Плодовые кусты вашего сада
Шрифт:
ЕЖЕВИКА
Ежевика – двухлетнее кустообразное растение, плодом которого является ягода-костянка темного, часто почти фиолетового цвета. Растение характеризуется поздним сроком созревания, многим напоминающим малину. Однако, как правило, достаточно колючее. По своей живучести и приспособляемости к почти спартанским условиям намного превосходит малину, однако хорошо растет и прекрасно плодоносит только при хорошей агротехнике. Широко распространена по всей средней полосе России. Однако чтобы ежегодно получать хорошие урожаи этой культуры в средней полосе необходимо высаживать только ранние ее сорта: Агавам, Техас, Изобильная и т. п. В ежевике содержатся витамины А, С, В1, В2 и К. А по содержанию никотиновой кислоты она значительно превосходит другие плоды и ягоды. Благодаря биологически активным веществам ежевика обладает капилляроукрепляющим, противосклеротическим и противовоспалительным действием. Многие садоводы, начав культивировать ежевику у себя на участке, на разных стадиях отказываются от этого растения, полностью выкорчевав все кусты. Однако эти скоропалительные выводы совершенно не обоснованы. Если кусты ежевики правильно культивировать у себя на участке, строго контролировать границы ее посадок, то, обеспечив им хороший уход, достаточный уровень агротехники, своевременный полив и внесение удобрений, можно получать прекрасный полноценный урожай и иметь на участке хорошие декоративные кусты.
Чтобы все это было именно так, начинать надо с правильного выбора места под посадку кустов ежевики.
Формирование всей посадки ежевики должно быть направлено только на вырезку всех выходящих за отведенную территорию новых порослей. Еще лучше оградить посадку листами асбошифера по всему периметру посадки (рис. 23). Тогда с ежевикой проблем не возникнет.
Уход за ежевикой заключается в обычных агротехнических мероприятиях: полив, внесение удобрений и обработка инсектицидами против малинной мухи и других вредителей. Первый полив проводят еще весной в мае в засушливую погоду, второй – в период налива ягод, третий – после сбора урожая. Поскольку почти все сорта ежевики созревают достаточно поздно, этот полив совмещают с предзимним влагозарядковым поливом. Полив осуществляют из расчета 2–3 ведра на погонный метр. Внесение удобрений, как правило, сочетают с поливом. В первом случае вносят органику и комплексные минеральные удобрения, далее – только минеральные удобрения. Причем одновременно с влагозарядковым поливом хороший эффект дает внесение золы из расчета 300–500 г на погонный метр. Укрытие на зиму ежевике не нужно, а морозы средней полосы она переносит легко. Весной ветви кустов ежевики, так же как и малины, необходимо равномерно подвязать на нитках шпалеры. Осенью, сразу после сбора ягод, отплодоносившие ветки необходимо вырезать под корень. Как показала практика, на одном месте ежевика хорошо растет и плодоносит до 12–15 лет, после чего неплохо плантацию ежевики спланировать в другом месте. При выполнении всех этих условий эта ягода с лихвой отблагодарит своих хозяев богатым урожаем.
Размножение ежевики, как и малины, осуществляется отделением укоренившихся подземных отводков, когда те достигнут высоты 30–40 см и образуют самостоятельные корни.
ЖИМОЛОСТЬ
Жимолость в наших садах, к сожалению, распространена не так широко, как могла бы быть. И зря. Ведь ее ягоды являются целой кладовой необходимых витаминов. В ягодах жимолости содержатся аскорбиновая кислота, Р-активные вещества, железо, фосфор, натрий, марганец и др. полезные элементы. А еще, и это немаловажно, в синей ягоде есть редко встречающийся в живой природе микроэлемент селен – препарат молодости. Кроме жимолости он обнаружен лишь в ягодах черники и голубики. Благодаря комплексу биологически активных веществ, жимолость – целебный диетический продукт, эликсир жизни. Поэтому ее ягоды целебны и давно применяются в народной медицине при гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях, малярии, расстройствах ЖКТ. Свежие ягоды рекомендуется есть при снижении аппетита, витаминной недостаточности, общей слабости, малокровии и атеросклерозе. По этим же показаниям можно применять настой из сушеных ягод. Лечебным свойством обладают и листья, и ветви, и кора жимолости. Приятное сочетание сахаров и кислоты делает вкус жимолости особенно десертным и уникальным. Ягоды используют в свежем виде, а также для приготовления сока, варенья и компота. Хорошо хранятся они и в замороженном виде. А эстетическое значение этих кустов на вашем участке достаточно существенно. Да и собственно культивирование этой культуры в нашей средней полосе не представляет особой трудности. Куст жимолости представляет собой ветвистый куст с жесткими разветвленными ветвями высотой до 2,5 метров. Со временем кора на ветвях отшелушивается и они приобретают светлый, почти белесый цвет. Достаточно раскидист. Жимолость очень морозоустойчива. Так, в зиму 86–87 года при январской температуре – 42–46 °C погибли многие плодово-ягодные культуры в Ленинградской области. Выжила и дала нормальный урожай только жимолость. Кусты жимолости не требовательны к теплу и в сезон вегетации, а весенние заморозки до –8 °C выдерживают не только зеленые завязи, но и бутоны и даже цветки. Почки жимолости распускаются очень рано, через несколько дней после того, как среднесуточная температура перейдет через ноль градусов. Уже на второй-третий год куст жимолости начинает плодоносить, ежегодно увеличивая урожайность. Зрелости куст достигает к шести-семи годам, после чего плодовитость куста снижается, если не принять мер по его омолаживанию. В противном случае через десяток лет куст дает лишь скудный урожай ягод на периферии кроны. Однако, если принимать своевременные меры правильной формировки, а затем и омолаживающей обрезки, куст может плодоносить и радовать своих хозяев до двух десятков лет и более. В своей двадцатилетней практике выращивания жимолости я не заметил, чтобы ее кусты страдали от возвратных весенних заморозков или распространенных в средней полосе болезней ягодных культур. А если вспомнить, что ягоды жимолости созревают на 1,5–2 недели раньше садовой земляники, то становится очевидной ценность этой ягоды в самом начале лета, когда еще после затяжной русской зимы только-только появляется первая зелень. Но надо помнить, что ягоды жимолости после созревания уже через неделю начинают опадать. Поэтому со сбором ягод запаздывать не следует. В настоящее время в садах средней полосы культивируется большое разнообразие сортов жимолости, различающихся по форме, вкусу и величине ягод. От пряно-сладких до сладко-кислых и даже горьковатых ягод. От идеально круглых до овальных и даже – значительно-вытянутых. Значительно варьируется и величина ягод. Наиболее распространенные сорта жимолости в наших садах: Золушка, Шахиня, Сосулька, Находка, Салют, Синяя птица, Лакомка, Синичка, Скороплодная и Гжелка.
Для посадки кустов жимолости выбирают хорошо освещенные места на садово-дачных участках. Как правило, на наших «стандартных» участках сажают 3–4 куста разных сортов, стараясь взять крупноплодные кусты с ягодами, разными по вкусу и форме. Жимолость весьма неприхотлива к соседству с другими видами ягодных кустов. Диапазон кислотности почвы, пригодной для посадки жимолости достаточно велик: рН от 4,5 до 7,5. Для новых посадок лучше приобретать уже готовые двухлетние саженцы с хорошо развитыми корнями, ведь приживаемость черенков жимолости весьма низка. Огромное значение здесь играет качественная подготовка посадочных ям. Поэтому посадочные ямы должны быть достаточно объемными и хорошо заправлены полным комплексным составом удобрений. Достаточный размер ямы может быть 70x70 см, глубиной до 60 см. На торфяниках с близким стоянием грунтовых вод глубину следует увеличить до 70 см. На дно слоем 10–15 см уложить щебень средней фракции, затем металлическое дно от двухсотлитровой бочки, а уж затем – питательный состав подготовленной смеси из органических и минеральных удобрений (рис. 24). Лучшее время посадки – ранняя весна. Хотя при посадке «в грязь» приживаемость кустов достаточно хорошая даже с июня по сентябрь. Если выполнены все эти условия, куст жимолости приживается всегда хорошо и уже к осени дает прирост молодых веточек до 30–40 сантиметров. А уже на следующий
К формированию куста тоже надо относиться достаточно серьезно. Уже на третий год жизни куста надо придать будущему вашему питомцу равномерно разреженную форму. Вырезать только те ветки, которые через год-два создадут излишне загущенное основание кроны. Ведь жимолость относится к ягодным кустам, чрезмерно склонным к загущению. При достижении кустом возраста 7–8 лет необходимо приступить к омолаживающей обрезке. Точнее – вырезки. Необходимо под корень вырезать 1–2 старые ветви, которые со временем стали плодоносить лишь на периферии кроны. Ни в коем случае не обрезать из кроны часть молодых 1-, 2-, 3-летних приростов. Это приведет только к дальнейшему загущению куста.
Уход за жимолостью – стандартный для ягодных кустов, не сложный, но должен быть достаточно регулярным. Весной – внесение органики в комплексе с минеральным комплексными удобрениями. Жимолость очень благодарно отзывается на полноценные подкормки и обильный полив. Раз жимолость в природе растет по берегам рек, озер и ручьев, значит, это очень влаголюбивое растение. При нормально влажной почве ягоды становятся крупнее, а урожай богаче. Поэтому надо помнить: дополнительный полив в период налива ягод в конце мая – начале июня дает значительную прибавку урожая и увеличивает массу ягоды в среднем на 15–20 %. Поэтому обязателен обильный полив из расчета до 3 ведер на взрослый куст в конце весны, если апрель – май выдаются засушливыми. Сразу после сбора ягод в начале июня необходимо подкормить кусты фосфорно-калийными удобрениями, совмещая подкормку с поливом. А в октябре произвести плановый предзимний влагозарядковый полив. Если лето засушливое, то в июле – августе производят дополнительный полив. При обнаружении скручивания кончиков листьев на фоне наличия колоний тли произвести двух-трехкратное опрыскивание кустов Инта-Виром. Весенних заморозков и зимних морозов жимолость не боится, поэтому каких-либо укрытий кустам не требуется. А вот регулярная прополка от сорняков прикустового пространства дает очень хорошие результаты.
Как уже упоминалось выше, омоложение кустов жимолости надо начинать на 7–8 году жизни куста, и заключается оно лишь в вырезке «устаревших» веток. Растет и плодоносит куст жимолости на одном месте при высоком уровне агротехники до 20 и более лет. А урожайность с взрослого куста большинства сортов составляет до 1–1,5 кг.
Среди достоинств жимолости – легкость семенного и вегетативного размножения. Вегетативно размножается жимолость зелеными и одревесневшими черенками, воздушными отводками (аналогично рис. 7). Зеленые черенки надо брать длинными, не менее 3–4 междоузлий длиной 8–12 см. Зеленые черенки высаживаются в смесь торфа и песка (1:2). Оптимальная температура для окоренения черенков – 25–28 градусов. Черенки срезаются в конце цветения (конец июня). Перед посадкой удаляются все нижние листья, кроме двух верхних. Черенки высаживают вертикально во влажную почву, заглубляя их наполовину. Поливать надо регулярно. И на 12–15-й день у черенков образуются корни. В течение всего вегетативного периода хорошо поливать молодые саженцы настоем коровяка. Для размножения жимолости одревесневшими черенками после листопада их нарезают из сильных побегов по 20–30 см и высаживают в школку или помещают в снег до весны. Еще лучше размножать «кольцом», как красную смородину. Но самый надежный способ размножения здесь – воздушными отводками, как размножение крыжовника. Приживаемость здесь – почти стопроцентная.
ОБЛЕПИХА
Облепиха массово появилась в наших садах в семидесятых годах на волне «модного» витаминного растения. И с тех пор стала настолько популярной, что своими колючими зарослями буквально заполонила не только сады и дачные участки, но часто все придорожье и даже окраины городов и поселков. Плоды облепихи богаты органическими кислотами, сахарами, маслами и витаминами С, Р, В1, В2. Облепиховое масло незаменимо при лечении язвенных болезней и гастритов ЖКТ. Ягоды облепихи широко используются для переработки. Из свежих и замороженных ягод готовят варенье, желе, начинки, соки, наливки и даже вино. Размножается она довольно легко подземными отпрысками от стелющихся на десятки метров под землей пространных корней. Постепенно эти заросли превращаются в бесконтрольные непроходимые колючие джунгли. Облепиха представляет из себя древовидное растение, образующее кустарниковые заросли. Т. е. если облепиха растет в естественной «дикой» форме, то она формируется как кустарник высотой до 3,5–4 метров. Если же человек формирует в культурной форме облепиху, то это растение становится деревом высотой до 5 метров. И даже при этом не утрачивает своей способности образовывать многочисленную кустарниковую поросль в радиусе до 5–6 метров. Поэтому так сложно удержать облепиху в рамках культурного дерева и сохранить созданный ландшафт вблизи облепихи. Тем не менее, культивирование облепихи при умелой агротехнике на садовых участках правомерно ради ее сочной витаминной ягоды. Плодоносить облепиха начинает уже на 3–4 году жизни. Желтые сочные ягоды имеют крупные, жесткие маслянистые семена и имеют кисловато-пряный вкус. Прирост и плодоношение облепихи с годами переходит на периферию. Из-за этого она с годами становится достаточно голенастой за счет отмирающих старых ветвей. Наиболее распространенными сортами являются: Золотой початок, Дар Катуни, Витаминная, Масляничная, Обильная, Кудрина, Надежда, Новость Алтая и Ананасный. В практике же садоводов-любителей, культивирующих облепиху на своих участках, чаще всего встречаются сорта Ананасный и Золотой початок, обладающие довольно крупной ярко-оранжевой ягодой с большим, чем у других сортов, содержанием сахара. Урожай с одного дерева может достигать 30 и более килограммов.
Выбор места для облепихи заключается в решении дилеммы между желанием выделить ей территорию по остаточному принципу где-нибудь «в стороне» и в то же время желанием иметь полновесный урожай ее ягод. А чтобы облепиха хорошо росла и плодоносила, необходимо по возможности удовлетворить ее биологические требования к условиям произрастания. Облепиха растение светолюбивое. В тени облепиха никогда не даст хорошо вызревшей крупной ягоды. И во-вторых: там она быстро станет «голенастой», утратит присущую для данного сорта урожайность. В третьих: «где-нибудь в стороне» растение непременно быстро выйдет из-под контроля и образует там те самые «джунгли», о которых упоминалось выше. Облепиха – растение двудомное, поэтому для опыления высаженных женских кустов требуется хотя бы одно мужское растение. Однако, если в радиусе 100–150 метров уже есть мужские кусты, занимать место еще под высадку мужского куста не стоит. Я в своей практике вот уже два десятка лет успешно «эксплуатирую» соседское мужское семя, отстоящее от моего участка на 100 метров. Лучший срок для посадки облепихи – ранняя весна. Высаживать можно и двух-, и трех-, и даже четырехлетние саженцы. Однако посадка эта имеет одну особенность. Кроме подготовки посадочной ямы надо сразу готовить и защитное ограждение всего садового участка от корней облепихи. Точнее – от ее отпрысков. Для этого практичнее всего использовать две боковины от 200-литровых бочек, которые разрезают вдоль по шву, разгибают и закапывают вокруг саженца, образуя защитный щит, врытый в землю на глубину метра, диаметром до 2 метров (рис. 25). И еще: облепиха, посаженная в глинистую почву, не соответствующую ей по своей природе, чувствует себя угнетенно, особенно после дождей. Приживаемость саженцев облепихи очень высокая. Однако, что отмечается многими садоводами, облепиха в первые годы жизни растет очень медленно. Некоторые из них советуют создавать значительный слой мульчи. Другие – ежегодно подсыпать приствольный круг песком почти до уровня первых веток для образования большего числа придадочных корней. И в том и в другом случае идет быстрое утолщение ствола и ускоряется рост всего растения.