Дураки, дороги и другие особенности национального вождения
Шрифт:
ЛУЧШИЙ В МИРЕ АВТОМОБИЛЬ
Оказывается, есть такой – лучший в мире автомобиль. Вы думаете, это «Феррари»? Или «Роллс-Ройс»? Нет, это самые дорогие автомобили, но не самые лучшие. К кому из нас, более-менее опытных автомобилистов, не обращались с вопросами: «А что лучше купить – „Гольф“ или „Тойоту“? Верно ли, что «немцы» более практичны? А что лучше – „Рено-Меган“ или „КИА“, узбекский „ДЭУ“ или „Фокус“ российской сборки?»
Спорить на эту тему можно до хрипоты, и, как правило, спорящие хвалят то, на чем ездят. А ведь есть объективные ответы на эти вопросы, если исходить из постулата, что тот автомобиль лучше, который меньше ломается.
Каждый год организация под названием «Совет потребителей США» публикует результаты опроса частных автовладельцев. И их немало, в среднем опрашивается 600 – 700 тысяч человек! Опросы проводятся по телефону. Так что статистика получается объективная. Правда, «со сдвигом» на американский автомобильный рынок. Она учитывает количество поломок, дефектов на 100 проданных и эксплуатирующихся автомобилей. Причем, результаты опроса суммируются по годам – количество поломок не только за год эксплуатации, но и за три,
Во все годы абсолютными лидерами с наименьшим количеством поломок становились японские и корейские автомобили, затем шли европейские, а затем – американские. В 2007 году – впервые за последние тридцать лет – американцы вышли на второе место, потеснив европейцев, но впереди, как всегда, были азиаты. Причем их автомобили оказались менее подвержены износу, чем автомобилей остальных.
Судите сами о количестве поломок на 100 проданных автомобилей.
Самый надежный автомобиль в мире – «Инфинити»: за год – 10 поломок, за три года – 21 поломка, за пять лет – 24 поломки.
На втором месте – «Лексус»: за год – 9 поломок, за три года – 23 поломки, за пять – 32 поломки.
Затем плотной группой идут сверху вниз по порядку «Хонда», «Тойота», «Акура», «Мазда», «Субару» – у них за год на одну-две поломки больше, чем у лидеров, за два года – на 10-15 поломок больше, за пять лет – на 15-20 поломок больше.
Средняя группа: «Нисан», «Бьюик», «Понтиак», «Сааб», «БМВ», «Форд», «Линкольн», «Крайслер», «Шевроле» – у них поломок на 100 проданных автомобилей за год примерно в полтора раза больше чем у лидеров, за три года – в два с половиной раза больше, за пять лет – почти в три раза больше.
А кто замыкает этот престижный турнир, как вы думаете? Чаще других ломаются «Ауди», «Вольво», «Мерседесы» – да-да, священные коровы под названием «Мерседес» – и «Фольксвагены».
Интересные закономерности можно проследить по результатам опроса Совета потребителей США – напомню: опрашивается ежегодно, ни много ни мало, около 700 тысяч человек: «Мерседесы» в основном ломаются в первые два-три года эксплуатации, а потом количество поломок резко сокращается, видимо, потому они так популярны в России, ведь 90 процентов из них – секонд-хенд. Как приятно думать, что какой-нибудь немецкий бюргер для тебя машину за свой счет уже отладил!
«БМВ» ломаются меньше «мерсов», причем с годами эксплуатации надежность «БМВ» тоже увеличивается, но в большей степени, чем у их основных конкурентов на российских дорогах – «Мерседесов».
Резко падает с годами надежность «Понтиаков», а вот «Фольксваген»... Если новенькие «Фольксвагены» не сильно уступают «японцам», то уже трехлетние машины ломаются в два раза чаще, чем их одногодки-азиаты, а пятилетние «фольксы» – в три раза чаще просят помощи на дорогах.
Если же брать еще более длительный срок эксплуатации автомобиля, что соответствует российским реалиям, восемь – десять лет, то тут результаты вообще сенсационные: число поломок японской или корейской машины в среднем вдвое меньше, чем у ЛЮБОГО ближайшего конкурента!
Из всего сказанного следует, что если у вас денег много, то вы можете покупать любой автомобиль мировой палитры, удовлетворяющий вашим вкусам. Если у вас возможности скромнее, то вы тоже можете покупать любой автомобиль. Но при условии, что он – японский или корейский.
М
МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ НА БОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ
Если греется в пробке двигатель, включите печку – это знает сейчас даже школьник.
Если выехали из глубокой лужи, просушите тормоза, нажав на них несколько раз.
Если лопнул трос сцепления и педаль проваливается, а ехать надо, заглушите двигатель, включите первую передачу, заведите двигатель, трогайтесь с рывочком, разгоняйтесь и включайте вторую, затем третью – ехать можно, переключая передачи без сцепления.
Если машина вдруг стала по электрике мертвой – ни сигнала, ни подсветки щитка приборов, ни тем более стартера – и при подсоединении крокодилов от другого аккумулятора она тоже мертвая, то наверняка коротнули банки аккумулятора: они берут на себя столько, что и крокодилы не помогут – надо ставить другой аккумулятор.
При замене зимней резины на летнюю не поленитесь вывернуть колеса и проверить толщину накладок передних тормозных колодок. Если осталось около трех миллиметров – пора менять. А также помойте диски изнутри.
Если потеют стекла, приопустите любое стекло на той стороне, где они потеют.
Если машина вдруг «тупеет», может быть, спустило заднее колесо.
Если весной ваша карбюраторная машина стала греться, вполне возможно, что вы забыли перевести заслонку поступления воздуха к воздушному фильтру из положения «зима» в положение «лето».
Если передние тормозные колодки одного колеса изнашиваются неодинаково, надо чистить зеркала тормозных цилиндров. Или менять соответствующие цилиндры.
Если при торможении на приличной скорости машина, особенно руль, вибрирует, сначала убедитесь, что на внутренних поверхностях дисков не засохла грязь, создающая дисбаланс, если же – нет, то надо менять и тормозные диски, и колодки. Очень редко, но случается, что нагретые чуть ли не докрасна тормозные диски окатываются водой из лужи, и от этого их «ведет», они перекашиваются. Только замена.
Если при включении стартера он не заработал, а лампочки приборного щитка как бы пригасают, первое, что надо сделать, почистить клеммы аккумулятора.
Если при движении
Свечи надо менять каждые 15-20 тысяч километров пробега.
Тосол разбавлять водой нельзя. А импортный антифриз разбавляйте обязательно, в зависимости от климатического пояса, в котором вы живете и параметры которого указаны на этикетке.
Настоящие автомобилисты не экономят на щетках, которые надо менять каждый год, на резине и специальных водоотталкивающих полиролях, которые значительно продлевают срок жизни краски кузова. При продаже машины ее косметика окупается.
Тосол в двигателе меняют каждые три-четыре года.
Инжекторный двигатель прогревать не надо. Длительные холостые обороты при минусовых температурах ему вредны, как и дизелю, – засмоляются клапаны.
Шипованную резину надо снимать тогда, когда ночная температура становится плюсовой. Нешипованную зимнюю резину надо снимать, когда среднесуточная температура приближается к плюс пяти градусам: на теплом асфальте износ зимней резины резко возрастает.
При замене масла в двигателе или гидроусилителе руля не поленитесь прикрутить мягкой проволокой к соответствующей горловине картонку с цифрами: когда была замена, какое масло заливалось, при каком пробеге его следует менять – по-западному!
Если вы заливаете в мотор одно и то же масло, промывка мотора вредна.
На рынке масел – до 80 процентов подделок: не соблазняйтесь дешевизной, покупайте масло в солидных магазинах.
Смешивать минеральные, синтетические и полусинтетические масла можно, но только при крайней необходимости. На пробег не больше 500-1000 километров. Потом слить, двигатель промыть, масло залить новое.
Если при торможении машину ведет в сторону, приводите в порядок тормоза колеса, противоположного той стороне, куда ведет.
Держите дистанцию от иномарок – почти все они, особенно новые, имеют антиблокировочную систему тормозов ABS, которая обеспечит им кратчайший тормозной путь при экстренном торможении. А вот на отечественном автомобиле в этот тормозной путь вписаться трудно – столкновение неизбежно.
Если вы ездите на иномарке с ABS, не поленитесь прикрепить на ее задок наклейку с этими тремя буквами, они продаются. Чтобы не тратиться после резкого торможения на ремонт задка.
На ВАЗовских машинах последних лет выпуска не редкость дефект замка зажигания, когда на полном ходу вдруг включается стартер. Первые признаки этого: воющий звук и резкое затормаживание автомобиля. Стартер обречен, он сгорает за пять секунд, остановиться вы вряд ли успеете. Вывод: надо менять замок зажигания.
Если вы хотите продиагностировать подвески своей машины без дорогого импортного стенда, то лучше это сделать, проезжая в одиночку в туннеле вдоль забора, стены, приопустив при этом свое стекло, – отраженный от препятствия звук не хуже импортного стенда расскажет вам обо всех «стуках» ваших подвесок. Вашей же задачей останется отделить их друг от друга и идентифицировать.
Если вам жалко денег на стетоскоп, необходимый для исследования звуков в двигателе, возьмите масляный щуп, заверните его в раковину своего уха и приставляйте к исследуемым местам двигателя: генератору, помпе, клапанной крышке – вы столько всего интересного услышите! И со временем, надеюсь, сможете отличить один тревожный звук от другого. Этот походный способ определения нехороших звуков я подсмотрел у раллистов и пользуюсь им по нынешний день – ни разу не ошибался.
МАСЛА, БЕНЗИНЫ, АНТИФРИЗЫ, – НАСТОЯЩИЕ И ФАЛЬШИВЫЕ
Реклама – ну достала: «Мобил-1», «Шелл Ультра» – лучше масел в мире просто нет! И все-таки – какое масло лить в двигатель?
Вопрос слишком серьезный для того, чтобы верить мне, не специалисту в этом деле, на слово. Поэтому пусть лучше об этом расскажет профессионал – начальник лаборатории масел Научно-исследовательского автомоторного института (НАМИ) Александр Первушин:
– Заливать в двигатель автомобиля нужно то масло, которое рекомендует завод-изготовитель вашего автомобиля. Поверьте, эти рекомендации взяты не с потолка, а являются результатом тщательных исследований.
– Но ведь народ хочет, что получше. Не будете же вы утверждать, что наши масла на уровне импортных?
– Все российские масла имеют отечественную основу и импортные присадки. Основа наша приближается к мировым стандартам; кстати, многие западные фирмы закупают наши базовые масла. Присадки же добавляются в соответствии с особенностями и характеристиками тех двигателей, на которые они рассчитаны. Наши, например, двигатели – среднефорсированные.
Если вы в «Жигули» зальете масло для грузового «ЗИЛа», то через 15 – 20 тысяч километров пробега у вашего двигателя «залягут» поршневые кольца: разные группы масел. Если в «шестисотый» вы будете заливать разные масла соответствующей ему группы – ничего не произойдет.
– А если я в новые «Жигули» буду заливать масло для «шестисотого»?
– Вреда не будет, но и чуда не произойдет – машина полегче будет заводиться в морозы, чуть меньше изнашиваться и расходовать бензина, дольше «ходить». А вот если вы в отечественный изношенный двигатель зальете такое масло, то может случиться беда – застучит.
– Почему?
– При длительной эксплуатации наших двигателей на традиционных маслах в них образуются многолетние толстые слои отложений, которые высококачественным маслом вымываются, в результате образуются повышенные зазоры – и кирдык двигателю.
– Какова периодичность замены «жигулевских» масел?
– Завод рекомендует через 12 – 15 тысяч километров, но это первая категория эксплуатации, у нас чаще всего вторая: 10 – 12 тысяч будет в самый раз.
– Многие масла называют минеральными, что это такое?
– Это те масла, которые мы извлекаем из нефти. При этом извлекается не только то, что нам нужно, но и кое-что другое попутно, а это не всегда хорошо.
Когда мы берем газ и химическим путем строим молекулу того, что нам нужно, мы получаем синтетическое масло. Главные достоинства синтетических масел – лучшие пусковые характеристики в мороз и в два – пять раз больший срок службы, по сравнению с минеральными.