Огород и сад для лентяев

Руцкая Тамара Васильевна

1. Спящие почки . Период покоя, от момента опадания листьев до весеннего пробуждения деревьев. В этот период вредители и возбудители болезней находятся в зимних укрытиях. На плодовых веточках зимуют яйца тлей, медяниц, клещей. На двухлетних ветках – щитки яблонной моли, яйца кольчатого шелкопряда. В кроне хорошо видны гнезда с зимующими гусеницами боярышницы и златогузки. На опавших пораненных паршой листьях зимуют ее плодовые тела. На оставшихся неопавших плодах зимует возбудитель монилиоза (плодовой гнили). 2. Набухание плодовых почек . Развиваются чешуйки почек. Почки увеличиваются в объеме. Отмечается сильное сокодвижение. Пробуждаются вредители. 3. Распускание плодовых почек . Из почек выходят наружу кончики листьев. Соцветий бутонов еще не видно. Фазу называют «зеленым конусом». Многие вредители (яблонный цветоед, личинки тлей, яблонной медяницы и др.) скапливаются на зеленых кончиках. Заканчивается созревание спор парши, появляются споры плодовой гнили. В этот период необходимо провести борьбу с болезнями, тлями, медяницами, яблонным цветоедом. 4. Обнажение соцветий . Освобождаются соцветия от покрывающих их листочков. 5. Выдвижение соцветий . Соцветия поднимаются со дна розетки. Становятся заметными черешки бутонов. 6. Обособление бутонов . 7. Окрашивание бутонов . 8. Разрыхление бутонов . Бутоны увеличиваются в размере, становятся рыхлыми. В 4–8-й фазах заметно усиливается вред от насекомых и клещей. Тли, медяницы, клещи, гусеницы, листовертки, яблонная моль, пяденицы, златогузки, шелкопряды активизируют жизненные процессы. 9. Цветение . Количество распустившихся бутонов – до 80%. Сад заселяется массой вылетающих насекомых, как полезных, так и вредных. 10. Окончание цветения . Около трети цветков опали. 11. Образование завязей . Часть цветков образует завязи. 12. Опадание пустоцветов . 13. Смыкание чашелистиков у плодов . 14. Опадание избыточной завязи . Опадает часть плодиков через 2–3 недели после сбрасывания пустоцветов. 15. Образование черешковой ямочки . Ямочка образуется при достижении плодом размера грецкого ореха. В 9–16-й фазах продолжают наносить саду существенный урон сосущие и листогрызущие насекомые. Особенно большой урон наносят яблонная плодожорка и грибные болезни. Вредители сада – это насекомые, паукообразные (клещи), относящиеся к типу членистоногих. Нередко встречаются также мягкотелые (моллюски) и представители типа червей. Урон садам, особенно молодым, наносят грызуны. В продолжение периода жизни насекомые проходят ряд фаз развития, причиняя в каждой фазе тот или иной урон саду. Размножаются они половым и бесполым путем. В процессе развития проходят ряд превращений, которые бывают полные и неполные. При неполном превращении наблюдаются три фазы: яйца, личинки, взрослые особи. При полном – четыре: яйца, личинки, куколки, взрослые особи. Яйца откладываются насекомыми по одному или группами, которые скрыты под различными защитными сооружениями (яблонная моль, златогузка) либо открыто (листовертки, боярышница). В фазе личинок насекомое несколько раз линяет. Личинки имеют зачатки глаз, иногда и крыльев. Они в большинстве подвижны, с несколькими парами ножек. У жуков-долгоносиков личинки червеобразные, без ног. Фаза куколки свойственна насекомым с полным сроком развития. Личинки перед окукливанием окружают себя коконом из шелковистых нитей. Фаза взрослого насекомого характерна тем, что особи не растут. Они активно расселяются и размножаются. Некоторые из них не питаются, так как ротовые органы у них недоразвиты. Жизненный цикл насекомого поколения начинается от яйца и заканчивается взрослой особью. У многих вредителей в течение сезона наблюдается несколько поколений (тли, грушевая медяница). У некоторых – одно (яблонная моль, кольчатый шелкопряд, пяденицы); а у некоторых (майский хрущ) – 3–4. Яблонный цветоед. Сероватый жук длиной 3,5–4,5 мм с характерной светлой полосой на подкрыльях и с длинным согнутым хоботком. Повреждает бутоны яблони, груши, боярышника (рис. 79).

Рис. 79. Яблонный цветоед Личинка грязно-белая. Питается тычинками и пестиками бутонов, склеивая их экскрементами. Зимуют жуки в верхнем слое почвы, трещинах коры, на стволах деревьях, под опавшими листьями. При первом же потеплении весной выбираются из мест зимовки, забираются в кроны деревьев, где повреждают почки, прокалывая их хоботком. Такая почка обычно погибает. В конце апреля долгоносики откладывают яйца при обнажении бутона внутрь основания цветка. Плодовитость – до 100 яиц. Массовая кладка – начало мая. В каждый бутон самка кладет только одно яйцо, повреждая при этом значительное их количество. Личинка долгоносика пожирает тычинки и пестик. Через 2– 3 недели тычинка превращается в куколку, не вылезая из цветка, и еще через 5–7 дней появляются новые жуки. Меры борьбы. Стряхивание долгоносиков с деревьев легким постукиванием по ветвям и их уничтожение. Накладывание на деревья отравленных и клейких поясов. Опрыскивание перед распусканием почек бензофосфатом, фозалоном, хлорофосом, нитрофеном. Яблонная плодожорка. Наиболее опасный вредитель плодов яблони и груши. Распространена в Украине, Беларуси, на Северном Кавказе. Бабочка с размахом крыльев 15–21 мм, передние – удлиненные, с поперечными волнистыми линиями, задние – светлее, коричнево-бурые, с бахромой по краям (рис. 80). Гусеницы светло-розовые, длиной 18 мм, с коричневой головой.

Рис. 80. Яблонная плодожорка Зимуют гусеницы в плотных паутинистых коконах на стволах, верхнем слое почвы, трещинах подпор. В апреле – мае, при достижении температуры 10–12 °С, гусеницы начинают окукливаться, и после окончания цветения вылетают первые бабочки. Лёт бабочек продолжается 0,5–2 месяца, после чего начинается массовая кладка яиц. Плодовитость самок – 80–300 яиц. Яйца диаметром до 1 мм самка откладывает на верхнюю сторону листьев и на плоды после захода солнца. Гусеницы появляются из яиц через 15–20 дней после окончания цветения осенне-зимних сортов яблони, вгрызаются в плод и закрывают входное отверстие пробочкой из кусочков плода. Затем прокладывают ход к семенной камере, поедают 2–3 семени, прогрызают ход наружу и перебираются в соседние плоды. Поврежденные плоды опадают, иногда вместе с гусеницей, после чего одна из них тут же выползает и вновь залезает на дерево либо окукливается. Поврежденные плодожоркой плоды недоразвиты, преждевременно желтеют и осыпаются. Меры борьбы. Очистка коры, перекопка почвы, сбор падалицы, наложение ловчих поясов. При рождении гусениц опрыскивание растений настоями полыни, ботвы томатов. Опрыскивание инсектицидами. Первое – примерно через 17–18 дней после окончания цветения яблони, второе – через 12 дней после первой обработки. Для опрыскивания могут быть

использованы бензофосфат, карбофос, другие препараты. Грушевая плодожорка. Бабочка с размахом крыльев 20 мм, темно-серого цвета, с пятном серебристого цвета на вершине, гусеница такого же размера, серовато-белая. Повреждает только грушу. Лет бабочек начинается через месяц после цветения груши. Яйца бабочка откладывает на плоды. Появившиеся гусеницы вгрызаются в плоды и доходят до семенной камеры, поедая семена. Меры борьбы те же, что и с яблонной плодожоркой. Яблонная медяница. Крылатое насекомое длиной до 2,5 см, ярко-зеленой или желто-зеленой окраски. Яйца зимуют вблизи плодовых почек. Ранней весной отродившиеся личинки залезают за чешуи почек и высасывают сок, после развития почки переходят на цветоносы. Через 2–2,5 недели после цветения яблони появляются взрослые особи, которые разлетаются по садам и поселяются на травянистых растениях. К концу лета медяницы возвращаются на плодовые деревья, откладывают яйца в основаниях спящих почек. Яблонная медяница повреждает яблони, груши, боярышник. Меры борьбы. Опрыскивание деревьев до распускания почек нитрофеном. Повторное опрыскивание в период выдвижения бутонов карбофосом. В любительских условиях пестициды можно заменять настоями табака, золы. Грушевая медяница. Насекомые размером до 3 мм, желто-бурые, впоследствии коричневые. Личинка светло-желтая, с пятнами, по мере взросления – зеленовато-желтая. Взрослые особи зимуют под опавшими листьями. Весной выводятся и откладывают яйца в складки коры. Вылупившиеся гусеницы питаются цветоносами. За годовой период бывает несколько поколений. Меры борьбы. Те же, что и против яблонной медяницы. Смородинная листовертка. Вредит ягодным кустарникам и плодовым деревцам. Повреждает почки яблони, соцветия, плоды, листья. Развивается в 2–3 поколения. Зимуют гусеницы в коконах длиной 4 мм на деревьях и в трещинах коры. Вредят деревьям с апреля по конец июля. Окукливаются в неповрежденных листьях, стягивая их паутиной. Куколка развивается около двух недель, затем начинается вылет бабочек, которые после спаривания откладывают 70–100 яиц. Гусеницы питаются листьями и уходят в зиму в стянутых паутиной листьях. Меры борьбы. Зимующих листоверток в стадии яйца уничтожают в период спящих почек 3%-ным нитрофеном. Часть листоверток, зимующих в стадии окуклившихся гусениц, не уничтоженная при опрыскивании нитрофеном, в период распускания плодовых почек уничтожается 0,2%-ным хлорофосом или 0,2%-ным фазоланом. Повторное опрыскивание проводится в период обособления бутонов у яблони теми же веществами. Яблонная моль(рис. 81). Вред наносят гусеницы бабочки, питающиеся листьями. Появляются гусеницы в конце апреля – начале мая в период распускания плодовых почек у яблони.

Рис. 81. Яблонная моль Живут гусеницы гнездом в 30– 40 штук. По мере пожирания листьев гнездо перемещается. В начале июля гусеницы окукливаются, затем через две недели начинается массовый вылет бабочек. Через 2–3 недели происходит спаривание и, в конце июля, кладка яиц. Гусеницы второго поколения появляются в августе – сентябре и уходят на зимовку. Меры борьбы. Опрыскивание яблонь в период обособления бутонов 0,2%-ным хлорофосом или такой же концентрации карбофосом, трихлорметафосом, метафосом. Боярышница. Крупная светлая бабочка, почти белая, с темными прожилками. Размах крыльев 65 мм. Брюшко темное (рис. 82). Яйца оранжево-желтые. Самка откладывает яйца пучками. Гусеницы серые, с коричневым отливом, с черной головой. На спине две коричневато-оранжевые и три черные полоски. Покрыта волосками. Зимует в коконах.

Рис. 82. Боярышница Гусеницы выходят из коконов в период распускания плодовых почек у яблони, выгрызают почки, затем питаются листьями. В июне окукливаются, прикрепляясь в вертикальном положении. Развиваются две недели. В июне – июле вылетают бабочки. После спаривания каждая бабочка откладывает 50–150 яиц в пучке, делая 3–4 кучки. Развитие гусеницы из яиц длится две недели. После этого гусеницы собираются в колонии, плетут паутину, объедают листья, создают зимние гнезда и остаются в них зимовать. Меры борьбы. Сбор и сжигание зимних гнезд. Опрыскивание деревьев фосфорорганическими препаратами в период выхода гусениц для питания. Кольчатый шелкопряд. Крупная бабочка (рис. 83). Цвет – коричнево-желтый, с двумя поперечными полосами. Размах крыльев – до 40 мм. Тело толстое, покрыто волосками. Яйца самка откладывает спиральными кольцами вокруг побегов по 200–400 штук. Весной, в конце апреля, в период распускания почек из яиц появляются гусеницы, живущие колониями и пожирающие листья. Питаются в ночное время. Днем колониями располагаются на ветвях в развилках веток и сучьев. Достигнув взрослого возраста, плетут кокон между листьями и внутри него окукливаются. Через две недели из куколок образуются бабочки, что приходится на середину июля. После спаривания откладывают яйца, которые будут развиваться после зимовки.

Рис. 83. Кольчатый шелкопряд Меры борьбы. Весной в период обрезки деревьев внимательно просмотреть все тоненькие веточки и удалить гнезда яиц. Опрыскать 3%-ным нитрофеном деревья до распускания почек. В период обособления бутонов опрыскать деревья 0,2%-ным хлорофосом или фазалоном. Златогузка. Бабочки с белоснежными крыльями, на брюшке пушок из желтоватых волосков (рис. 84). Длина бабочки до 20 мм. Яйца желтые. Откладываются кучками на листьях по 300 штук. Гусеница коричневая, сегментная, с выпуклостями в каждом сегменте, покрытая волосками. В последних от головки выпуклостях содержится жидкость, вызывающая раздражение кожи при соприкосновении.

Рис. 84. Златогузка На зимовку гусеницы собираются в колонии на листьях, оплетая их паутиной. Выходят из гнезд в конце апреля, питаются плодовыми почками, расползаются по дереву, съедают листья. Взрослеют в течение 1,5–2 месяцев. В июне окукливаются в коконах на листьях и коре. Развитие куколки – две недели. В июле происходит массовый лет бабочек, которые сразу спариваются, после чего откладывают яйца. Отродившиеся гусеницы живут колониями, стягивая несколько листьев вместе, после чего начинается их зимовка. Меры борьбы. Сбор и сжигание зимних гнезд. Опрыскивание деревьев фосфорорганическими препаратами в период выхода гусениц на питание, что обычно совпадает с порозовением бутонов. Непарный шелкопряд. Объедает листву плодовых деревьев. У самок крылья желтовато-белые, с поперечными темными полосами, размах 70–80 мм, у самцов темно-серые, с полосами (рис. 85). Взрослые гусеницы буровато-серые, длиной 6–7 см, покрыты волосками и выпуклостями в каждом сегменте, имеющими протоки ядовитых желез. Куколка красно-бурая в паутинном коконе.

Рис. 85. Непарный шелкопряд Яйца бабочек зимуют на сучьях деревьев, штамбах, изгородях и пр. Гусеницы отрождаются с началом распускания почек, питаются почками, листьями, бутонами, завязью. Куколка гусеницы развивается две недели, в июле – августе вылет бабочек. Плодовитость одной бабочки до 1200 яиц. Меры борьбы. Сбор и сжигание кладок яиц, ранневесеннее опрыскивание нитрофеном, затем хлорофосом либо карбофосом. Зимняя пяденица. Повреждает семечковые и косточковые культуры. Гусеницы выводятся из яиц ранней весной, с началом набухания почек. Питаются почками, затем листьями. Бабочки-самцы желтовато-серые, с темными поперечными линиями и размахом крыльев до 30 мм. Самки буровато-серые, с недоразвитыми крыльями (рис. 86). Длина бабочки 10 мм. Яйца голубовато-зеленые. Гусеницы бледно-зеленые, с темными продольными полосками по краям и на спине. Развитие гусениц оканчивается после цветения сада в июне. Они на паутине спускаются с дерева, зарываются в верхний слой почвы, окукливаются. Бабочки появляются осенью после опадания листьев, спариваются, и самка откладывает до 350 яиц по одному вблизи почек.

Рис. 86. Зимняя пяденица Меры борьбы. Обработка почвы вокруг деревьев до вылета бабочек, окапывание. Опрыскивание деревьев в период обособления бутонов 0,2%-ным хлорофосом, 0,2%-ным фозалоном, энтобактерином. Яблонный пилильщик. Повреждает яблони. Гусеница появляется в фазе образования завязей, проделывает ход в яблоке, поселяется в семенной камере и разрушает ее. Длина бабочки пилильщика 6–7 мм, цвет буровато-желтый (рис. 87), крылья бесцветные, полупрозрачные.

Рис. 87. Яблонный пилильщик Зимуют личинки в коконах в почве на глубине 5–15 см. При прогреве почвы до 12 °С личинки окукливаются, и в мае, в период порозовения бутонов, начинается вылет бабочек. С появлением на деревьях цветов начинается кладка яиц. Яйца откладывают у основания тычинок, пропиливая кожицу ткани околоцветника яйцекладом. Плодовитость – до 100 яиц, причем в каждый цветок бабочка откладывает только по одному яйцу. Развитие яйца длится две недели, после чего вылупившиеся гусеницы начинают питаться завязью плода. Повредив плод, личинка переходит на другой, повреждая и его, а затем на третий и четвертый. Через несколько дней, когда завязь подрастает, она вгрызается в плод, доходит до семенной камеры и повреждает ее. Поврежденные плоды осыпаются, личинки из них вылезают, уходят в почву на окукливание до следующей весны, а иногда находятся в почве два года. Меры борьбы. Перекопка приствольных кругов осенью. Опрыскивание 0,2%-ным хлорофосом, 0,3%-ным карбофосом за 2– 3 недели до начала цветения яблони. Грушевый клоп. Мелкие пестрые насекомые длиной 3,5 мм. Надкрылья и бока сетчатые. Повреждает яблоню, грушу, черешню, вишню, сливу, смородину, высасывая сок из листьев, после чего они обесцвечиваются, становятся липкими от выделений клопа, засыхают и опадают. Зимуют клопы под опавшими листьями и растительными остатками. Выходят на питание с распусканием листочков. После окончания цветения жуки спариваются. Самки откладывают яйца на нижней стороне листа в ткани. Через 20–30 дней появляются личинки, которые, как и взрослые клопы, высасывают сок из листьев. Плодовитость самок – до 400 яиц. Личинки держатся колониями. Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы приствольных кругов. Уничтожение опавших листьев. Опрыскивание деревьев 0,2%-ным хлорофосом или 0,3%-ным карбафосом сразу после цветения. Тли. Очень мелкие насекомые. Нередко бескрылые. Живут колониями. Питаются соками листьев, повреждая их. Листья меняют окраску, скручиваются, осыпаются. Молодые побеги усыхают. Зеленая яблонная тля повреждает яблоню, грушу, рябину, боярышник (рис. 88). Взрослая тля в течение летнего периода отрождает бескрылых самок, крылатых самок, самок-полоносок. У крылатых самок две пары прозрачных крыльев. Самцы бескрылые. Длина тлей 1,2–2 мм.

Рис. 88. Зеленая яблонная тля Цикл развития зеленой тли проходит на яблоне. Яйца зимуют у основания почек. Личинки отрождаются в начале мая, в период распускания цветковых почек яблони. Питаются личинки соком молодых листочков, бутонов и к началу цветения превращаются в самок-основательниц, которые размножаются и дают по 40–80 живых личинок, порождая колонии тлей, в которых развиваются также крылатые тли. В течение летнего периода тли дают 10–15 поколений, расселяясь и особенно сильно размножаясь в середине лета. В конце лета рождаются личинки, из которых развиваются самки-полоноски, а из них – бескрылые самки и самцы. После оплодотворения самки откладывают от одного до пяти яиц, остающихся зимовать. Красногалловая тля. Повреждает яблони. Предпочитает селиться на зимних сортах типа Ренет Симиренко. Повреждает ткани листа, которые грубеют, заворачиваются, приобретают вишнево-красную окраску, засыхают, опадают. На плодах появляются красные пятна. Насекомое темно-серого цвета, с белым налетом, длиной до 2 мм. Личинки появляются из перезимовавших под чешуйками коры штамба и скелетных ветвей яиц в период распускания цветковых почек (май). Начинают питаться верхушками молодых листочков, которые загибаются и прячут вредителей. Личинки-основательницы отрождают личинок целыми колониями, часть из которых крылатые. Последние перелетают на сорняки и огородные растения (щавель, купырь и пр.). Осенью в колониях тлей развиваются крылатые самцы и самки-полоноски, перелетающие на яблоню. Самки отрождают личинки нормальных самок, которые взрослеют, спариваются, откладывают зимующие яйца. Меры борьбы. Ранневесеннее опрыскивание 3%-ным нитрофеном. Опрыскивание в период распускания почек 0,2%-ным трихлорметафосом, рагором. Щитовки. Среди различных щитовок чаще приносит вред яблонная запятовидная щитовка. Повреждает яблони, сливы, терн, боярышник, но в основном предпочитает питаться яблоней. Щитовки поселяются на молодых побегах, высасывают соки из их коры, после чего побеги усыхают. Щиток самки имеет длину 3–4 мм, самца – 1,5–2 мм. Яйца щитовок молочно-белого цвета, зимуют под щитком самки на стволах и ветвях. Личинки отрождаются в конце мая, в период окончания цветения яблони, расползаются по стволу и ветвям, прокалывают кору и начинают питаться. Взрослея, 2–3 раза линяют и достигают взрослого возраста, после чего приступают к кладке яиц, которые под щитком самки остаются зимовать. Плодовитость – 50–100 яиц. Размножаются самки партеногенетически. Меры борьбы. Опрыскивание до распускания почек 3%-ным нитрофеном. После цветения яблони – 0,2%-ным хлорофосом, 0,2%-ным метилнитрофосом. Плодовые клещи. Встречаются несколько видов клещей, в т. ч. красный яблонный, бурый, грушевый галловый и др. Клещи высасывают соки из растительных клеток, вследствие чего листья буреют, осыпаются. Красный яблонный клещ – насекомое длиной до 1 мм с четырьмя парами ног. На теле щетинки. Приносят вред личинки и взрослые особи. Появляются личинки в первой половине мая из яиц, перезимовавших на тонких побегах. Появление совпадает с обособлением бутонов. Питаются листьями. К концу мая развиваются взрослые самки, которые откладывают яйца на листья, плоды возле чашечки. За летний период развивается до пяти поколений. Бурый яблонный клещ. Повреждает яблоню, грушу, косточковые. Меры борьбы. Ранневесеннее опрыскивание 3%-ным нитрофеном. В период массового отторжения вредителей (период обособления бутонов) опрыскивание 0,2%-ным трихлорметафосом, 0,2%-ным фозаланом, 0,2%-ным фосфамидом.

Болезни плодовых культур

Болезни причиняют большой вред садоводству, снижая урожай, ухудшая его качество, ослабляя растения.

Для борьбы с болезнями необходимо уметь определять их возбудителей и внешние признаки заболевания.

Парша яблони и груши. Одно из самых распространенных заболеваний. Поражает листья, цветки, плоды, молодые побеги. Снижается урожайность. Ухудшается качество плодов. Уменьшается устойчивость деревьев к морозам. Возбудители парши – грибы. Зимуют на опавших листьях и на ветках. На пораженных листьях яблони и груши заметны в виде черных точек, где образуются споры. Ранней весной после дождей и намокания старых листьев при температуре более 3 °С споры распространяются ветром, и происходит заражение молодых, только что появившихся листочков. При этом массовое распространение спор происходит в период между началом распускания листьев и обособлением бутонов. Первые признаки заболевания становятся заметными уже через 2–3 недели после распускания почек. Они видны по появлению на листьях темно-зеленых пятен, покрытых бархатистым налетом, вызывающих дальнейшее распространение заражений. Проникают в растение споры только при наличии воды в виде росы, дождя, тумана. Наилучшая температура для их распространения 20–20 °С тепла. В течение лета в зависимости от погодных условий наблюдается до десяти поколений спороношения. На груше нередко в зимний период сохраняется на пораженных побегах и мицелий, дающий интенсивное заражение с начала установления постоянных положительных температур воздуха. На яблоне парша поражает в основном листья и плоды. На груше поражаются также побеги, на которых кора покрывается мелкими пузырьковыми вздутиями, которые впоследствии под напором гриба разрываются, а кора шелушится. Особенно сильно парша распространяется в годы с влажной весной и при наличии дождей в летний период. Наиболее сильно поражаются паршой сорта Ренет Симиренко, Кальвиль снежный, Мэкинтош, Папировка, Боровинка, БельфлерКитайка. Слабо поражаются – Антоновка, Ренет курский, Млеевская красавица. Устойчивы против парши Уэлси, Джонатан, Пармен зимний золотой, Пепин шафранный, Сары синап. Из груш, наиболее поражаемых паршой, выделяют Лесную красавицу, Ильинку, Бергамот млеевский. Относительно устойчивы – Любимица Клаппа, Бере Гарди, Млеевская осенняя, Бере Арданнон. Меры борьбы. Основные меры борьбы с паршой направлены на предохранение деревьев от первичного заражения ею. Это сбор и сжигание опавших листьев, перекопка приствольных кругов. Уничтожение пораженных и сухих веток, сбор мумифицированных плодов. Ранней весной необходимо провести опрыскивание 3%-ным нитрофеном или 1%-ным раствором ДНОК. Затем опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью в период распускания почек (по «зеленому конусу»), перед цветением яблони и груши, сразу же после цветения, через неделю после цветения, один раз через 6–8 дней после четвертого опрыскивания. Если выдается дождливое лето, то проводят еще два опрыскивания с таким же интервалом. В борьбе с паршой очень важно провести своевременно первое опрыскивание. При этом вместо нитрафена иногда рекомендуют использовать 7%-ный раствор мочевины, либо 10%-ный раствор аммиачной селитры, либо 15%-ный раствор сульфата аммония, либо, наконец, 7%-ный раствор хлористого калия. При этом опрыскивают не только деревья, но и опавшие листья, почву в приствольных кругах. Весной вместо бордоской жидкости можно применять 0,3%-ный раствор хлорокиси меди, 0,4%-ный цинеб, 0,7%-ный каптан, 0,5%-ный фталан. Плодовая гниль. Возбудитель – гриб. Поражает плоды. Массовое распространение гриба приходится на вторую половину лета. Вначале на плоде появляется небольшое темное пятно, которое быстро захватывает весь плод. При этом в основном поражаются плоды, закончившие свой рост. Загнивание плода начинается в местах повреждения кожицы плода насекомыми (плодожоркой, казаркой), механически (градом и пр.). Нередко от больного плода заражается соприкасающийся с ним здоровый. Это явление продолжается и в условиях хранения плодов, в связи с чем садоводы-любители каждый плод, отправляемый на хранение, заворачивают отдельно в бумагу, не давая ему соприкасаться с соседним. Заражению плодов при хранении способствует повышенная влажность воздуха (75–85%). Поэтому до наступления зимних холодов собранные яблоки и груши не следует спешить опускать в подвалы, где влажность, как правило, выше, чем в садовых домиках. Наиболее сильно поражаются плодовой гнилью сорта яблони Антоновка, Апорт, Папировка, Боровинка; из груш – Бергамот, Деканка зимняя. Умеренная степень поражения у таких сортов яблок: Пепинка литовская, Пепин шафранный, Джонатан, Пармен зимний золотой. Меры борьбы. Регулярный сбор и уничтожение поврежденных плодов. Сбор мумифицированных плодов с деревьев и их уничтожение. Для предупреждения развития плодовой гнили рекомендуется трехразовое опрыскивание деревьев 1%-ной бордоской жидкостью, первый раз – при бутонизации, второй – при появлении падалицы, третий – через две недели после второго. Белая пятнистость листьев. Болезнь проявляется в том, что на листьях возникают многочисленные беловатые округлые пятна с темным ободком. Начало заболевания становится заметным в конце мая. После появления пятен на них образуются спороношения гриба. В течение лета гриб дает несколько поколений, болезнь распространяется быстро. Белая пятнистость груши распространена во всех зонах Украины, а также в южной части России. В период интенсивного распространения болезни усыхают молодые побеги и листья. Зимует гриб на опавших листьях. Меры борьбы. Опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью, 0,5%-ной хлорокисью меди, 0,4%-ным цинебом непосредственно перед цветением, а затем через две недели после цветения. Бурая пятнистость листьев груши. Поражает листья, черешки, молодые побеги, иногда плоды. Первые проявления болезни – появление на листьях в мае – июне мелких бурых пятен. В центре пятна – бугорок: спороношение гриба. После размножения в середине лета – начале осени пятна сплошь покрывают листовую пластинку, листья становятся бурыми, усыхают, осыпаются. В течение лета гриб дает много поколений. Болезнь развивается очень быстро, особенно в жаркий период лета. Зимует гриб в виде грибницы на опавших листьях, а также на однолетних побегах. Особенно интенсивно гриб развивается в годы с обильным выпадением дождей и в садах, расположенных в низинах на тяжелых почвах. Иногда гриб поселяется на яблоне. Развитие буроватости на листьях яблони происходит при нарушении агротехники, а также в приусадебных участках при близком соседстве груши с яблоней. Меры борьбы. Опрыскивание растений 1%-ной хлорокисью меди, 0,4%-ным цинебом, 1%-ной коллоидной серой. При опрыскивании необходимо учесть, что гриб развивается в основном на нижней части листьев. Первое опрыскивание производят в мае, затем, судя по погоде: от 1 раза в неделю (при частых дождях), до 1–2 раз в месяц (при их отсутствии). Мучнистая роса. Поражает молодые деревья и плодоносящие сады яблони и груши. Первые признаки заболевания появляются уже в конце апреля. Они характерны тем, что на молодых листьях, побегах, соцветиях возникает серовато-бурый налет, очень быстро охватывающий верхушечную розетку. После этого споры разлетаются и поражают здоровые листья. Это приходится на конец цветения (май – начало июня). Максимальное развитие болезнь достигает в конце июля. В период закладки почек будущего года возбудитель болезни проникает в них, и мицелий сохраняется до весны следующего года. Побеги и пораженные грибом листья в середине лета не растут, искривляются, отмирают. Заболевшие плоды не завязывают плодов. Мицелий гриба развивается на поверхности пораженных органов, пуская в них гаустории, при помощи которых он высасывает из растений сок. На мицелии образуются споры, разносимые ветром и вызывающие вторичное заражение. Инкубационный период около недели. Дожди и теплая погода способствуют распространению гриба. В конце лета мицелий темнеет, уплотняется, возникает сумчатое спороношение в виде черных точек. Зимует гриб в виде мицелия в почках пораженных побегов, откуда весной переходит на молодые листья, цветки, побеги. Мучнистой росой сильно поражаются сорта: Джонатан, Папировка, Пепин шафранный, Ренет Симиренко, Пепинка литовская, Пепин-Китайка, Мэкинтош, Кортланд. Поражаются слабо: Антоновка, Кальвиль снежный, Сари Синап, Ренет шампанский, Пармен зимний золотой. Не замечено заболевание на сортах Апорт зимний, Грушовка московская, Розмарин украинский, Украинское ананасное. Меры борьбы. Обрезание и сжигание пораженных побегов. Опрыскивание ранней весной до распускания почек известково-серным отваром, 1%-ным раствором ДНОК, 3%-ным раствором нитрофена. Второе опрыскивание в период распускания почек (по «зеленому конусу») известково-серным отваром или 1%-ной суспензией коллоидной серы. Третье – за неделю до цветения. Четвертое – после цветения, теми же составами. Пятое и последующие – с интервалом в 1–2 недели. Проводят опрыскивание в период обособления бутонов 2%-ной коллоидной серой. Замечено, что известково-серный отвар лучше применять в прохладную, пасмурную погоду, а коллоидную серу – в теплую, солнечную. Кроме перечисленных выше препаратов рекомендуются для летнего опрыскивания 0,2%-ный каратан, 0,3%-ная молотая сера, 0,5%-ный фталан, коллоидная сера в концентрации 0,7% до цветения и 0,5% после цветения. Опрыскивание против мучнистой росы обычно совмещают с опрыскиванием против парши, добавляя к бордоской жидкости или цинебу коллоидную серу (100 г на 10 л раствора). Иногда смешивают раствор цинеба (0,4%-ный) с каратаном (0,2%-ный). Для лучшего смачивания в раствор добавляют жидкое мыло. Ржавчина яблони и груши. Наибольший вред причиняет груше. Поражаются большей частью листья, затем плодоножки и плоды. В начале лета на верхней стороне листьев образуются оранжевые круглые пятна с черными точками. В конце лета с нижней стороны листа появляются конусовидные выросты (эцидии). При созревании эцидии раскрываются. Споры из них выбрасываются и разносятся ветром. Развиваются на хвое и можжевельнике, где образуют зимующие грибницы. Весной появляются споры, разносимые ветром. В конце апреля – начале мая признаки болезни обнаруживаются на яблоне и груше в виде мелких зеленовато-желтых пятен, постепенно увеличивающихся в размере и приводящих к вздутию листьев. Листья опадают. Пятна распространяются и на плоды, которые недоразвиваются и деформируются. Больные побеги превращаются в короткие толстые пеньки, которые вскоре погибают. Меры борьбы. Опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью, 0,5%-ным цинебом, 0,5%-ным поликарбацидом. Первое опрыскивание – по «зеленому конусу», второе – при появлении бутонов, третье – после цветения, а затем через две недели. Иногда рекомендуют использовать известково-серный отвар (1%-ный раствор) или в такой же концентрации коллоидную серу. Полезно опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью до распускания почек («голубое опрыскивание»). Сильно пораженные побеги и скелетные ветви необходимо вырезать. Черный рак. Очень вредоносная болезнь яблони и груши. Повреждения растений морозом, солнечные ожоги усугубляют развитие черного рака. Болезнью поражаются все части дерева: цветки, плоды, ветви, стволы. Первые признаки поражения – вдавленные красновато-бурые пятна на штамбах и скелетных ветвях, которые постепенно разрастаются, темнеют, а нередко и полностью окольцовывают дерево или ветвь, что приводит к отмиранию. Поражаются чаще всего вначале развилки ветвей. На пораженных участках хорошо видны концентрические зоны с черными точками спороношения. Пораженная ткань отмирает, растрескивается и усыхает. Пораженная кора заселяется сажистыми грибами. Кора нередко отслаивается, и в нее проникают вредители. Листья покрываются красновато-коричневыми пятнами круглой формы, переходящей затем в неправильную. Пораженные листья осыпаются. Плоды покрываются бурыми пятнами и загнивают, являясь источником заражения в саду. Наиболее сильно поражаются сорта Ренет ландсбергский, Пармен зимний золотой, Пепин лондонский, Ренет Симиренко. Устойчивы к черному раку Джонатан, Сары синап, Кандиль синап. Меры борьбы. Соблюдение агротехники, в том числе внесение удобрений, особенно фосфорно-калийных, регулярные поливы, обрезка деревьев. Побелка деревьев раствором извести с добавлением купороса осенью и весной. Тщательная очистка дупел от гнили. Обрезка и сжигание пораженных ветвей. Дезинфекция ран 1%-ным раствором медного купороса и замазывание ран садовым варом. Регулярный сбор и уничтожение больных и гнилых плодов. Опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью в те же сроки, что и против парши. Обыкновенный рак. Причиняет вред яблоне. Поражает стволы (в особенности поврежденные низкими температурами), развилки скелетных ветвей и ветви первого порядка. Отличается от черного рака образованием наплывов и трещин. Возбудитель болезни – гриб. Развивается в тканях коры, образует раны с разросшимися каллюсами по краям. Образование наплывов – результат размножения клеток коры под влиянием токсина гриба. Рана долго не зарастает, т. к. молодые ткани разрушаются морозом и грибами, из года в год увеличивается, достигая древесины, в результате чего появляются дупла. Зимует гриб на пораженных частях дерева в виде мицелия, а иногда сумчатого спороношения. Максимальное распространение аскопор наблюдается весной и осенью, хотя заражение ими растений наблюдается и в зимний период при температурах около 0 °С. Теплые и влажные зимы южной части Украины благоприятствуют распространению заболевания. Повышенная устойчивость к обыкновенному раку наблюдается у Антоновки; более сильные поражения у Уэлси. Меры борьбы – те же, что и с черным раком. Бактериальный корневой рак. Кроме семечковых поражает другие плодовые деревья, а также ягодные культуры и многие другие растения. Корневой рак – инфекционное заболевание. Возбудитель его находится в почве. Проникает в корни растений через трещины и ранки. В результате деления клеток под влиянием бактерий на корнях образуются наросты. Инкубационный период длится 1,5–2 месяца. Наросты образуются в основном на коре и боковых корнях, но особенно часто на корневой шейке. Развитию болезни способствует нейтральная или слабощелочная среда почвы; кислая угнетает развитие. Величина pH почвы >5 препятствует заражению растений. Среди культурных сортов груши наиболее устойчив к корневому раку сорт Лимонка. Меры борьбы. Не рекомендуется вблизи семечковых деревьев садить свеклу, помидоры, капусту, т. к. они способствуют накоплению в почве бактерий – возбудителей рака. При закладке сада необходимо выбраковывать подвои, на которых имеются хотя бы незначительные раковые наросты. Посадочный материал необходимо дезинфицировать 1%-ной суспензией препарата АБ (медный купорос с мелом); 0,2%-ной борной кислотой; 0,1%-ным сернистым цинком. Бактериальный ожог плодовых. Серьезное заболевание. Наиболее сильно поражается груша, затем яблоня, айва и косточковые. Встречается на землянике, малине, рябине, миндале, розе. Начинается заболевание с соцветий, а затем переходит на ветви. Внешний признак – внезапное завядание, почернение и усыхание цветков. Почернение листьев и молодых веточек, которые, однако, не опадают. На ветвях и молодых побегах образуются язвы. Кора в этом месте размягчается, появляются капли желтоватой жидкости. Кора в месте поражения веток иссыхается, вдавливается. Очаг болезни остается на зиму, а весной его развитие продолжается. В результате отмирают ветки, а при заражении ствола – и деревья. Бактериальный ожог распространяется насекомыми, особенно пчелами и осами, которые питаются бактериальным экссудатом. Заражение наиболее вероятно в местах ранения растений, через трещины. Меры борьбы. Контроль за подвойным материалом. Обрезка и сжигание в ранневесенний период пораженных и сухих ветвей ниже места заражения. Дезинфицирование срезов 1%-ным раствором медного купороса и замазывание ран садовым варом. Опрыскивание деревьев 1%-ной бордоской жидкостью или 0,3%-ной хлорокисью меди в начале распускания почек и сразу же после цветения. Зарубежные исследователи рекомендуют применение антибиотиков, в частности – стрептомицина в концентрации 1:1000 до начала цветения, 2–3 раза с интервалами в 4–5 дней. Загар плодов. Болезнь проявляется при хранении плодов. Характерные признаки – побурение кожицы, легко отделяемой от мякоти. Преждевременно снятые плоды повреждаются в большей степени. При хранении плодов в условиях повышенной влажности и плохой вентиляции заболевание усиливается. Загаром повреждаются плоды Розмарина белого, Штеттанского красного, Кандиль Синапа, Бельфлер-китайки, Ренета Симиренко, Пепина лондонского. Меры борьбы. Упаковка плодов в промасленную бумагу. Сбор плодов при полной их зрелости. Хранение в помещениях с низкой температурой и хорошей вентиляцией. Розеточная болезнь. Проявляется в измельчении листьев. Поражает яблоню, грушу, вишню, черешню, сливу, персик, абрикос. Пораженные листья удлиняются, желтеют, появляются отмирающие ткани. Междоузлия побегов укорачиваются. Цветковых почек на больных деревьях закладывается меньше обычного, плоды мельчают, теряют вкус. Заболеванию способствует сухая погода, подмерзание растений. Наиболее подвержены этой болезни сорта яблонь Ренет Симиренко, Пармен зимний золотой, Ренет ландсбергский, Боровинка, Кальвиль снежный, Кандиль-китайка, Бельфлер-китайка. Устойчивы к заболеванию сорта яблонь Штеттинское красное, Ренет млеевский, Августовское, Красносельское прозрачное, Мелба; сорта груш – Глек, вишни – Гриот подбельский; сливы – Ренклод зеленый, Виктория, Ренклод Альтана. Меры борьбы. Уничтожение сильно поврежденных растений. Обрезка больных ветвей у слабо поврежденных растений. Применение внекорневых подкормок 0,5%-ным раствором сернокислого цинка (до и после цветения). Стекловидность плодов. Стекловидность плодов вызывается нарушением обмена веществ в растении. Наиболее вероятной причиной считается избыточное поступление воды к плодам. Внешний признак заболевания – наличие на поверхности плодов просвечивающихся участков. Такие плоды тяжелее обычных, тверже, теряются вкусовые качества. Заболевание происходит в период развития либо хранения плода. Меры борьбы. Соблюдение правил агротехники в саду, нормальное обеспечение растений влагой. При хранении плодов температура не должна быть ниже 3–4 °С. Побурение сердцевины яблок. Появляется при длительном хранении плодов в условиях низкой температуры. Болеют чаще плоды, снятые недозрелыми. Наиболее сильно поражается сорт Мэкинтош. Меры борьбы. Обеспечение хранилища температурой 3–5 °С и вентиляцией. Хлороз. Заболевание связано с неблагоприятными условиями выращивания растений. Чаще – с недостатком солей железа, что наблюдается на почвах с pH > 8, когда железо переходит в недоступную для корневой системы форму. Хлороз может вызываться также недостаточным питанием растения, низкими температурами, избытком или недостатком в почве влаги. Признаки заболевания – поражение верхушек побегов и листьев, которые приобретают бледно-желтую окраску из-за недостатка хлорофилла, затем опадают. Пораженные хлорозом деревья страдают от морозов из-за недостаточного накопления питательных веществ. Больше всего болезнью поражаются груша и черешня. Меры борьбы. Внесение в почву в качестве азотных удобрений сульфата аммония и азотнокислого аммония, в качестве калийных – сульфата калия, фосфорного гранулированного суперфосфата. Не вносить хлорсодержащие удобрения и свежий навоз. Вносить в почву железный купорос (1,5 кг, разведенные в 10 ведрах воды, под одно дерево). Внекорневые подкормки карбамидом (0,5–1%-ный раствор). Незаменимый помощник садовода при борьбе с вредителями и болезнями – опрыскиватель. Промышленность выпускает опрыскиватели для работы в саду нескольких конструкций. При работе с ядохимикатами следует тщательно соблюдать правила техники безопасности, особенно это касается применения средств индивидуальной защиты при обработке крон высоких деревьев.

Календарь профилактических работ в саду

Таблица 15

Краткий календарь работ в саду по защите растений от болезней и вредителей

Полезные

обитатели садового участка

Полезные насекомые питаются вредителями сада и огорода. К ним относятся: • ящерицы, лягушки и жабы, ежи, землеройки, летучие мыши, кроты; • божьи коровки, жужелицы, златоглазки, личинки мух-журчалок, жуки-мягкотелки, клопы-антикороеды, стрекозы (поедают тли, личинки и пр.); • осы-трихограммы, хищные клопы, пауки; • рыжие муравьи, мокрицы, многоножки, ногохвостки, дождевые черви, жуки навозники (перерабатывают органические остатки в перегной). Божьи коровки.Одна божья коровка в сутки съедает до 200 тлей. Но особенно прожорливы их пестрые личинки (удлиненные темно-лиловые, на спинке 4 бледно-оранжевых пятна), которые садоводы по незнанию уничтожают. Журчалки.Уничтожают тлей, цикадок, щитовок, галлиц (их личинки похожи на маленьких пиявок зеленого цвета). Жужелицы– поедают вредных бабочек, личинки жуков, галлиц (до 100 личинок в сутки), гусениц (3–5 штук в сутки). Осы-трихограммы– откладывают свои яички в яйца, личинки и тело взрослых особей насекомых вредителей и убивают их. Хищные клопы– питаются мелкими личинками, яйцами насекомых, клещами и трипсами. Златоглазки– светло-зеленые насекомые (до 1 см) с нежными сетчатыми крыльями и блестящими на свету золотистыми глазками. Едят тлей и паутинных клещей. Жуки-мягкотелки– самый известный жук-пожарник. Жаба– особенно полезна, выходит на охоту вечерами, когда засыпают птицы. Недаром опытные садоводы приносят жаб из леса и выпускают их на грядки. В уменьшении количества вредителей большую пользу приносят насекомоядные птицы: дрозды, горихвостки, ласточки, стрижи, скворцы, синицы, трясогузки, лазоревки, мухоловки, грачи, воробьи, ночные птицы (совы и сычи) питаются вредными грызунами; трясогузка, пустельга, славка, зяблик, грач. Чтобы привлечь птиц в сад, необходимо устраивать скворечники, дуплянки и прочие искусственные гнезда, развешивать гнездовья желательно зимой, до начала таянья снега, а синичники – с осени. Гнездо надо располагать не ниже 0,5 м над землей (ниже гнезда прикрепляют колючую ветку, чтобы кошки не уничтожили птенцов). Расстояние между скворечниками – 2–3 м. Растения, привлекающие полезных насекомых в сад Привлечь полезных насекомых в сад помогут: аконит, багульник болотный, белена черная, болиголов пятнистый (крапчатый, ядовит), борщевик рассеченный, бузина черная, горчак ползучий, горчица белая и сарептская, дельфиниум (шпорник, живокость), дурман обыкновенный (ядовит), календула лекарственная, картофель, клематис (ломонос), козлятник восточный, ольха серая, паслен сладко-горький, пижма, пипетрум (ромашка), полынь горькая, пупавка (с сильным запахом), синюха голубая, сосна обыкновенная, тагетес (бархатцы), термопсис ланцетный, тысячелистник обыкновенный, чемерица лобеля, чернокорень лекарственный, чистотел большой, щавель конский, космея, мята, тмин, укроп пахучий, фенхель лекарственный, циния; многие растения из семейства бобовых: клевер, вика, бобы, душистый горошек. Растения, отпугивающие вредителей

Календарь садовода

Январь.Систематически ведут охрану питомника и сада от повреждения насаждений зайцами. Проводят снегозадержание. Вывоз навоза и компоста в сад, ягодники и питомник. Приобретение и завоз в хозяйство минеральных удобрений, инвентаря и материалов. Февраль.Отряхивают снег с ветвей деревьев. Продолжают работы по снятию зимующих гнезд боярышницы, златогузки и кольчатого шелкопряда. Март.В начале месяца в садах развешивают скворечницы и синичницы для привлечения полезных птиц. В середине месяца, в теплые дни, в саду проводят обрезку – прореживание крон плодовых деревьев. Обрезанные части деревьев удаляют из сада. Раны на ветвях после обрезки обмазывают варом. В конце месяца штамбы деревьев освобождают от зимней обвязки, которую удаляют из сада и сжигают. Молодой и плодоносящий сад до распускания почек опрыскивают раствором железного купороса (на одно ведро воды 500 г купороса). На штамбы плодоносящих деревьев накладывают клеевые пояса против гусениц вредителей. Апрель.Приступают к обработке почвы в саду: приствольные круги деревьев перекапывают лопатами, не допуская повреждения корневой системы. Перед обработкой почвы вносят минеральные и органические удобрения. Отряхивают на полотна жуков-долгоносиков и уничтожают их. Май.Май – ответственный период охраны цветущего сада от весенних утренников-заморозков, поэтому должны быть закончены подготовка дымовых куч, изготовление факелов для зажигания куч. При наступлении утренников проводят дымление сада (дымовые кучи зажигают при резком падении температуры до 1–2 °С и заканчивают дымление через 1–2 часа после восхода солнца). Июнь.Не допускают появления сорняков на всех полях питомника, ведут прополку и рыхление в междурядьях и рядах. Опадающую завязь плодов, особенно пораженную гусеницей плодожорки, собирают, удаляют из сада и уничтожают. При засушливой погоде сады поливают. Деревья опрыскивают ядохимикатами против тли и гусениц плодожорки. Июль.Продолжают вести обработку почвы и борьбу с сорняками. Завозят в сад и устанавливают под ветви урожайных деревьев подпоры из расчета по 1 штуке на каждые 8–10 кг плодов на ветке. В конце месяца приступают к съему плодов яблони и груши летних сортов, а также вишни. В молодом саду удаляют шипы в кроне деревьев и побеги утолщения. Август. Проверяют правильность установки под ветви деревьев подпор и в случае необходимости исправляют их положение, а также дополнительно устанавливают. Осматривают ловчие и липкие пояса на штамбах деревьев, собирают и уничтожают гнездящихся в них вредителей. Сентябрь.Убирают подпоры, вывозят их из сада. В конце месяца прореживают кроны деревьев, опрыскивают сад ядами, снимают и уничтожают ловчие и липкие пояса. Октябрь.Заканчивают обрезку (прореживание) крон. Очищают штамбы и основания скелетных ветвей от отмершей коры и проводят побелку известковым раствором. Заделывают дупла деревьев. Завершают все работы по обработке почвы в саду. Убирают и вывозят из сада обрезанные сучья, хворост и другие материалы, которые в зимнее время привлекают мышей. Ноябрь.Продолжают незаконченные работы по снятию зимних гнезд вредителей боярышницы и златогузки. Декабрь. Ведут систематическое наблюдение за сохранностью садов и ягодников от повреждений грызунами.

Как получить богатый урожай: практические советы садоводу памятка садоводу

•Выбирая место под сад, важно оценить рельеф местности, ибо он создает микроклимат отдельных участков. •Водоразделы – наиболее пригодные места для размещения садов в районах с достаточным количеством осадков. В засушливых районах сады на водоразделах страдают от недостатка влаги летом и слабого снежного покрова почвы зимой. •Склоны холмистой местности, одинаковые по величине и крутизне, но различные по экспозиции, по-разному нагреваются и увлажняются. Наиболее теплые склоны – южный, юго-восточный и юго-западный. Северные склоны получают тепла меньше южных. Западные обычно лучше увлажняются, чем восточные. •Южные склоны теплее и суше северных, на них более резко сказываются колебания температуры. Весной на 3–7 дней раньше, чем на северных, зацветают деревья, что грозит их повреждением при заморозках. Поэтому на них лучше растут деревья с более поздними сроками цветения. •Наиболее благоприятны для возделывания плодовых культур пологие склоны с углом 3–5°. Однако нередко сады произрастают на склонах до 20–25°. Горное плодоводство широко распространено в предгорьях Кавказа. •Пониженный рельеф способствует скоплению холодного воздуха. В низинах морозы и весенние заморозки чаще повреждают плодовые деревья, особенно раннецветущие. •Плотность почвы – важный показатель ее пригодности для возделывния растений. Слишком плотная почва препятствует проникновению в нее влаги и воздуха и отрицательно сказывается на развитии корней. •Для произрастания плодовых культур необходима достаточная влажность как почвы, так и подпочвы. •Грунтовые воды не должны залегать в корнеобитаемом слое и располагаться ниже его на 0,5–1 м. Близкое стояние грунтовых вод переносят лишь культуры с относительно неглубоким расположением корней (айва). •Кислотность почв имеет немаловажное значение при посадке растений. Лучшими для многих из них считаются слабокислые и нейтральные почвы. •Степень кислотности почвы определяется ее анализом. У сильнокислотных почв pH=4,5, у кислых – 4,5–5,5, у слабокислых – 5,6– 5,5, у нейтральных – 6,6–7,2, у щелочных – более 7,2. В домашних условиях кислотность почвы ориентировочно можно определить следующим образом. Берут пробу почвы и капают в нее пипеткой 10%-ную соляную кислоту. Если при этом возникает шипение («кипение»), то почва содержит в себе углекислый кальций и будет кислой. Если почва не «кипит», то она нейтральная или щелочная. •Для нейтрализации кислотности почв производят их известкование. Оно положительно влияет на физические и химические свойства почвы и повышает жизнедеятельность микроорганизмов. Для известкования используют гашеную известь, сланцевую золу мел, которые запахивают в почвы на глубину 25–30 см. •Для закладки сада лучшими считаются суглинистые и супесчаные почвы, имеющие, как правило, хорошую структуру и достаточный запас питательных веществ. Почвенные частицы в них соединены в комочки размером 1–10 мм, пронизанные тонкими воздушными каналами. Свободное пространство в комочках заполнено воздухом. Во время дождя вода быстро впитывается в почву. Структурная почва удерживает и воду, и воздух, благодаря чему к растению поступают вода и питательные вещества. •Менее пригодны для закладки сада глинистые и песчанистые почвы. При длительном отсутствии осадков глинистые почвы покрываются коркой. Глинистая почва бесструктурна, при рыхлении она не разбивается на комочки, а только крошится. Во время осадков вода заполняет в глинистых частичках тонкие каналы и вытесняет воздух. Частички глины разбухают, создавая липкую массу не пропускающую воздух. В сухой период из глинистых почв вода быстро испаряется, и растения страдают от недостатка влаги. •Песчанистые почвы слишком сухи, почвенные частицы не соединены в комочки, не в состоянии связать воду либо питательные вещества. Растения на этих почвах страдают от недостатка влаги и питательных веществ. •Если сад предполагается закладывать на глинистых почвах, целесообразно улучшить их свойства. Для этого в них рекомендуется с осени внести органические удобрения, которые запахивают. На кислых почвах желательно провести известкование. •На супесчанистых и суглинистых почвах, которые имеют хорошую структуру, для повышения плодородия также неплохо внести органические удобрения. На легких песчаных почвах для создания хорошей структуры и нормального водного режима желательно внести глину и органические удобрения, а также произвестковать, так как большинство песчаных почв – кислые. •При закладке сада на заболоченных и болотных почвах необходимо определить высоту стояния грунтовых вод. В случае высокого стояния грунтовых вод необходимо осушить участок. Заболоченные и болотные почвы богаты питательными веществами, при разложении которых образуются соединения азота. На этих почвах вносят только калийные и фосфорные удобрения. •Планируя сад, с самого начала надо отказаться от вполне понятного желания посадить как можно больше растений. Если отводимая под сад площадь не позволяет разместить достаточное количество сортов саженцев определенного вида растения, не стоит отчаиваться. Через несколько лет после посадки, когда будут сформированы скелетные ветви, можно на часть из них привить желаемые сорта и получить таким образом на одном дереве несколько сортов. •Необходимо сразу определиться с видовым и сортовым составом деревьев. Не надо спешить посадить растения неизвестного или сомнительного происхождения. Лучше потерять год-два, но приобрести саженцы в хорошо зарекомендовавшем себя питомнике, чем у случайных лиц либо у появившихся в последнее время в многочисленном количестве сомнительных хозяйств по разведению саженцев. Иногда можно потерять 5–7 лет, дожидаясь первых плодов, и быть разочарованным в полученных результатах. •От того, насколько хорошо будут развиваться растения в первые годы жизни, зависит их дальнейшая судьба, сроки вступления в плодоношение, урожайность. Поэтому, готовясь к посадке, необходимо уделить особое внимание подготовке посадочной ямы. Подготовив яму размером 1Г—1Г—0,8 м и заправив ее хорошо удобренной, легкой для проникновения воздуха и влаги почвой, вы обеспечите растению благоприятные условия на 2–3 года. •При выкорчевывании старых деревьев нежелательно использовать ее в течение нескольких лет, засаживая бобовыми культурами. Если же из-за недостатка площади требуется посадить растение на этом же месте, необходима полная смена почвы, желательно в объеме порядка 2Г—2Г—1 м3 , обеспечив тем самым хорошие условия для развития дерева в течение 3–5 лет. К этому времени почва вокруг посадочной ямы отдохнет и проникающие в нее корни будут нормально развиваться. •С самого момента посадки необходимо внимательно наблюдать за стволом дерева, а затем и за основанием скелетных ветвей. Уход за стволом и скелетными ветвями – залог долголетия дерева и устойчивых урожаев. При недосмотре под отмирающим верхним слоем коры скапливаются вредители. Нередко появляются короеды и другие вредители. Через год-два они настолько повреждают дерево, что до самой древесины поражается кора, и повреждается древесина. Дерево чахнет и погибает. Для его спасения требуется приложить немало усилий, которые не всегда приводят к положительному результату. •Учитывая бурное развитие растений с наступлением теплых дней, особенно после вынужденного покоя, вызванного весенними похолоданиями, целесообразно не затягивать работы по прививке и перепрививке деревьев. Лучше это сделать до начала сокодвижения в более холодное ранневесеннее время. •Планируя прививки, необходимо помнить, что лучшие результаты для последующего роста и развития растений получаются, когда сроки созревания плодов на подвое и привое примерно одинаковые. Возможна прививка более ранних сортов на более поздние. Нежелательна прививка зимних сортов на летние. •Когда в немолодом саду на сильно разросшихся деревьях плодоношение переносится на периферию кроны, а урожаи резко падают, не следует спешить с выкорчевыванием старых деревьев. Можно сделать омолаживающую обрезку кроны и продлить плодоношение на несколько лет.

Советы начинающим садоводам

Мульчирование повышает урожай в саду.Мульчирование заключается в покрытии почвы под кронами деревьев органическими удобрениями слоем в 5–10 см. В качестве мульчирующего материла лучше всего использовать конский навоз (кто сможет его достать), а также перепревший навоз других животных, хорошо перепревшие навозные компосты с торфом, листьями, опилками, соломой, травой и т. п. В компосте обязательно должен быть навоз, хотя бы в небольшом количестве, тогда эффективность его возрастает за счет активизации жизнедеятельности бактерий. •Под мульчей почва становится более рыхлой, плодородной, влажной, но главное, в ней активнее размножаются дождевые черви. И в ней их значительно больше (примерно в 50–100 раз). Черви перерабатывают органическое вещество мульчи в перегной с высоким содержанием гумуса. Таким образом улучшается питание растений. В конце жизни дождевые черви уходят в подпочву на глубину до 1–1,5 м. По ходам дождевых червей, а также других землероев растут корни плодовых деревьев и хорошо проникают в глубь почвы воздух и влага. Дождевые черви живут до 2–3 месяцев, умерев, становятся прекрасным кормом для плодовых деревьев. Особенно эффективно применение калифорнийского дождевого червя, который размножается очень быстро. •Мульчировать почву лучше ежегодно рано весной или осенью перед наступлением морозов, но можно это делать и через год-два. Чтобы избежать подопревания коры, необходимо соблюдать определенную осторожность при раскладке под деревом мульчи: она не должна закрывать штамб дерева. •После посадки плодовых деревьев, особенно на клумбах и валах, мульчирование приствольного круга обязательно. В первую очередь, чтобы сохранить влагу от испарения, а также для защиты корней от подмерзания, особенно при осенней посадке. При недостатке навоза, его лучше использовать в качестве мульчи, чем в виде удобрения в посадочную яму. На легких песчаных почвах, а также в засушливых регионах эффективность мульчирования выше, чем на тяжелых, глинистых и в регионах с достаточным увлажнением. •Многие в качестве мульчи широко используют газеты. Их складывают в 3–4 слоя, прикрепляя к земле проволочными скобами, чтобы не сдвинуть при хождении. Газетная бумага через несколько дней желтеет, затем темнеет, после чего она сильнее нагревается солнцем. Температура почвы под ней на 3–4 градуса выше, чем на не замульчированном участке. Почва под газетами становится более рыхлой и влажной, в ней сосредоточивается в два-три раза больше дождевых червей. По каким признакам выбирать саженцы?При приобретении саженцев необходимо знать некоторые основные правила и показатели. Саженцы должны быть одно– двухлетнего возраста (не соблазняйтесь, когда вам предлагают трех– или даже четырехлетки – они хуже приживаются), иметь мочковатую, хорошо развитую корневую систему длиной 30–35 см, без раковых наростов («бородавок»). Толщина однолетки на расстоянии 30 см от корневой шейки должна быть около 1 см в диаметре, а двухлетки – 1,5–2 см; лучшая однолетка – выстой 1 м, двухлетка – 1,5 м. На двухлетке должно быть 3–5 симметрично расположенных, без острых углов отхождения основных ветвей длиной 0,5–0,7 м. Качественные саженцы имеют хорошо сформировавшиеся крупные верхушечные почки. Естественно, они должны быть чистыми от вредителей и болезней. Ловчие пояса.Очищение стволов деревьев от отмершей коры в осенне-зимний период считают необходимой мерой в борьбе с яблоневой плодожоркой. Действительно, при этом погибает множество гусениц. Однако, если это мероприятие повторять из года в год, то плодожорка, не найдя убежищ в дереве, будет зимовать в грунте. Кроме того, вместе с корой будут уничтожены и полезные насекомые, а дерево останется без природного «одеяния», которое защищает от морозов. Соскребать кору следует очень осторожно, чтобы не поранить дерево, т. к. через «раны» проникает инфекция. •Для защиты от яблоневой плодожорки эффективным средством является наложение ловчих поясов. Их делают преимущественно из гофрированной бумаги (одноразовые пояса) или из старого одеяла или другой ворсистой ткани, сложенной вдвое. Из бумаги или ткани вырежьте ленту шириной10–20 см и вдвое длиннее толщины ствола. Закрепить пояс можно с помощью пришитых крючков или же обвязать в двух местах шнурком. Лучше всего сделать обруч из проволоки с петлей на одном конце и затягивать им пояс. Можно сделать жгуты из плотной бумаги и тщательно обвязать ими ствол, накрыть сверху полоской бумаги шириной 15– 20 см, закрепив ее. •Пояса накладывайте в середине июня, осматривайте их каждые 7–10 дней вплоть до середины августа. Хорошо иметь двойной набор поясов, чтобы, сняв один, сразу же наложить другой, предварительно уничтожив гусениц, какие остались на месте крепления пояса. •Снятые пояса, если они из ткани, намочите в горячей воде со стиральным порошком, через два часа очистите щеткой грязь и коконы, прополощите в чистой воде и развесьте сушить. При таком способе нет необходимости выбирать или давить гусениц. •В середине августа пояса оставьте на деревьях, снимите поздно осенью, когда в них накопятся клещи. Бумажные пояса закапывайте в компостную яму. Перед стиркой или закапыванием встряхните пояса над бумагой, чтобы вылетели полезные насекомые. Если на бумагу посыпятся клещи (мелкие, оранжевого цвета), закопайте ее. •Следует следить за тем, чтобы вместе с плодожоркой не уничтожить паразитов, какие есть в ее коконах. Коконы, не зараженные паразитами гусеницы, в 2–3 раза больше. Именно их необходимо уничтожать, а маленькие, с паразитами, необходимо помещать в банки, подвешенные в кроне деревьев. Они будут вылетать из банки и заражать новую партию плодожорок. Собирать такие личинки следует очень осторожно, т. к. при малейшем сжатии их паразиты гибнут. Оригинальный способ защиты деревьев от вредителей.Из гофрированного картона вырежьте полоску шириной 20–25 см (резать нужно поперек бороздок). Смажьте их канцелярским (силикатным) клеем и приклейте к ним, надев перчатки, слой стекловаты (1–1,5 см). Во время наклеивания прижимайте стекловату так, чтобы образовался слой 0,5–0,8 см. Этими полосками обвяжите все плодовые деревья вначале шпагатом, а затем мягкой проволокой. Пояс держите на дереве от весны до весны – вредители и личинки не смогут добраться до цветов и завязей. Ежегодно такие пояса необходимо заменять новыми. Экспресс-саженцы.Весной с началом движения соков выберите здоровую и хорошо развитую ветку, расположенную с юго-восточной, южной или юго-западной стороны, возрастом от двух до шести лет. При температуре воздуха днем выше 18 °С на расстоянии 5–10 см от ствола снимите с ветки кольцо коры, ширина которого равна полутора диаметрам этой ветки. Для лучшего укоренения выше кольца срезанной коры с обеих сторон сделайте три-пять поперечных надрезов коры до древесины или четыре продольных длиной 5–6 см, распределяя их равномерно вокруг ветки. На ветку оденьте полиэтиленовый рукав (мешочек с отверстиями с обеих сторон) длиной 35–40 см так, чтобы место, где снята кора, оказалось в рукаве. На 10–15 см ниже кольца рукав прочно свяжите липкой изоляционной лентой. Для более быстрого укоренения в мешочек залейте 250–300 мл раствора гетероауксина (1 таблетка на 1 л кипяченой или дождевой воды). Можно применять другие растворы: 1 чайная ложка гумата натрия на 1 л воды или 1 ст. ложка натурального меда на 1 л воды. Через 24–40 часов, в зависимости от температуры воздуха, раствор смойте, прополощите мешочек чистой водой и наполните его на 20–25 см питательной смесью (1 часть лиственного перегноя и 2 части проветренного торфа). После этого верхний конец рукава также завяжите липкой лентой. На протяжении лета следите, чтобы земля была влажной. В конце августа – начале октября перед наступлением холодов ветку возле основания отрежьте, пленку снимите. В земле до этого времени должны были образоваться корешки. Убедившись в их присутствии, высадите саженец в открытый грунт на постоянное место. На следующий год он зацветет и будет плодоносить. С топором на жуков.Перед цветением плодовых деревьев в течение трех дней с утра расстилайте вокруг стволов пленку. Закрыв ствол куском резины, ударяйте по нему обушком топора или большим молотком. Из кроны будут сыпаться жуки-цветоеды. Чтобы они не расползлись, следует быстро поднять пленку с земли и сбросить жуков в посуду с водой. Помогите подмерзшему дереву.Укутайте штамб дерева, т. е. часть ствола до разветвления, и основы крупных веток мешковиной или белой бумагой и подгребите снег на как можно большую высоту. Это будет оберегать крону от дальнейшего промерзания, особенно опасного в конце февраля – начале марта, когда днем кора голых веток нагревается на солнце до плюс 5–15 °С, а ночью остывает до минус 5 °С. •Если подмерзли корни, следует создать благоприятные условия для образования новых корней и быстрого восстановления старых. Для этого сразу же после схождения снега промульчируйте почву вокруг ствола перепрелым навозом, торфом, листвой, опилками или компостом из нее, не засыпая основу штамба, чтобы он не подгнивал. •Весной и летом по необходимости поливайте на всю глубину залегания корней. После поливов и дождей по мере подсыхания верхнего слоя разрыхлите почву. Подкармливайте подмерзлые деревья органическими удобрениями. Слабо (древесина на срезе светло-коричневая) и средне (древесина коричневая) подмерзшие деревья для лучшего восстановления обрезайте в начале весны перед распусканием почек (вторая половина марта). Подмерзлые деревья обрезайте больше, чем обычно, обращая особое внимание на снижение их высоты. Это улучшит водоснабжение почек. Обрезка яблони.Основной тип яблони в индивидуальных садах – обычная округлая, свободно растущая с некоторыми ограничениями габаритов. Цель обрезки в первые годы – создать остов кроны и ускорить освоение отведенного дереву пространства для стимулирования начала и быстрого нарастания плодоношения. Первую обрезку молодых деревьев проводят весной после посадки, подрезая центральный проводник и выбранные скелетные ветви не более чем на одну четвертую часть длины. Все лишние ветви (ослабленные, растущие внутрь кроны, с острыми углами отхождения, конкуренты центрального проводника) удаляют, начиная с 3-го или 4-го года после посадки, ежегодно умеренно укорачивают годичные приросты, проводят обрезку на боковую ветвь, отклоняя рост в нужном направлении, удаляют жировые и растущие внутрь кроны ветви. В период плодоношения прореживают крону, вырезая неудачно расположенные скелетные и полускелетные сучья. Затем укорачивают оставленные ветви на 2–3-летнюю древесину, на боковые разветвления (снижение кроны). Такую обрезку проводят раз в 4–5 лет. Обрезка проводится также при слабой побегообразовательной способности дерева, при сильном ветвлении, для омолаживания яблони, при подмерзании деревьев. Хитрости садоводов: •Один из самых доступных антисептиков для деревянных каркасов теплиц – это отработанное горячее автомобильное масло. Его наносят кистью несколько раз во время строительства теплицы. В дальнейшем такую обработку рекомендуют проводить ежегодно. •Многие дачники используют старые зонтики для сбора в них ягод облепихи, а также стряхивают на них пилильщиков и других вредителей ягодных кустов. Зонты можно использовать и при очистке коры плодовых деревьев. Для этого достаточно в одном месте между спицами разрезать ткань примерно на 2–3 см. Этим разрезом зонт приставляют к стволу. Теперь удобно, опираясь левой рукой, очищать щеткой кору дерева внутрь зонта, постепенно передвигая его вокруг ствола. •Обод от старого, ненужного велосипедного колеса еще послужит дачному саду. Весной осторожно наденьте его на куст смородины или крыжовника, снизу закрепите (положите) на ветки-рогатины – такое приспособление предохранит ветки кустов от полегания и ягоды от порчи. •Деревянные и металлические столбы для садово-дачных оград, шпалер и т. п. дольше сохраняются, если надеть на верх столба большую пластиковую бутылку со срезанным горлом и окунуть в ведро с кипятком. Пластик, размягчившись, создаст надежное герметичное навершие. •Мыши не выносят запаха полыни, поэтому опытные садоводы советуют на зиму обвязывать плодовые деревья пучками полыни и чернобыльника, которые часто в изобилии растут на пустырях. Помимо того, что полынь оберегает деревья от мышей, она защищает стволы от солнечных ожогов, и при этом растения хорошо проветриваются, обвязка не примерзает к коре и обходится совсем даром. Привязывать стебли полыни надо макушками вниз, не оставляя на деревьях незакрытых участков. •Задерненные приствольные круги рябины находчивые дачники с успехом используют для выращивания там подберезовиков. Для этого из леса приносят старые грибы, выкладывают на бумагу шляпками вверх, выдерживают несколько дней, а когда грибные споры осыпятся, смешивают их с водой и выливают под рябину. •При сборе урожая облепихи ветви, которые мешают, можно пришпилить обычной бельевой прищепкой подальше от места сбора. •Садоводы-любители часто допускают ошибку при посадке саженцев малины и ежевики, заглубляя их, что затрудняет прорастание побегов и корней. Сажать их надо строго по корневую шейку, а саженцы остальных ягодных культур, наоборот, лучше с заглублением на 5–10 см для образования мощной корневой системы. •Насекомых вредителей очень удобно собирать с кустарников с помощью зонтика: перевернутый зонтик положите под куст и стряхните вредителей. С деревьев можно стряхнуть насекомых на подстилку. Стряхивать вредителей нужно утром. •Не так легко зажечь садовый мусор во время уборки, так как он обычно бывает слежавшимся, сыроватым, горит плохо. Чтобы ускорить процесс, можно сделать сушилку. П-образные металлические прутья воткните в землю и на них складывайте мусор. Под этим приспособлением разведите костер, он будет высушивать и сжигать нижний мусор, а остатки мусора, осыпаясь, будут поддерживать горение. •Если сломалась пружина ножа сучкореза, ее можно заменить пружиной от раскладушки. Для начала нужно выпилить из металла небольшую планку и закрепить ее на оси ножа. Затем зацепить новую пружину за планку, она прослужит еще дольше старой. •Садоводам для того, чтобы делать замеры при работах в саду, очень полезно следующее простое усовершенствование лопаты – нанесите на ручку лопаты цветные кольца длиной по 10 см. •Без проблем вытащить деревянный обломок из сломанной лопаты можно, ввинтив длинный шуруп в деревяшку, затем зажмите шуруп в тисках и несколько раз легонько ударьте молотком по лопате.

Поделки для умельцев

Щипцы для земляники

Для пересадки земляники садоводы используют простое, но удобное приспособление (рис. 89).

С помощью токарного станка проточите на конус трубу диаметром 159 мм, отшлифуйте изнутри наждачной бумагой под нижнюю кромку и заточите до остроты лезвия. К пояску жесткости приварите ручки из арматуры диаметром 12 мм, соедините их между собой шарниром. После чего трубу разрезать вдоль на две половины.

При работе первоначально готовят место высадки – лунку. Берут устройство со сложенными секциями (рис. 89, а), надавливают на шарнир ногой, слегка расшатывая грунт. Не разводя секций, приспособление вдавливают в грунт (рис. 89, б), захватывают растение вместе с комом земли и переносят в новую лунку (рис. 89, в). Сохраняется прикорневой ком земли, пересаженные растения полностью приживаются.

Рис. 89. Щипцы для земляники Приспособление можно использовать и для пересадки других растений, в частности, томатов. «Упряжь» для плодового дерева Под тяжестью созревающего урожая ветви плодовых деревьев гнутся к земле, того и гляди обломаются. Чтобы этого не допустить, некоторые садоводы ставят под ними упоры, чем загромождают пространство в саду, ухудшая его эстетику и затрудняя обслуживание растений. Можно обойтись без этих нагромождений. У каждого плодоносящего ствола надо выставить стойку и вверху привязать к ней столько бечевы и такой длины, сколько требуется для поддержания ветвей всей кроны (рис. 90, а). Там, где требуется поддержать ветви с плодами, сделать специальную петлю с крючками из проволоки (рис. 90, б). Подергивая за конец бечевы, направленной вниз, петлю стягивают. Такое устройство не ранит кору ветвей и обеспечивает их сохранность.

Рис. 90. Опора для ветвей Управа на вредителей Одним из механических методов борьбы с вредителями является наложение ловчего пояса. Ловчие пояса делают из двух-трех слоев плотной оберточной бумаги, мешковины, рогожи или другого материала (рис. 91).

Рис. 91. Ловчие пояса из оберточной бумаги, рогожи и мешковины Накладывают их на нижнюю часть штамба через две–три недели после цветения (перед появлением падалицы) и обвязывают тесемкой или куском старой резины. Чтобы не допустить перехвата коры, обвязку поясов периодически ослабляют, если для их закрепления используется шпагат. Один раз в 7–10 дней пояса осматривают и снимают скопившихся под ними вредителей. Зимой на деревьях остается много сухих листьев, в которых устраивают зимовку всевозможные садовые вредители. Это гнезда боярышницы и златогузки, яйца кольчатого шелкопряда. Для их сбора и уничтожения садоводы пользуются нехитрым приспособлением (рис. 92).

Рис. 92. Приспособление для снятия зимних гнезд боярышницы и златогузки Защита штамбов от грызунов После наступления морозов и выпадения снега штамбики саженцев и молодых деревьев объедают мыши, зайцы и другие грызуны. Нередко они страдают и от солнечных ожогов. Для защиты от подобных повреждений используют всевозможные доступные средства (рис. 93).

Рис. 93. Способы защиты штамбов молодых деревьев от повреждений грызунами и зайцами:а, б – щитками из деревянных отходов; в – растительными остатками и еловыми ветками; г – бумагой; д – сеткой из полимерных материалов Подвязка к шпалере виноградной лозы, малины Подвязывание виноградных кустов и малины к шпалере – одно из условий получения высоких урожаев. Оно способствует более равномерному распределению в пространстве плодовых звеньев и побегов, а это крайне необходимо для лучшего проветривания и освещения кустов солнцем. В течение лета зеленые побеги винограда подвязывают не менее двух–трех раз. Некоторые виноградари и садоводы используют матерчатые подвязки. Но их затем трудно развязывать, а при длительном использовании они просто истлевают. Опытные садоводы и виноградари применяют более долговечное крепление – алюминиевую проволоку в изоляционной оплетке длиной 10–15 см (рисунок 94). Вокруг шпалерной проволоки, натянутой между стойками, делают два–три оборота, а побег малины или лозы крепят концами этой проволоки. Такое крепление, во-первых, надежно и долговечно, во-вторых – при необходимости побег легко можно освободить.

Рис. 94. Подвязка виноградной лозы Некоторые виноградари для подвязки используют кольца из алюминиевой проволоки диаметром 2 мм. Для их изготовления берут металлическую трубу диаметром 20 мм произвольной длины и наматывают на нее спираль, которую затем снимают с трубки и нарезают на кольца. С их помощью подвязывают лозу к шпалере в вертикальном положении (рис. 95).

Рис. 95. Схема изготовления колец и подвязки винограда Посадка плодового дерева Чтобы правильно разместить саженцы в посадочной яме и в ряду, высадку их удобнее производить вдвоем, с использованием посадочной доски длиной 2 м, шириной 15 см (рис. 96).

Рис. 96. Использование посадочной доски при высадке саженца Опора для садовых кустарников Ветки смородины и крыжовника под тяжестью ягод свисают вниз, что затрудняет уход за растениями, обработку почвы, сбор урожая. Некоторые садоводы применяют специальные подпорки, используя для этого отслужившие свой век велосипедные колеса, либо другие круги – например, ненужные обручи от деревянных бочек (рис. 97).

Рис. 97. Опора для кустарника Укрытие виноградной лозы на зиму Одной из трудоемких работ считается укрытие виноградных кустов на зиму: приходится ежегодно рыть котлован, засыпать кусты, затем весной их раскрывать и культивировать прилегающий участок. Другой недостаток этого метода в том, что лозы чрезмерно намокают, а порой и пропревают. Поэтому многие виноградари укладывают виноградные лозы в дощатую траншею (рис. 98) или под проволочные дуги (рис. 99) и укрывают их парниковыми матами и синтетической пленкой.

Рис. 98. Дощатая траншея для винограда

Рис. 99. Схема укрытия лозы на зиму:1 – лоза; 2 – доски; 3 – проволочные дуги; 4 – мат из камыша (соломы) В зонах с более суровыми зимами укрытия утепляют кусками толи, рубероида или опавшей садовой листвой. Калибровка яблок Перед закладкой на хранение яблоки каждого сорта необходимо калибровать по размеру на крупные, средние и мелкие. Дело в том, что чем крупнее плод, тем раньше он созревает, сильнее дышит и выделяет больше веществ, которые воздействуют на другие окружающие его плоды, ускоряя их созревание и сокращая сроки хранения. Чтобы быть более объективными при оценке величины, садоводы используют калибровочную доску (рис. 100).

Рис. 100. Калибрование плодов на калибровочной доске Отверстия в доске просверливают специальным ножом, закрепленным на оси выдвижной регулируемой штангой. Это позволяет с помощью ручной или электрической дрели делать отверстия любого калибра. Откалиброванные плоды упаковывают отдельно и используют в нужное время.