Технологии для Домашнего компьютера
Шрифт:
Продувка компрессором чревата попаданием дополнительной пыли и обычно не помогает. Не знаю почему, может из-за вредности пыли, а может из-за недоступности потоку воздуха. Да и не у каждого есть под рукой компрессор, хотя в магазинах радиокомпонентов сейчас можно купить баллон с сжатым газом.
Этот метод менее радикален, менее опасен для головы, но и менее эффективен, чем промывка. Для промывки нужен ОЧЕНЬ чистый спирт или (лучше) эфир. Слышал, что на оптических производствах для очистки оптических поверхностей используется смесь эфира со спиртом или какой-то фреон.
Ещё слышал, что спирт может повреждать просветляющие покрытия оптических поверхностей (правда
Также нельзя использовать составы, продающиеся под названием "Contact cleaner" в баллонах под давлением (проверено на собственном печальном опыте). Дают очень сильный осадок, хотя на баллоне и написано, что можно использовать для чистки оптики (наверное очки имели в виду).
Итак, приступим. Сразу предупрежу, что если головка хоть как-то читала, есть вероятность того, что после этой операции она подохнет окончательно. 1. снимаем головку, 2. удаляем смазку, 3. снимаем с головки пластмассовый кожух, 4. опускаем в спирт (эфир) головку и поболтаем там ею несколько секунд (если слишком долго держать её там, есть вероятность, что спирт растворит что-нибудь лишнее), 5. вынимам, отряхиваем, сушим (если есть баллончик с воздухом, желательно продуть, чтобы как можно меньше жидкости оставалось на поверхности), 6. собираем в обратном порядке.
Проверять работу и регулировать ток лазера удобнее всего на AUDIO-CD (т. к. ошибки чтения будут хорошо слышны ушами), записанном на CD-R для проверки обычных проигрывателей или на CD-RW для CD-приводов (т. к. при чтении CD-R и CD-RW амплитуда сигнала меньше, чем при чтении обычных штампованных CD). Очень не советую крутить ток лазера DVD, у меня таким макаром накрылось два DVD-ROMa.
Почему х.з., по-моему, вышла из строя схема автоматической регулировки мощности или фотодиод. Кстати, подстроечный резистор, который находится на головке и которым подстраивается ток лазера, на самом деле регулирует не ток лазера, а ток фотодиода, находящегося в корпусе лазерного диода для оптической обратной связи контроля мощности лазера. Т. е., на самом деле это косвенная регулировка, а непосредственно ток лазерного диода меняет какая-то здоровенная микруха на плате (наверное, что-то типа АРУ).
Ещё советую заклеить все щели и отверстия в корпусе CD-привода скотчем (в т. ч. и на морде), а на крышку трея наклеить с обратной стороны уплотнитель (то же относится и к проигрывателям). Вентилятор, находящийся в блоке питания, создаёт разрежение в корпусе, и пыль в него тянет со всех щелей, в т. ч., и находящихся в CD-приводе. На время ремонта в квартире обязательно поместите технику с оптическими накопителями в полиэтиленовые мешки.
CD-плеер из CD-ROM'а
Может кто-то, читающий эту статью, и подумал, что здесь я расскажу, как приделать к сидюшнику батарейки и таскать везде с собой. Нет, это неэстетично и трудноосуществимо, так как любой компьютерный сидюшник собственно и создавался, как стационарное устройство и потребляет он 1..2 ампера, что для пальчиковых батареек — верная смерть через минут пять…
Ну, это понятно, я просто задаюсь темой установки вашего устаревшего, но умеющего читать музыкальные диски сидирома в машину или в домашний аудиокомплекс, если там нет CD-проигрывателя. Сразу
Это есть MOLEX-разъём типа «мама» (то есть с дырочками, а не штырьками). Его можно найти в своём компухтере и отрезать оттуда. Только вы потом новое устройство не подключите, но это ж мелочи — тут ведь такое дело! В образовательных целях можно подключить этот ваш старый как мир сидюк к одному этому разъёму и убедиться, что он работает и так — кормушка из него выдвигается, а если диск вставить, то он и крутить его будет. Вощщем и так понятно, что всё, что нужно сидюку для чтения музыки — это ПИТАНИЕ. Шлейф такой широкий, что обычно ещё к нему подключается, нужен для связи с компьютером, а вот ещё сзади у него есть небольшой четырёхконтактный разъёмчик — это аудиокабель, или линейный выход. Для него тоже желательно подыскать штеккер, так как оттуда мы и будем снимать аудиосигнал.
Ну, переходим к практике. Что нужно сделать? Нужно сделать стабилизатор напряжения на +12 и +5 вольт. Если мы устанавливаем сидиром в машине, то здесь всё просто. 12 вольт — напряжение в бортовой сети машины, но оно в принципе может время от времени повышаться на пару вольт. Тут следовало бы, конечно, ставить стабилизатор, чтобы защитить наш бедный сидиром от возгорания. Тут уж сами решайте, хотя я тестировал один китайский noname сидюк на собранном мной сетевом блоке питания и он был работоспособен при напряжении от 11 до 16 вольт. А вот с пятью вольтами можно разобраться просто — покупается импортная микросхемка-стабилизатор на 5В по имени «7805». Подключаем её по такой схеме:
микросхемка обеспечивает напряжение +5В на выходе (красный провод). Это был автомобильный вариант, а если вы захотите встроить сидюк, скажем, в бабушкин граммофон, то придётся собрать кое-какой блок питания. Этот блок должен обеспечивать, так сказать, at least +12V и +5V при токе до 1 ампера. Минимальный набор деталей — понижающий сетевой трансформатор с минимальным напряжением на выходе — 12–14 вольт переменнного тока. В таком случае схемка будет почти такая же, как и в автомобильном варианте, только мы ещё прицепим трансформатор, диодный мостик и конденсаторы. Будет примерно так:
Только необходимо найти трансформатор, такой, чтобы напряжение под нагрузкой в 1..1,5 ампера не опускалось ниже 9 вольт. Диоды тоже надо найти помощнее, я ставил диоды Д215, чтобы на них терялось минимальное напряжение.
Вот в принципе и всё, подрубайте линейный выход сидюка в линейный вход граммофона, ставьте диск и наслаждайтесь!
Инфра-красный порт для компьютера
Вариант первый: