Учебник начинающего автовладельца
Шрифт:
Причиной данного звука является износ крестовины кардана. В подшипнике появился крупный зазор, позволяющий деталям перемещаться относительно друг друга больше, чем на миллиметр, и при их соприкосновениях слышатся стуки. Пора ехать в автосервис.
Следует помнить, что в процессе эксплуатации автомобиля зазоры неизбежно разбиваются сильнее и сильнее. Сперва рассыпаются подшипники крестовины, потом посадочные места, потом уши кардана, хвостовики коробки передач и заднего моста. С каждым этапом стоимость ремонта вырастает в три-четыре раза. В запущенных случаях кардан может вовсе отвалиться и упасть
После этого добраться куда-нибудь самостоятельно будет уже невозможно.
Сия неисправность невозможна у владельцев переднеприводных машин – однако они иногда слышат свои особые «переднеприводные» звуки.
Машина издает равномерные стуки при выкрученном до упора руле – например, при парковке, при развороте на путепровод, при заезде по винтовой эстакаде – а по прямой или на пологих поворотах машина ведет себя тихо, то…
То возможных причин две:
– неполностью затянуто одно из передних колес. При движении с высокой боковой нагрузкой его перекашивает на ступице и слышится стук;
– износ шруса (шарнира равных угловых скоростей) переднеприводной машины. При максимальном угле и под нагрузкой возникают люфты между сопряженными деталями.
Если вы услышали такие стуки – нужно как можно быстрее (буквально при первой остановке) брать ключ для колесных гаек и их, колесные гайки, на всех колесах подкрутить. Или хотя бы попытаться закрутить чуть-чуть туже. Иначе есть серьезный риск стать героем видеоролика «У машины отвалилось колесо».
Что до ШРУСа – то его постукивания в крутых поворотах не страшны. Срок до поломки, пока мелкие зазоры разобьются до опасных для движения люфтов, составит несколько лет. Просто, строя планы относительно будущего машины, нужно иметь в виду, что это недешевая деталь уже выработала ресурс.
При проезде через ямы или при движении по неровной дороге машина издает звонкое металлическое бряканье, похожее на звуки детской погремушки.
Этот звук указывает на «смерть» амортизатора. Оный агрегат «рассыпался» и его внутренние элементы бьются изнутри о пустой «стакан». Определить, какой именно, можно при проезде колесом ямок. При проезде каким колесом «забрякало» – у того, стало быть, амортизатор и «накрылся».
Если на дороге не удается найти выбоины – хорошенько нажмите на угол капота/багажника. При резком нажатии машина уходит сперва вниз, потом наверх, проседает в среднее положение и замирает. Если «качков» два или больше – амортизатор выработал ресурс.
Впрочем, амортизаторы все равно принято менять «комплектом», чтобы поведение всех колес было одинаковым. Так что уточнением того, из-за какого именно придется заниматься заменой, можно и не заморачиваться.
Если у вас появился соблазн сэкономить и поменять только один амортизатор – то имейте в виду, что его работоспособность будет заметно отличаться от работоспособности всех остальных. Сиречь – при проезде неровностей один из углов подвески станет работать «жестче», противоположный угол будет прыгать сильнее, ненужные колебания примет на себя подвеска вообще и стабилизатор в частности – каковой вообще
Вот такая выходит «экономия».
Главной задачей амортизатора является обеспечение постоянного и плотного прилегания колеса к дороге – он мешает машине прыгать, словно кенгуру, после каждой ямы. Ведь каждый прыжок – это отрыв колес от дорожного полотна. В этот миг рулевые колеса – не рулят, а тормозящие – не тормозят. Посему следует иметь в виду – до замены амортизаторов ваша машина будет иметь худшую управляемость и больший тормозной путь, нежели в исправном состоянии.
После заводки мотора из-под капота доносится визг. Бывает постоянным, с тональностью, меняющейся в зависимости от оборотов двигателя, бывает, что пропадает и появляется.
Тоже звук характерный и однозначный, указывающий водителю на ослабший ремень генератора или водопомпы. Или кондиционера, гидроусилителя, или еще какой системы, если таковые у вас имеются. Приводной шкив проскальзывает по ослабшему ремню и издает неприятные визги.
Нужный ремень определяется очень просто. Либо нажатием на ремень в промежутке между роликами – ослабший легко продавится на несколько сантиметров; либо прикосновением к внутренней, рабочей стороне. При проскальзывании ремень подгорает и истирается, и потому на ощупь кажется липким (и испачкает вам руку).
Поломка легко устраняется самостоятельно путем натяжения ремня. При наличии специальных натяжных роликов с болтами или гайками на штоке (и инструмента) делать это легко и приятно:
– для начала ослабляется крепежная гайка вала или полозьев, на которых качается или по которым смещается устройство,
– затем крутится натяжной болт, отодвигая оттягиваемую деталь примерно на сантиметр (так, чтобы ремень при нажатии не прогибался больше, чем толщину пальца),
– затем снова затягивается крепежная гайка.
Обычно все эти крепежные и регулировочные болты и гайки хорошо видны, и их назначение понятно. В отсутствии натяжных болтов – приходится повозиться, и проще обратиться в сервис.
Но если реммастерские далеко, а визги над ухом надоели, то можно обойтись и без регулировочных премудростей. Для этого:
– ищется палка длиной около метра;
– ослабляется затяжная гайка (гайка на направляющих полозьях) таким образом, чтобы натяжной ролик (или генератор) легко перемещался с помощью руки;
– палка помещается между блоком двигателя и роликом таким образом, чтобы нижний край упирался в двигатель, а средняя часть лежала на ролике;
– правой рукой возьмитесь за верхний, свободный конец палки, оттягивая ролик настолько, насколько хватит сил, после чего левой рукой закрутите затяжную гайку так сильно, как только сможете;
– отпустите палку и окончательно затяните все ослабленные гайки и болты.
Если все найденные вами натяжные ролики уже находятся в крайнем положении – ремень следует заменить.