ВСТРЕЧИ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ
Шрифт:
Но вот среди чахлых лиственниц показался песчаный желтый бруствер, и мы поняли, что дошли до знаменитой Чарской пустыни на вечной мерзлоте. А мерзлота – вот она во всей красе. У самого песчаного бруствера располагался выскорь поваленной ветром лиственницы. В неглубокой яме, где когда то располагались корни дерева, просматривался синий лед. Ученые утверждают, что толщина льда в этом регионе достигает нескольких сот метров.
Взобравшись на песчаный бруствер, мы оказались в самой настоящей пустыне. Из литературы известно, что эта уникальная линза песка тянется вдоль берега Чары на пятнадцать километров и достигает ширины нескольких километров.
Стоило добираться сюда за тысячи километров, чтобы посмотреть на здешнее чудо природы, единственное на земном шаре. Барханы высотой до семидесяти метров уходили влево и вправо. Сзади виднелась синяя пила Кодарского хребта, впереди за широкой долиной Чары пологими увалами поднимался к небу хребет Удокан. В массиве хребта, напротив нас, просматривалась долина Имангакита (приток Чары), по которому нам предстояло подниматься к вулканам Удокана. В Удокане горела тайга, тут и там на его массивном теле поднимались вверх дымы – очаги пожара. Солнце проглядывало сквозь пелену дыма красным кругом, и на него можно было смотреть невооруженным глазом.
Наверное, до поселка Чара можно было дойти по тропе, не поднимаясь в пустыню. Но мы не могли отказать себе в удовольствии карабкаться на барханы и скатываться вниз, поднимая шлейфы песка. Заночевали мы также в пустыне, найдя между барханов оазис в виде ручья, окаймленного купой лиственниц. Незабываемая ночь! Ясное небо, светит полная луна и на темном силуэте Удоканского хребта то разгораясь, то притухая, мерцают очаги лесных пожаров.
Утром, пройдя немного от места ночевки, мы наткнулись на следы позорного и ужасного прошлого. На границе пустыни огромное пространство было когда-то огорожено колючей проволокой. Проволока проржавела, многие столбы покосились и упали, но как черное пятно на желто-зеленом поле вдали виднелись брошенные бараки концентрационного лагеря. Как позднее нам сказали, что этот лагерь носил романтическое название «Синильга», что по эвенкийски означает «Пурга». Как известно, среди чекистов было много ценителей прекрасного. Одни писали книги и организовывали зековские театры, другие называли места своей вынужденной суровой службы романтическими именами.
Глядя на это безобразное пятно среди сияющей красоты окружающего мира, я понял, в какое никуда когда то вела только что пройденная нами дорога. Она вела из одного лагерного пункта в другой лагерный пункт, и никуда больше! И какой то гражданин начальник, также не чуждый прекрасного, заставил зеков посадить вдоль дороги пирамидальные тополя. Чтобы, значит, глаз отдыхал в процессе движения по ней. А может, вспомнил гражданин начальник, как в молодости делал революцию на Украине, и одолела его ностальгия… Вот только где он взял столько саженцев для этого паркового проекта? Ну а в бесплатной рабочей силе недостатка не было.
И еще я понял, что за непонятные, не присущие картографии объекты, были густо разбросаны на нашей походной карте: пункт № 15, пункт № 21 и т.д. Они указывали расположения лагерных пунктов, которые были созданы в середине сороковых годов с целью освоения природных богатств этого Забайкальского края. Но в местную Колыму Кодар-Удокан доблестные чекисты не превратили. Не успели.
Накануне БАМа
Зимой 1971-го года наши Партия и Правительство объяснили населению, что необходимо несколько затянуть пояса и начать строить Байкало-Амурскую магистраль, проходящую по северам Сибири и дублирующую великий Транссиб. Стало известно, что эту магистраль начинали строить еще в конце тридцатых годов, но помешало немецкое нашествие на нашу Страну.
Цель строительства БАМа официально объяснили необходимостью «все богатства взять из под земли». О богатствах этой части земли мы имели некоторое представление, т.к. предыдущим летом путешествовали в районе «середины» БАМА: Чара, Кодар, Удокан. Более того, у меня в памяти сохранилась версия начала строительства этой магистрали, несколько отличная от официальной версии.
С уникальным районом Чара – Кодар – Удокан общественность впервые познакомил кинооператор Михаил Заплатин, издав книгу с одноименным названием. Район целиком стоит на вечной мерзлоте и расположен на стыке трех административных единиц: Эвенкия, Якутия и Читинская область.
Два хребта – Кодар и Удокан, разделяет река Чара, начинающаяся от озера Леприндо, текущая на север и впадающая в Витим. На берегу Чары, почти у Полярного Круга на вечной мерзлоте, находится уникальное природное образование – песчаная пустыня с настоящими барханами, окруженными северной тайгой. Кодар также заслуживает внимания как хребет альпийского типа, необычный для сглаженных гор сибирского севера. Но хребет Удокан еще более необычное природное образование. Есть такой вид вулканического извержения, когда земля растворяется на многие сотни километров и в эту щель выдавливается лава. Точно так, двести тысяч лет назад, совсем недавно по геологическому отсчету времени, образовался Удоканский хребет, представляющий собой не тронутую растительностью, застывшую лавовую громаду, простирающуюся на двести километров с севера на юг.
После многодневного ожидания в аэропорту Читы мы прилетели в райцентр Чара. Сразу отметили две достопримечательности этого населенного пункта:
· висячий мост через реку, по которому местные рокеры гоняют на мотоциклах;
· деревянный магазин, с задней стороны которого громоздится гора бутылок из-под дорогого коньяка.
Снабжение региона производится спецрейсами аэрофлота из Читы ( 600 километров ), возить сюда портвейн и назад пустые бутылки из под портвейна экономически не выгодно.
Выйдя из поселка Чара, мы сделали кольцо по хребту Кодар, взяли два перевала – Мурзилка и Сюрприз, а также заночевали среди барханов уникальной песчаной пустыни. Мы прошли у подножья высочайшей вершины – трехтысячника, которая на наших картах значилась как Пик Кодар. После начала Великой Стройки выяснилось, что теперь эта вершина должна называться Пиком БАМ.
Вернувшись в Чару, доехали попутной машиной до поселка геологов Удокан, где стали ожидать оказии в виде вездехода, который подбросил бы нас на реку Имангакит. В этом горно-таежном краю на вечной мерзлоте основным средством сообщения были вездеходы типа АТЛ (артиллерийский тягач легкий, ГАЗ 49, между прочим). Это была удивительная машина высокой проходимости на гусеничном ходу с застекленной кабиной и кузовом сразу за ней.
Только такая машина не могла проехать по Удоканским марям (болотам) многократно по одному и тому же пути. Сдирал вездеход тонкий моховой покров на вечной мерзлоте, и вытаивала на месте гусеничного следа глубокая канава, заполненная болотистой жижей. Следующий раз поезжай по другому пути. И фантастически страшное зрелище представляли собой зажатые горными увалами огромные мари, перепаханные вездеходными гусеницами. А моховой покров восстанавливается не ранее чем через пятьдесят лет. И то, если марь оставить на этот срок в покое. По ученому это называется тундровой эрозией, а в просторечье – варварским вмешательством человека в экологию северных марей.