Деревянные дома, бани, печи и камины, гараж, теплица, изгороди, дачная мебель

Шухман Юрий

Это к тому, что без электроинструмента, который ни в одной книге не упоминается, никому на досуге печи не сложить, если, конечно, она вся не состоит из целых кирпичей. Итак, нужен высокооборотный электроинструмент с отрезным диском по камню. Будет ли это стационарный инструмент (как электроточило) или ручной, не так важно, лишь бы был.

Очень смущает повсеместное требование иметь рейку-правило, которой надлежит проверять ровность и горизонтальность рядов и по которой же надо стучать молотком, осаживая выступающие кирпичи. Так и не удалось представить себе, что будет с рейкой через два-три ряда кладки. Зато выяснилось, что вместо правила и стального молотка вполне можно использовать деревянную киянку. Так появился один нетрадиционный инструмент печника, который более чем себя оправдал.

Контрольные функции правила

обеспечивает стальной уголок, который, естественно, должен быть ровным, что нуждается в проверке. Кстати, проверка эта производится очень просто. Уголок одной из полок кладется на любое основание – не нужны ни плоскость, ни горизонт, лишь бы уголок лежал прочно. На эту полку ставится уровень и перемещается по всей длине уголка. Если показания уровня неизменны, полка (уголок) ровная. На всякий случай то же проделывается со второй полкой. Длина уголка должна позволять контролировать кладку как по длине печи, так и в поперечном направлении. На этом нетрадиционные инструменты кончились. Далее пошли традиционные: мастерок, молоток с кирочкой, обычные молотки, ножницы по металлу, рулетка, отвес.

Теперь о кирпичах. При покупке их они кажутся одинаковыми и красивыми. И только в процессе кладки насухую первых рядов выясняется, что кирпич от кирпича зачастую отличается не только размерами, но и формой. Шамотный кирпич при номинальной толщине 65 мм имеет таковую от 63 до 70 мм. С красным же кирпичом (очень хорошим на вид) дело обстоит еще хуже – попадаются гнутые (и в плане, и при взгляде сбоку), часто одни грани не перпендикулярны другим, и в довершение всего на отдельных гранях чуть ли не гвоздем нацарапаны непонятные символы.

Но поскольку известно, что кладут же люди хорошие печи и из худшего кирпича, проблема сводится ко второму любимому вопросу русской интеллигенции: «что делать»? Рационально воспользоваться следующими приемами:

– разделить разнотолщинные кирпичи на 3 группы: 65, 67 и 70 мм;

– при максимальной трансформации формы кирпича (резка, колка) использовать исходные кирпичи с максимальными погрешностями формы;

– уже при сухом наборе каждого последующего ряда (до резки и колки) отслеживать расположение некондиционных граней;

– для каждого конкретного места в кладке производить индивидуальный подбор кирпича.

Перечень этот, возможно, и выглядит устрашающе, но ничего сложного в нем нет, ибо все эти операции не производятся отдельно, а выполняются «по ходу» как бы сами собой, надо только не забывать о них.

Что же касается вызывающей поначалу негодование разнотолщинности кирпича, то в процессе ведения кладки, к рассмотрению которой переходим, быстро выясняется, что она (разнотолщинность) – очень хорошая штука и ее просто надо было придумать.

Кладка. Понятно, что это основной вид работы. От ее качества зависят в конечном итоге результаты всего труда. Именно здесь ох как нужны профессиональные навыки ну если не печника, то хотя бы каменщика. А что же делать дилетанту? Попробуем разобраться. Для начала зададимся вопросами: какие задачи необходимо решить в процессе кладки и как этого достичь?

Во-первых, совершенно необходимо обеспечить правильность всех геометрических форм печи. Во-вторых, очень хотелось бы, чтобы кладка была повсюду ровной, а значит, красивой. В-третьих следует обеспечить надежное крепление в кладке печных приборов и металлических элементов так, чтобы при эксплуатации это не вызывало проблем. Наконец, очень желательно достичь минимальной толщины швов, ведь качество работы, в частности, можно оценить именно по этому признаку.

Но о швах разговор особый. Дело в том, что с ними связана еще одна легенда печного дела. Действительно, практически в любой книге читаем: «...толщина швов должна быть 5 (а то и 3!) мм». Но о каких швах идет речь? Рассмотрим для определенности вертикальные швы (их видно в плане). Если ложковый ряд кирпичей в кладке чередуется с тычковым, то уже никак не избежать шва толщиной 10 мм. Уж такие номинальные размеры имеет кирпич (250х120х65 мм), что на его длине располагаются две ширины с зазором именно 10 мм. Если ширина кирпича меньше, что часто и бывает, зазор (толщина шва) только возрастает. Схожая ситуация наблюдается в 1-м и 2-м рядах кладки. Даже если во втором ряду пять швов вдоль длинной стенки печи и выполнить толщиной 5 мм, восемь швов первого ряда должны иметь толщину

около 7 мм. Но ведь это первый ряд, с него все начинается. Если в нем выполнить швы толщиной 5 мм, то во втором она должна быть 2 мм, что является нонсенсом. Что же из этого следует? Во-первых: швы должны иметь разную толщину. А во-вторых, говорить о заданном конкретном значении толщины швов бессмысленно, ибо именно ими компенсируются погрешности как геометрических размеров кирпичей, так и ведения кладки.

К тем же выводам приведет и рассмотрение горизонтальных швов, с той лишь разницей, что вот здесь-то может здорово помочь разнотолщинность кирпичей – швы можно сделать тоньше за счет более толстых кирпичей. А что же имеет смысл? Ограничить максимальную толщину швов, ибо известно, что толстые швы – это плохо, а минимальная толщина, вероятно, определяется размером ячейки сетки для просеивания песка.

Вернемся к выполнению задач кладки. Основным условием правильности геометрических форм печи является вертикальность углов. В нашем случае их, правда, многовато – 15. Пришлось выбрать 5 основополагающих и для них натянуть вертикальные шнуры-направляющие. Не стоит даже предпринимать попыток обойтись без них, ибо жизнь быстро покажет, что вот этого-то делать не надо. Уж очень несоизмеримы трудозатраты на установку направляющих и последствия желания обойтись без них. Очень важным в любом случае является первый ряд, по существу формообразующий для всей последующей кладки. Ряд должен быть выложен очень тщательно с проверкой и перепроверкой всех возможных размеров. Его можно положить на двойной слой толстой полиэтиленовой пленки, постеленной на цементную стяжку фундамента печи. Во избежание искажения геометрии первого ряда его кирпичи лучше не трогать, смочить их мокрым веником, а растворные швы «проконопатить» мастерком. Не следует торопиться на первых семи-восьми рядах, ибо здесь идет процесс освоения кладки как операции, отрабатывается технология. Тем более, что конструкция рассматриваемой печи-камина никак не располагает к наработке стереотипов – в каждом ряду что-нибудь новенькое: то сложная резка и колка, то установка одного, а то и нескольких печных приборов, то крепление металлических элементов, которые еще надо сделать и «подогнать».

Но, в конце концов, технология устанавливается. Кладка каждого ряда начинается с его набора насухую. При этом кирпичи точно пригоняются к месту и друг к другу, если надо – припиливаются, притесываются. Полезно проверить характерные размеры печи. Теперь весь сухой ряд проверяется на горизонтальность (рис. 5.13). Определяется самый высокий угол и максимальный по ряду перепад высот (разница между самыми высокой и низкой точками). По перепаду можно судить: удастся ли вывести весь ряд в горизонтальную плоскость только за счет разницы в толщине швов по разным углам печи. Считая лежащий на самом высоком месте кирпич базовым (кладку на раствор начинаем с него и с ним же сравниваем положения всех кирпичей в процессе кладки), полагаем шов под ним самым тонким – пусть 3 мм. Тогда если перепад – 5 мм, необходимая толщина шва в самом низком углу – 8 мм. Это может и устраивать и не устраивать в зависимости от целого ряда причин. Например, такая толщина шва в канале первого дымооборота нежелательна, но вполне допустима на «плечике» камина. В самое низкое место ряда можно положить кирпич потолще и тем самым уменьшить толщину шва. Правда, это не всегда просто, например, если кирпич фигурный, то приходится решать вопрос о его замене и использовании замененного. Так или иначе, набрав ряд теперь уже с использованием разнотолщинных кирпичей, можно приступать к кладке на раствор (рис. 5.14).

Рис. 5.13. Проверка горизонтальности набранного «насухую» ряда

Первым кладется базовый кирпич, максимально осаживается ударами киянки вниз (шов утоньшается) и выставляется горизонтально в двух направлениях (вдоль и поперек). Для одного кирпича используется уровень сам по себе – без длинной базы из металлических уголков. После осадки и установки кирпича «в горизонт» он позиционируется в плане ударами той же киянки (рис. 5.15, 5.16). Для каждого отдельного кирпича последовательность должна быть именно такой: осадка, выравнивание, позиционирование.