Монолог о Себе в Азии
Шрифт:
Когда заходишь на территорию комплекса «Пещеры Бату», то сначала проходишь череду индуистских храмов и святилищ. Все храмы действующие, везде служат реальные брахманы, индуисты проводят обряды, для коих легко можно закупить гирлянды и пр. Наконец, кульминация – крутой и долгий подъем по лестнице в гору, где огромные пещеры сохраняют свой древний облик. Главный храм посвящен Муругану – Богу Войны, однако помимо того множество более мелких храмиков и святилищ. Народа много – не помедитируешь, впрочем, индусы совершают паломничества ради даршана (видения самого бога) и благословения, поэтому медитировать в таких местах не слишком адекватно. Однако пещерная атмосфера все-таки ощутима и прямо завораживает до безэмоциональности… Отдельная тема – так называемая «темная пещера» (зона
Доминанта ислама
Мечеть Индия и Китай-Город
Начала прогулку с той точки, где закончила ее неделей ранее – мечеть Джамек, от которой на север будет Малая Индия, а на юг Китай-город. Впрочем, индийского в Малой Индии – одни магазины и рестораны с отелями, то есть работа и торговля, и единственная культурная достопримечательность… это Мечеть Индия! Как это непохоже на Малую Индию в Джорджтауне, даже если сравнивать с другим малайским же вариантом, где действительно храмы, музыка, одеяния – все густо пропитано индуизмом, а здесь нет. В итоге я впервые в жизни купила себе фиолетовый хиджаб, правда при опускании с головы на печи он смотрится почти как мантия – именно так царственно и собираюсь его носить. Точно так же Китай-город означает лишь китайские торговые ряды под гирляндами красных фонариков, правда есть китайский храм (Sze Ya). Неподалеку расположены Малая Бирма и Малый Непал, но принцип ясен – заработки в чужой стране.
Мечети и исламская архитектура
Дальше я обогнула Китай-город по периметру, пройдя по совершенно мусульманским районам, начиная от мечети Негара и заканчивая мечетью Джамек. На улице Раджи сосредоточено довольно много важных городских зданий, все в исламском стиле. Здесь же находится городская галерея с историей Куала-Лумпура в датах и картинах, но это я опущу. Заходить в мечети я сама особо не рвусь, впрочем, во вторую при мне не пустили даже мужчин с явной европейской внешностью. Там шла молитва с таким большим скоплением народа, что застелили молельными ковриками весь двор. Истовая религиозность малайцев слегка удивила, хотя ислам – государственная религия в Малайзии, все-таки Куала-Лумпур настолько демократичен, что даже в одежде по одним и тем же улицам рядом ходят в паранджах и шортах. Причем, друг на друга не смотрят, никаких косых взглядов, просто так принято: дело хозяйское – хочешь в парандже, а хочешь в шортах. Конечно, элегантность исламской архитектуры и одеяний несомненно прекрасна, даже независимо от религии.
Хиджаб как мантия на фоне фонтанов
Примерила обретенную в Малой Индии мусульманскую одежду на время последних прогулок по городу по ближайшим районам к Букит Бинтангу, правда превратила хиджаб в мантию, как и намеревалась. Парк KLCC был закрыт по случаю приезда американского госсекретаря Джона Керри и пары конференций на разные темы, посему пришлось довольствоваться фонтанами с другой стороны озера. Одеяние необыкновенно удобное в смысле свободное и прохладное – самое то, что нужно в такую жару… А главное – дешевое: всего 15 долларов за два огромных балдахина! Но так получилось, что вместо мечетей на моем пути оказался китайский храм (см. выше), а основной фон составляли фонтаны и снова башни-близнецы, которые я ранее транслировала в других ракурсах по приезде.
Часть 7. «Параллельная жизнь» в Китае
Я писала о своих приключениях в Сычуане весной 2008 года в книге «Сакральная Азия». Так сложилось, что немногим позже в город Чэнду переехала вместе со всей семьей Александра Соколова, коллега-философ с Украины. Я познакомилась с ней в ее бытность секретарем АИЭМ, а потом она отредактировала украинский перевод моей книги «Стратегия самобытности». С тех пор известий от нее практически не было, и только год спустя я узнала что мои давние пожелания раскопать побольше сведений о местных мастерах (ведь Чэнду – это родина даосизма) не прошли бесследно. Ей действительно удалось познакомиться с местной традицией.
Родина даосизма
Перед публикацией репортажей из Китая считаю нужным объясниться, при чем здесь я сама. Дело в том, что часть наводок на Мастера Хэ и святые даосские горы вокруг Чэнду я давала Александре еще год назад, когда она после переезда занималась работой. Мне самой не удалось задержаться в этих краях надолго – вот я и передала эстафету в надежные руки (Александра еще до переезда преподавала философию на английском для иностранцев в вузе – а ее муж полиглот, именно его и пригласили в Китай). После моих тибетских приключений (подробно описаны в книге «Сакральная Азия») от моей китайской визы оставалась всего неделя, я интенсивно все выведывала – но больше не вернулась…
Встреча с мастером Хэ была самой примечательной в сюжете, а остальное скорее «осмотром достопримечательностей», в которые ныне превращены храмы в Китае. Когда я случайно зашла во внутренний дворик храма Двух Бессмертных в самом центре Чэнду, там китаец с американцем занимались тем, что называется «толкающие руки». Предложили и мне «потолкаться», а поскольку американец жил в Китае уже 5 лет и свободно владел китайским, мы смогли пообщаться с мастером по моей книге «Женские даосские практики» (английский перевод). Посмотрев на позы и орбиты, он сказал: «Да, мы все это знаем – да и больше знаем…» Потом попросили показать форму тай-цзы, разученную в Индии. В итоге мне предложили остаться на некоммерческой основе для более углубленного обучения и даже были готовы помочь с жильем (которое для меня в Китае было дороговато снимать). Этот замысел варился в моей голове целый год.
Но тогда мне в любом случае нужно было выезжать, ибо визу я уже продлевала, а больше не положено. Как бы то ни было, меня пригласили на «званый обед» с мастером, организованный в хорошем ресторане каким-то его богатым-знатным учеником. И вот здесь я попала в ту самую ситуацию, которая по последним свидетельствам Александры кончилась для мастера не слишком благоприятно. Разумеется, пошла сплошная пьянка, хотя и вполне культурная поначалу, но на меня аргументы «от уважения» не действуют вообще – я прямо сказала, что пьянство не уважаю, что они вежливо оценили и принесли чай, а вегетарианские блюда выковыривали из мясного изобилия. В результате, на выходе мастер был пьян вровень с радушными хозяевами, а я трезва как стеклышко. Американец уверял, что на мастерстве это никак не сказывается (поскольку он ранее лично учился у таких корифеев, как БКС Айенгар и Йоги Бхаджан, его оценке можно доверять).
Нельзя сказать, что я была не готова к такому раскладу, коль скоро еще ЧОМ на своих семинарах по даосизму в Петербурге весело рассказывал, как будучи в Китае и обучаясь у даосского мастера в 17-м поколении он тоже был вынужден сопровождать того на пьянки с партийными «товарищами», чтобы все были «уважены» и не мешали им практиковать…
Еще был интересный визит в университет Чэнду, где открыли первую кафедру даосизма в рамках «религиоведения», что было совсем новшеством для коммунистического Китая.
Далее – слово Александре Соколовой…
Даосские вести о Мастере Хэ
«Я встретилась-таки с мастером Хэ. Причем совершенно случайно, так как из Чин Ян Гона (храма козы) его вытеснили. Как мне объяснили, потому что он выпивал. Имея знатных или просто богатых учеников, в Китае так же трудно отказаться от выпивки, когда ее предлагают, как и в постсоветском регионе. „Ты меня не уважаешь?“ здесь очень сильный аргумент. У моей подруги-китаянки парень работает в городской администрации, и начальник его таскает выпивать каждый день. Уже почти споили парня. Так что тут похожие процессы, как у нас в свое время: началось с верхов, потом подхватили все и повально. В Китае все же пока только чиновники. Все остальные пьют чай.