Вода в доме и на участке
Шрифт:
Душевая кабина может иметь стены из стекла, полимера или непрозрачные из недорогих пластиковых панелей (рис. 40). Гидрозатвор обычно скрыт в постаменте – основании кабины, и установка кабины требует всего лишь подключения выпуска, а также подводки горячей и холодной воды. Большое разнообразие гибких подводящих шлангов и соединительных элементов значительно облегчает установку душевой кабины.
Рис. 40. Душевая кабина, совмещенная с ванной
Наряду с простыми и даже примитивными моделями существуют душевые кабины, сочетающие в малом объеме все последние достижения бытовой техники, от гидромассажа до мини-сауны и даже солярия. Подобные модели вместо
Рис. 41. Смеситель с компенсатором давления и автоматической коррекцией температуры
Рассеиватель, или душевая головка, которая снабжена устройством, предохраняющим шланг от перекручивания, может посредством специальной штанги фиксироваться на любой высоте.
Данная конструкция также лишь на первый взгляд ничем не отличается от привычного ручного душа. На самом же деле она совмещает функции массажера и собственно душа. Вариации с типом гидромассажа достигаются либо набором разнообразных легкосъемных насадок, либо самой конструкцией душевой головки: форму струи можно изменить, просто поворачивая рассеиватель.
Существуют также необязательные, но приятные мелочи: встроенный фильтр механической очистки, без которого не обходится ни один современный прибор, дополнительные аксессуары вроде мыльницы с «плавающим» закреплением на душевой штанге и возможность моментального рассоединения смесителя и душевого шланга. Вот только на встроенный фильтр полагаться все же не следует: такие смесители рассчитаны не на наши условия. Покупая чудо-смеситель, необходимо обратить внимание на его шкалу: возможно, значения температур на ней обозначены в градусах по Фаренгейту.
Стены и потолок
Традиционный материал для облицовки стен санузлов – кафельная плитка, которая не только обеспечивает эстетическую составляющую, но и служит целям гигиены: гладкая глазурованная поверхность легко очищается практически от любого загрязнения. В последнее время в качестве облицовочного материала применяют также матовую или блестящую стеклянную плитку. Такое решение, кроме того что облицованная стеклом ванная выглядит достаточно необычно и вполне современно, имеет и другие преимущества перед традиционным вариантом облицовки. Прежде всего это легкость в работе: стеклянная плитка хорошо режется и легко сверлится, что позволяет отказаться от привычного крепления на растворе, кроме того, в готовую стену проще ввернуть шуруп (например, прикрепляя новую полочку или меняя расположение кронштейнов раковины). Плитка выпускается толщиной от 7 до 10 мм, слой стекла такой толщины обеспечивает гидроизоляцию не меньшую, чем глазурь на более тяжелой керамической плитке. Еще одно преимущество по сравнению с кафелем – возможность экспериментировать с декоративной отделкой фона, то есть стены. Интересно выглядит такая плитка, закрепленная прямо поверх кирпичной кладки, без слоя штукатурки и шпатлевки на ней. Правда, в последнем случае стена должна быть абсолютно ровной. Чтобы облегчить сверление стеклянной плитки, под сверло закапывают скипидар или керосин, а отверстия под дюбели высверливают специальным сверлом.
Более традиционное крепление стеклянной плитки – на растворе – требует специального полимерцементного состава. Плитку размером больше чем 30 х 15 см сажают на пластический клей: он не мешает стеклу расширяться при нагревании, а кроме того, обеспечивает достаточную водонепроницаемость.
Полистирольная плитка, идеальная для облицовки внутренних стен
Облицовочная плитка из ПВХ имеет на обратной стороне специальное рифление, а также бортик по всему периметру. Выпускается размерами 15 х 15, 20 х 20 и 30 х 30 см, толщиной 2–4 мм, различных цветов и рисунков. Стену под облицовку ПВХ грунтуют той же мастикой, на которую приклеивают плитку, но сначала заделывают шпатлевкой все неровности и трещины. Основание под облицовку после высыхания очищают от пыли мягкой щеткой или пылесосом и обезжиривают.
На тыльную сторону плитки кистью или резиновым шпателем наносят мастику слоем по толщине не больше бортика плитки. Выдержав несколько минут, плитку накладывают на место и прижимают к стене до тех пор пока она не совпадет по всей площади со слоем грунтовки. Выступающий через швы излишек мастики немедленно удаляют лезвием ножа, поверхность протирают тряпкой (для поливинилацетатных клеев можно для удаления излишка использовать воду, другие составы удаляют скипидаром или керосином). При этом швы лучше заполнять клеем или мастикой несколько позже, чтобы состав лучше и быстрее схватился.
Важное примечание, которое относится ко всем вариантам отделки: чем бы ни облицовывали стены ванной – кафелем или любой другой плиткой, – увлекаться не следует. Достаточно, если ряды плитки будут выведены на высоту чуть большую, чем та, куда могут долететь брызги. Плитка от пола до потолка, возможно, и смотрится более законченно, но при этом климат ванной комнаты заметно ухудшается. Дело в том, что слой штукатурки, оставшийся незакрытым облицовкой, выполняет роль естественного регулятора влажности: когда влажность повышенная, штукатурка впитывает в себя часть водяных паров и без всякого вреда для себя отдает их в воздух помещения, как только он станет слишком сухим.
Вместо штукатурки оставшуюся часть стены можно покрыть силикатной краской. При высыхании она образует на окрашенной поверхности прочную пленку, кроме того, дополнительно дезинфицирует поверхность стены. А самое главное – силикатные краски не подвержены разрушающему действию водяных паров, а окрашенная ими поверхность имеет мелкие поры, благодаря которым водяные пары свободно циркулируют. Кроме штукатурки, силикатная краска хорошо ложится на кирпичные и бетонные поверхности. Окрашивают стены такой краской, применяя метод наката: в два слоя наносят (точнее, накатывают) краску поролоновым валиком.
Отделка стен в ванной комнате деревом – не самое лучшее решение, но в нем есть и свои положительные моменты. Во время отделки стен следует учитывать следующее: для облицовки ванной лучше всего подходит дерево твердых пород, все деревянные части должны быть защищены от загнивания и, самое важное, недопустимо крепить деревянную обшивку прямо к стенам. Следует обязательно обеспечить свободный доступ воздуха к обратной стороне обшивки, иначе никакая водоупорная пропитка не спасет.
Деревянную обшивку собирают в щиты и крепят к стене специальными кронштейнами. Как вариант, допускается навешивание на монтажных брусьях. Главное условие – никаких плинтусов. Между полом и низом новой стены должно оставаться свободное пространство высотой минимум 15–20 мм. Для этого деревянный щит, чтобы не перегружать несущие конструкции, может опираться на неширокие подставки. Требование сквозной вентиляции касается и верха облицовки – он не должен доставать до потолка примерно на 20–30 мм. Чтобы верхняя щель не бросалась в глаза, ее маскируют нависающим ступенчатым карнизом, который крепится не к самому щиту, а к стене под самым потолком так, чтобы между ним и деревянными панелями оставалось свободное пространство.
Преимуществом такой отодвинутой облицовки можно считать то, что не требуется никакой предварительной подготовки стен, наоборот, щиты закроют все огрехи вроде отлетевшей плитки старой кафельной облицовки, неровности стен и т. п. Если позволяет площадь ванной комнаты, обшивку можно отодвинуть от стены еще дальше, чтобы скрыть за ней не только трубопроводы, но и корпуса кранов, смесителей, а возможно и смывной бачок, оставив на виду только управляющие рукоятки, излив смесителя и душевой шланг.