Как самому сделать детекторный приемник

Беляев И. Г.

Детекторный приёмник — менее чувствительный прибор, чем ламповый, поэтому антенны для детекторных приёмников нужно устраивать так, чтобы они улавливали даже самые слабые радиосигналы. Такие антенны должны быть подвешены на расстояние 10–15 метров от земли, а длина горизонтальной части должна быть не меньше 30–40 метров.

Перед тем как делать антенну, нужно выбрать её направление. Антенну надо делать возможно дальше от проводов, телефона, телеграфа, электросети, располагая её не параллельно проводам, а, по возможности, под прямым углом. Затем выбирают место для мачт, используя для этого находящиеся вблизи высокие здания или деревья. Если их нет, то придётся ставить на крыше дома мачты, которые берутся в 5–6 метров высотой и

диаметром до 9 сантиметров у основания. В основании каждой мачты делается угловой вырез, которым она плотно ставится на гребень крыши с расчётом, чтобы под ней были балки стропил.

На расстоянии 50–70 сантиметров от верхушки мачты прикрепляются три оттяжки из обыкновенной, лучше оцинкованной, железной проволоки диаметром до трёх миллиметров. Оттяжки разводятся в разные стороны. Если мачта очень высока, то для прочности делают не один, а два яруса оттяжек. Концы их натягиваются и прикрепляются к крюкам, вбитым в бревенчатые стропила (а не в досчатую подстилку) крыши. На самой верхушке мачты прикрепляется блок или простая железная скоба, через которые пропускается провод или верёвка, служащие для подвески антенны. Это приспособление облегчает ремонт антенны, так как с его помощью можно опускать её горизонтальную часть, не снимая громоздких мачт.

Материал для антенны должен быть прочным, недорогим и хорошо проводящим электричество. Таким требованиям удовлетворяет голый медный провод, а ещё лучше — специальный антенный канатик диаметром в 1,5–2 миллиметра, сплетённый из нескольких тонких медных или бронзовых жил. Можно сделать антенну также из железной проволоки, но обязательно оцинкованной. Берут для антенны и изолированную проволоку, но это только удорожит стоимость антенны.

Чтобы принимаемый сигнал радиостанции не уходил помимо приёмника в землю (например, через мачты), антенна должна быть подвешена на изоляторах, в качестве которых применяются специальные «орешковые» изоляторы или простые ролики, употребляемые при проводке электрического освещения. Можно в крайнем случае использовать обычные катушки для ниток, но их обязательно нужно проварить в минеральном или растительном масле. Без такой обработки они, как изоляторы, не годятся.

На каждой стороне антенны ставят несколько изоляторов (2–3), связанных между собой проволокой на расстоянии 10–15 сантиметров. Когда цепочка изоляторов, готова, к одному из её концов прикрепляют провод горизонтальной части антенны, а другой конец цепочки изоляторов соединяется с проволокой или верёвкой, которую пропускают через блок и укрепляют у основания мачты. Точно так же другой конец антенны прикрепляется через цепочку изоляторов ко второй мачте.

После того как мачты установлены, поднимают с помощью верёвки, пропущенной через блок, антенну. Нельзя её натягивать туго; следует оставить небольшой провес, который предохранит антенну от обрыва в сильный мороз, когда происходит сокращение длины провода.

На рисунке 19 показан общий вид антенны, на рисунке 20 — цепочки изоляторов.

Рис. 19.

Рис. 20.

Снижение следует делать от ближайшего к дому конца антенны. Та часть снижения, которая проходит в помещение сквозь стену или оконную раму, называется вводом. Важно, чтобы провод снижения нигде не касался здания. Лучше применять для снижения хорошо изолированный провод, например, гуппер, диаметром в 1,5–2 миллиметра. Применение хорошо изолированного провода обеспечит надёжность работы антенны и предохранит её от замыкания с крышей при ветре. Если горизонтальная часть антенны и провод снижения делаются из разного провода, то провод снижения,

в месте его соединения с горизонтальной частью антенны, надо тщательно пропаять. Иначе от пыли и сырости место соединения окислится и загрязнится, а это ухудшит работу всей антенны. Затем берут шестик с роликом на конце, который отводит снижение на расстояние не ближе одного метра от стен дома. Отводный шестик прибивается к крыше.

Для ввода антенны в верхней части оконной рамы делают отверстие, в которое желательно пропустить резиновую трубку, а с наружной и внутренней стороны вставить в неё фарфоровые втулки. Внутри трубки проходит ввод.

В антенное устройство входит ещё заземление. От качества заземления в значительной степени зависит сила приёма. Поэтому на устройство заземления надо обращать самое серьёзное внимание.

Устраивают его под тем окном, где сделан ввод антенны. Для этого берут какой-либо металлический предмет (старое ведро, лист железа), очищают его от грязи и ржавчины и припаивают к нему провод заземления, идущий к приёмнику. Затем копают яму такой глубины, чтобы заземлённый предмет находился в сырой почве и не промерзал зимой, и зарывают его.

Нужно иметь в виду, что качество заземления зависит и от свойств почвы. Важно, чтобы сама почва в месте устройства заземления хорошо проводила электрический ток. Влажная почва электрический ток проводит хорошо, сухая, песчаная и каменистая почва — плохо.

Для заземления можно использовать любой голый провод, лучше толстый, диаметром в 2–3 миллиметра. Прокладывать провод заземления можно прямо по стене, прибивая его проволочными скобками или гвоздями. Очень важно, чтобы проволока заземления опускалась прямо, не имела острых углов, петель. Провод заземления должен быть как можно короче, а поэтому надо стремиться, чтобы заземление было расположено возможно ближе к радиоприёмнику.

Грозозащита

У радиоустановки обязательно должен быть грозовой переключатель. Когда приём не производится, или во время грозы, переключатель соединяет антенну с заземлением, делая из неё громоотвод. Через него, скапливающиеся во время грозы электрические заряды уходят в землю, не причиняя повреждения радиоприёмнику. Вести приём во время грозы ни в коем случае нельзя.

Применяемый для заземления антенны прибор представляет собою часто встречающийся в электротехнике перекидной однополюсный рубильник, изображённый на рисунке 21.

Рис. 21.

В середине на пружинящей скобочке укрепляется нож рубильника, который можно за ручку поднимать или опускать. К нему приключается провод, идущий непосредственно от заземления. Верхний зажим грозового переключателя соединяется с антенной, которая прямо от него идёт к антенне приёмника (гнездо А). Нижний зажим соединяется с гнездом 3 (заземление) приёмника.

Антенна соединена с землёй (заземлена) при верхнем положении ножа рубильника. Все поступающие в неё из атмосферы электрические заряды уходят, минуя приёмник, прямо в землю.

Во время приёма нож рубильника опускается в нижний зажим переключателя. Тогда радиоволны, возникающие в антенне, поступают в приёмник.

На грозовом переключателе необходимо установить между антенной и заземлением так называемый искровой промежуток, через который электричество будет уходить в землю даже в том случае, если антенна оказалась не заземлённой. Искровой промежуток состоит из двух металлических пластинок, расположенных друг от друга на очень маленьком расстоянии (полмиллиметра). Концы пластинок имеют вид пилы с острыми зубьями. Одна пластинка соединена с антенной, а другая — с заземлением. Электрические разряды, попадающие в антенну, пройдут небольшое расстояние между остриями искрового промежутка в виде искры и уйдут в землю.