской семьи, животными, полярными исследователями, сценами спортивных соревнований, охоты, с сюрреалистическими людьми-рыбами. Кроме того, несколько раз в неделю в музее можно продегустировать копченую по всем канонам мастерства рыбу – в томатном соусе и без.