Огород и сад для лентяев

Руцкая Тамара Васильевна

Мелкие, светло-зеленые, иногда с желтой окраской листья, слабые, недоразвитые и мелкие плоды при достаточной влагообеспеченности почвы указывают на то, что деревья нуждаются в удобрениях.

Органические удобрениясодержат почти все необходимые для растений элементы питания и не только пополняют запас питательных веществ в почве, но и улучшают ее физические свойства. К органическим удобрениям относятся: навоз, различные виды компостов, птичий помет, навозная жижа и другие. Навоз– это полное удобрение, поскольку содержит все вещества, необходимые для растений. Однако качество его в значительной мере зависит от вида животных, кормов, подстилки, способов и сроков хранения и других условий. В процессе хранения состав навоза значительно изменяется. Чем больше он хранится и лучше разлагается, тем выше в нем процентное содержание азота, фосфора, калия, других элементов питания. В то же время необходимо знать, что при хранении навоза увеличиваются потери азота и органического вещества. При рыхлом способе хранения, с доступом воздуха, процессы разложения органического вещества сопровождаются значительным повышением температуры и потерей большого количества азота в виде аммиака. При плотном способе хранения, то есть без доступа воздуха, потери азота в виде аммиака сводятся к минимуму, поскольку уплотненный навоз прикрывается как сверху, так и с боков слоем земли. В садах навоз лучше вносить в перепревшем виде. Перегной содержит почти в два раза больше азота и в три-четыре раза больше фосфора и калия, чем «свежак». Лучше всего перегной вносить осенью. Его необходимо равномерно распределить по поверхности, а затем сразу же произвести перекопку почвы. Оставлять удобрение на длительное время разбросанным по поверхности почвы или в малых кучах нельзя. Это может привести к значительным потерям азота и, следовательно, к снижению эффективности этого вида удобрения. •Ценность навоза в том, что содержащиеся в нем питательные вещества переходят в доступные растениям соединения не сразу, а постепенно, в течение 3–5 лет после внесения. Поэтому его можно вносить не ежегодно, а один раз в два-три года. Важно то, что навоз (перегной) оказывает благоприятное влияние на физические свойства почвы. Под его действием тяжелые глинистые почвы становятся менее связными, более рыхлыми, улучшается их водный и воздушный режим. В то же время сыпучие песчаные почвы, наоборот, становятся более связными, лучше задерживают влагу. Внесение навоза или перегноя содействует улучшению структурности почвы. Птичий пометявляется одним из наиболее концентрированных полных органических удобрений. Чтобы не допустить потерь азота, помет лучше хранить в смеси с торфяным порошком. Чаще всего птичий помет используется для подкормки растений. Компостытакже являются ценным органическим удобрением. Их получают из различных отбросов растительного и животного происхождения, выполотых сорняков, травы, ботвы междурядных культур, домашнего мусора, других подобных материалов. Компост готовят в кучах на специально выделенных площадках или в ямах глубиной 0,5–1 м. Место для компостной кучи наиболее целесообразно выделить у задней границы участка, вблизи туалета. При подготовке на дно ямы или на выделенной площадке прежде всего укладывают слой мятой глины. Этим предотвращается вымывание питательных веществ из компоста и загрязнение грунтовых вод нечистотами, которые могли бы проникнуть в почву вследствие частых поливов компостной кучи. Затем вокруг ямы или площадки насыпают земляной валик, чтобы предупредить растекание вод, увлажняющих компостную кучу. На уложенный и утрамбованный слой мятой глины укладывают 10–20-сантиметровый слой торфа, чтобы он мог поглощать питательные вещества, которые дождями и поливными водами вымываются из компоста. На слой торфа укладывают растительные остатки, кухонные отбросы, домашний мусор, которые переслаивают

птичьим пометом, фекалиями или свежим навозом. Свежий навоз необходимо укладывать слоями 20–30 см при толщине слоев компостируемого материала 40–60 см. Ценность компоста повысится, если каждый слой растительных остатков пересыпать суперфосфатом, фосфоритной или костной мукой из расчета 1,5–2% ко всей массе компоста. К компосту целесообразно добавлять известь или мел (2–3% к массе компостируемого материала), а также древесную или торфяную золу. Компостируемый материал укладывают слоями до тех пор, пока высота штабеля над землей не достигнет 0,7–1 м. После того как температура в середине компостной кучи достигнет 60–70 °С, штабель накрывают слоем земли толщиной в 15–20 см. Быстрому разложению органической массы компостной кучи способствует периодическое ее перелопачивание. Эту операцию необходимо производить так, чтобы внутренние слои кучи выворачивались наружу, а наружные попадали внутрь. Как удобрение компост можно использовать тогда, когда в нем разложатся все растительные остатки и он приобретет вид однородной темной рассыпчатой массы. Растительные остатки, поступившие в компостную кучу, быстро разлагаются только в том случае, если они были влажными. Поэтому компостную кучу периодически надо поливать навозной жижей или водой и затенять. Для затенения можно использовать подсолнухи или тыквы, высаживая их вокруг ямы или площадки. •Растительные остатки, зараженные болезнями плодовых и овощных культур, не должны попадать в компостную кучу. Возбудители болезней растений даже после разложения пораженных ими растений не погибают. С готовым компостом они снова попадут в междурядья сада и на овощной участок и заново повредят растения. По этой причине все остатки больных растений необходимо сжигать. Только эта мера обеспечивает полное уничтожение возбудителей болезней. Зола– калийно-фосфорно-известковое удобрение органического происхождения. Кроме калия, фосфора, кальция она содержит незначительное количество серы, магния, бора, других микроэлементов. Питательные вещества, которые содержатся в золе, хорошо усваиваются плодовыми, овощными и другими растениями. Золу после сжигания растительных остатков необходимо собирать и использовать в качестве удобрения. Минеральные удобрения.В настоящее время промышленность выпускает простые и комплексные минеральные удобрения. Простые удобрения подразделяются на азотные, фосфорные и калийные. Азотные удобрения. Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний, нитрат аммония) содержит 34–35% азота. По внешнему виду это кристаллический порошок белого или светло-желтого цвета. Физиологически – слабокислое удобрение. На нейтральных и щелочных почвах – одна из лучших форм азотных удобрений. Ее можно использовать как в качестве основного удобрения, так и для подкормки растений во время роста. Синтетическая мочевина (карбамид) – высококонцентрированное азотное удобрение, содержащее 46% азота. Для предупреждения слеживаемости это удобрение промышленность выпускает в гранулированном виде. Синтетическую мочевину чаще всего используют для внекорневых подкормок растений. При внесении под плодовые деревья мочевины надо как можно скорее заделать ее в почву, чтобы свести к минимуму потери азота. Сульфат аммония (сернокислый аммоний) представляет собой мелкокристаллическую соль белого, сероватого или голубоватого цвета, содержащую 20,5–21,0% азота. Хорошо растворяется в воде, мало слеживается, хорошо рассеивается. Сульфат аммония – физиологически кислая соль. На нейтральных и слабощелочных почвах не уступает нитратным формам азота, а зачастую является и более эффективным. Сульфат аммония рекомендуется вносить осенью перед основной обработкой почвы. Фосфорные удобрения. Суперфосфат – серый порошок, хорошо растворим в воде, содержит 14–20% фосфорной кислоты. В последние годы суперфосфат выпускают преимущественно в гранулированном виде, чтобы уменьшить переход фосфора в почве в труднодоступные для растений соединения. Гранулированный суперфосфат меньше слеживается и лучше рассеивается. Содержание фосфорной кислоты в нем несколько выше (19,5–20,5%), чем в порошкообразном суперфосфате. Фосфорная кислота суперфосфата закрепляется в местах внесения и слабо передвигается по профилю почвы. Поэтому суперфосфат, внесенный вразброс на поверхность почвы, малоэффективен. Его следует вносить в зону расположения основной массы корней осенью при основной обработке почвы. Калийные удобрения. Хлористый калий – кристаллическая соль розового или белого цвета с сероватым оттенком. Содержит 50–60% окиси натрия. Калий на почвах среднего и тяжелого механического состава слабо передвигается вниз. Поэтому калийные удобрения надо вносить в зону расположения основной массы корней плодового дерева. В засушливых местах длительное применение хлористого калия может вызвать засоление почвы. Сульфат калия (сернокислый калий) – белый кристаллический порошок с желтоватым или сероватым оттенком, содержащий 45–48% окиси калия. Хорошо растворим в воде. Для удобрения садов, ягодников и виноградников сульфат калия является ценным удобрением, поскольку он не содержит хлора. Комплексные минеральные удобрения. Калийная селитра (азотнокислый калий, нитрат калия) – белый с желтоватым оттенком кристаллический порошок, содержащий 13–14% азота в нитратной форме и 46,5% окиси калия. Является хорошо растворимым физиологически щелочным удобрением, которое чаще всего используется при подкормке растений. Нитрофоска содержит азот, фосфор и калий. Промышленность выпускает несколько марок нитрофоски с различным содержанием азота, фосфора и калия. Нитрофос содержит 20% азота и 20% фосфора. Это удобрение рекомендуется применять там, где растения ощущают недостаток азота и фосфора и где нет необходимости во внесении калия. Микроудобрения. К микроудобрениям относятся такие соединения, из которых питательные вещества растения потребляют в очень малых количествах. Несмотря на это, эти вещества играют очень большую роль в жизнедеятельности плодовых, ягодных, овощных и других растений. Наиболее хорошо изучено действие таких микроэлементов, как бор, марганец, молибден, кобальт, медь, цинк и железо. В качестве борных удобрений чаще всего используется борная кислота, бурат, борат магния; марганцевых – марганцово-серно-кислый марганец, марганцевый шлак; молибденовых – молибденово-кислый аммоний; кобальтовых – нитрат кобальта, сульфат кобальта; медных – сернокислая медь, колчеданные огарки; цинковых – сернокислый цинк, цинковые полимикроудобрения; железных – железный купорос. Если при посадке деревьев в посадочную яму было внесено достаточное количество удобрений, то в первый год их не удобряют. Удобрения вносят начиная со второго года жизни деревьев в приствольные круги (табл. 14). Таблица 14 Примерные нормы внесения удобрений в приствольные круги на одно дерево(навоз – кг, минеральные удобрения – г)

Молодые деревья нуждаются в первую очередь в фосфорном удобрении, способствующем более быстрому росту корней. Азотные туки в молодом саду надо вносить в умеренных дозах, так как их большое количество в почве не способствует быстрому росту корней. До вступления деревьев в пору плодоношения на 1 м2 приствольного круга достаточно ежегодно вносить 1,5–2 кг перегноя или компоста и 6–9 г минеральных удобрений. •В гораздо более частом и повышенном питании нуждаются плодоносящие, особенно старые, сады. Вместе с минеральными удобрениями вносят органические. Необходимо иметь в виду, что их эффективность будет достигнута только при хорошем водоснабжении сада. Совместное органоминеральное внесение удобрений не только обогащает почву питательными веществами, но и улучшает ее структуру и физические свойства. В плодоносящих насаждениях органику (навоз, компост) вносят один раз в два-три года из расчете 4–6 кг/м2 удобряемой площади. Органические удобрения можно вносить как весной, так и осенью. При выращивании растений на легких песчаных почвах полезнее весеннее внесение удобрений. Внесенные в песчаную почву осенью, они легко и быстро в ней разлагаются и могут быть вымыты осенними дождями и весенними талыми водами. Наоборот, органические удобрения, внесенные в тяжелые глинистые почвы, разлагаются медленно, поэтому их лучше вносить осенью. Внесенные весной, они не успевают разложиться, и растения не получают необходимого питания. Минеральные удобрения следует вносить ежегодно: суперфосфат, хлористый калий, калийную соль – осенью; азотные удобрения рекомендуется вносить только весной: лучше всего – сразу же после таяния снега. Нормы внесения азота – 12–15 г/м2 , фосфора – 6 г/м2 , а калия – 6–9 г/м2 . Все вносимые удобрения необходимо немедленно заделывать в почву. •При удобрении плодоносящих садов также учитывают плодородие почвы. При высоком его уровне дозы удобрений уменьшают на 25–30%, а при низком – увеличивают на столько же. Для косточковых культур нормы удобрений уменьшают в два раза. При одновременном внесении минеральных и органических удобрений нормы азота и калия уменьшают наполовину. Сроки и способы внесения удобрений. Чтобы обеспечить более быстрый контакт удобрений с глубоко залегающими корнями плодового дерева, их вносят осенью под вспашку или перекопку почвы. Тем самым повышается зимостойкость плодовых деревьев. •Азотные минеральные удобрения на почвах легкого механического состава (песчаных и супесчаных) вносят весной в один или два срока: в начале вегетации и после цветения. На более тяжелых суглинистых и глинистых почвах – 1вЃ„3 осенью и 2вЃ„3 весной до и после цветения. Перед цветением азотные удобрения применяют в годы, когда ожидается небольшой или умеренный урожай, что способствует лучшему завязыванию плодов. После цветения азотные туки используют в годы, когда ожидается обильный урожай и целесообразно избавиться от излишней завязи. Эффективность удобрений во многом зависит от способа внесения их в почву. Глубокое внесение удобрений способствует развитию более мощной глубокозалегающей корневой системы, а следовательно, лучшему использованию плодовыми деревьями не только почвенной влаги, но и питательных веществ. Создание устойчивого водного и питательного режимов в зоне расположения основной массы корней обеспечивает более высокую урожайность плодовых деревьев. •Хорошо вносить удобрения в кольцевые канавки глубиной 30– 40 см, которые роют по периферии кроны. От кольцевой по направлению к стволу дерева копают радиальные щели так, чтобы они не доходили до штамба на расстояние 1–1,5 м. В щели вносят органические и минеральные удобрения. Половину дозы удобрений, рассчитанной на всю площадь приствольного круга, высыпают на дно канавок, после чего его перекапывают. Вторую половину удобрения перемешивают с землей, которой засыпают канавки. •Удобрения можно вносить и в скважины глубиной 30–40 см. Такие скважины (2–3 на 1 м2 площади) можно сделать гидробуром. Удобрения в скважины можно подать в сухом или жидком виде. Положенную дозу сухих удобрений равномерно распределяют по скважинам, которые после этого засыпают землей. В растворах надо следить за тем, чтобы концентрация удобрений не превышала 2%. После того как раствор впитается в почву, скважины засыпают землей, а еще лучше – перегноем или компостом. •Опрыскивание насаждений жидкими удобрениями не только малоэффективно, но и может вызвать ожоги листьев. К некорневому питанию прибегают в тех случаях, когда удобрения необходимо внести в очень небольших количествах или тогда, когда из-за повреждения корней невозможно обеспечить нормальное питание плодовых растений. Чаще всего внекорневое питание применяется тогда, когда обнаруживаются признаки недостаточности микроэлементов. Недостаток в почве марганца приводит к хлорозу листьев, отмиранию веток, потере окраски плодов, появлению на них трещин. В качестве марганцевых удобрений применяют сернокислый марганец. При недостатке меди отмирают верхушки побегов, сворачиваются листья, усиливается поражаемость растений болезнями, снижается урожайность садов. Встречается на песчаных и торфянистых почвах. Улучшает состояние деревьев внесение в почву измельченного медного купороса, опрыскивание растений до распускания почек 1%-ным раствором медного купороса, в период вегетации 1%-ным раствором бордоской жидкостью. Поражаются болезнью яблони, груши, черешни, сливы. Плоды на растениях плохо развиваются, уродливы, в мякоти образуются бурые пятна. При недостатке цинка появляется мелколистность – розеточность растений, образуются укороченные побеги с мелкими скрученными листьями и пятнистым хлорозом, которые вскоре отмирают. Меры борьбы . Внесение в почву сернокислого цинка, опрыскивание деревьев 0,3–0,5%-ным раствором сернокислого цинка до распускания почек и 0,05%-ным – после распускания. При недостатке в почве железа нарушается обмен веществ, развивается хлороз. Признаки заболевания – поражение верхушек побегов и листьев, которые приобретают бледно-желтую окраску из-за недостатка хлорофилла, затем опадают. Пораженные хлорозом деревья страдают от морозов из-за недостаточного накопления питательных веществ. Больше всего болезнью поражаются груша и черешня. Меры борьбы . Внесение в почву в качестве азотных удобрений сульфата аммония и азотнокислого аммония, в качестве калийных – сульфата калия, фосфорного гранулированного суперфосфата. Не вносить хлорсодержащие удобрения и свежий навоз. Вносить в почву железный купорос (1,5 кг, разведенного в 10 ведрах воды, под одно дерево). Внекорневые подкормки карбамидом (0,5– 1%-ный раствор). Недостаток бора встречается на всех типах почв, но чаще всего на карбонатных и кислых после известкования. Характерный признак борного голодания – опробкование тканей плодов, которые деформируются, горчат, а на поверхности образуются пятна бронзового цвета. В процессе роста плода пятна затвердевают, появляются трещины. Молодые побеги, а также листья желтеют, затем краснеют, края некротизируются. В следующем году почки на таких побегах не развиваются. Иногда наблюдается кустистость побегов. Меры борьбы . Подкормка бором в сухом виде либо микроэлементами, включающими бор. Применять микроэлементы можно во все фазы роста, но наиболее эффективно весной. Периодичность внесений – 1 раз в 3–4 года. Считается, что если нет явных признаков недостатка в тех или иных элементах, то лучше вносить микроудобрения малыми дозами и внекорневыми подкормками, примерно в таких количествах (в расчете на 5 соток сада): бор в форме буры – 300 г, сернокислый марганец – 300 г, молибден в виде молибденовокислого аммония – 5 г, медь (медный купорос) – 60 г, сернокислый цинк – 400 г. Для внекорневых подкормок целесообразно использовать растворы в следующих концентрациях: буры – 0,02%, сернокислого марганца – 0,07%, молибденовокислого аммония – 0,03%, медного купороса – 0,03%, сернокислого цинка – 0,01%. При опрыскивании смесью микроэлементов их концентрации уменьшают в два раза. Расход раствора на одно взрослое дерево – 40– 50 л. При этом важно смочить им нижнюю поверхность листьев, через которую он быстрее всасывается. Также для внекорневой подкормки хорошо использовать мочевину (10 г на ведро воды). Деревья яблони и груши, обработанные мочевиной, приобретают темно-зеленую окраску листьев, лучше цветут, дают большой урожай плодов и лучше зимуют. Сроки опрыскивания мочевиной: первый – через 5–6 дней после цветения деревьев, второй – спустя 25–35 дней после первого. Чтобы предупредить преждевременное осыпание плодов, деревья еще раз опрыскивают за 3–4 недели до уборки урожая. Для первых двух опрыскиваний в ведре воды растворяют 30 г мочевины для яблони, 15 г – для груши, 50 г – для косточковых пород и ягодных кустарников (в столовой ложке или спичечной коробке помещается примерно 20 г вещества). При последующих опрыскиваниях концентрацию раствора увеличивают вдвое. Опрыскивать лучше в вечерние часы или пасмурную погоду. Помните, что передозировка удобрений мешает нормальному развитию корней у плодовых деревьев. Хороший компост и навоз – непревзойденные удобрения для вашего сада.

Орошение сада

Полив сада – это трудное, но необходимое дело. Поливальные установки должны быть простыми в изготовлении, надежными и безопасными при обслуживании.

Выпускаемые промышленностью небольшие дождевальные насадки значительно облегчают труд при поливе. Насадка вставляется в шланг, который вертикально закрепляют проволокой или хомутиком на шесте, воткнутом в землю. При подаче в шланг вода разбрызгивается, увлажняя почву. Закончив полив одного участка, шланг с шестом переставляют на другое место, и процесс повторяется.

Можно провести трубопровод с вертикальными трубами, закрепив на каждой по насадке, и, открывая вентиль, поливать сразу весь участок. Часто используется трубное орошение. В этом случае в саду укладывают трубы с отверстиями. Подаваемая под напором вода через отверстия попадает в борозды, выкапываемые на глубину 20–30 см около растений на расстоянии 0,5–1 м от их стволов (в зависимости от возраста).

По потребности в воде плодовые культуры можно расположить следующим образом (от более требовательных к менее требовательным): айва, яблоня, груша, слива, грецкий орех, черешня, вишня, персик, абрикос.

Полив садов производят с учетом фаз вегетации плодовых растений. До начала цветения обычно бывает достаточно влаги, накопленной почвой в зимний период.

В период цветения сады поливают, если почва сухая, а цветение обильное. В июне – июле саду обычно требуется полив, если количество осадков недостаточно. Вода в этот период требуется для роста побегов, плодов и закладки плодовых почек. Плодоносящие сады в течение лета рекомендуется поливать в случае недостаточных дождевых осадков пять-шесть раз в южных районах и 3–4 раза – на севере, а молодые насаждения – в 3– 4 раза чаще. При высоком урожае и достаточном количестве удобрений число поливов следует увеличить. Количество

воды для полива сада зависит от возраста растений, состава почвы, величины урожая и пр. Считается, что для площади сада 5 соток (0,05 га) требуется в среднем 15–30 м3 воды на один полив. Через 1–2 дня после каждого полива необходимо рыхление почвы. В случае мульчирования почвы число поливов может быть сокращено в два раза. Мульчирование – это покрытие поверхности почвы различными изолирующими материалами (мелкой соломой, соломистым навозом, перегноем) с целью уменьшения испарения влаги из почвы. Оно способствует лучшему использованию плодовыми растениями имеющихся запасов влаги в почве, улучшает ее питательный режим и т. д. Этот агроприем имеет большое значение для зоны с недостаточным увлажнением. Сразу после первого глубокого рыхления, как только созреет почва, поверхность приствольных кругов покрывают равномерным слоем (толщиной в 10–12 см) соломистого навоза, мелкой соломой или другим изолирующим материалом. Так как и под мульчей почва постепенно высыхает и прорастают сорняки, ее надо прорыхлять 2–3 раза за лето. Во второй половине лета (август), если оно влажное, чтобы не допустить затягивания роста деревьев поздних сортов, мульчу снимают. Если мульчирующим материалом был соломистый навоз, то его складывают в компостную кучу, а если перегной, то осенью его смешивают с почвой при перекопке приствольных кругов и вспашке междурядий сада.

Защита от мороза и заморозков

Высокая продуктивность сада возможна только до тех пор, пока деревья лишены каких бы то ни было повреждений и остаются здоровыми. Основной причиной гибели насаждений и резкого снижения их продуктивности является повреждение штамбов и оснований скелетных ветвей. Они наиболее часто повреждаются морозом, в частности солнечными ожогами. Зимние солнечные ожоги обусловливаются резкими перепадами дневных и ночных температур в конце зимы и ранней весной. В облачные дни температура под корой на северо-восточных и юго-западных сторонах ствола почти одинакова. Но в ясную погоду даже при отрицательной температуре воздуха температура коры на юго-западной стороне ствола может подниматься до +15, +20 °С, в то время как на северо-восточной стороне ствола она остается близкой к температуре воздуха.

Перепады дневных и ночных температур на юго-западных и северо-восточных сторонах ствола и оснований скелетных ветвей приводят к повреждению, а затем и к гибели тканей.

•Повреждение плодовых деревьев солнечными ожогами можно предотвратить разными способами:

– окучивание штамбов землей. Холмик земли вокруг штамба защищает от сильного понижения температуры не только его нижнюю часть, но и корни плодового дерева;

– обвязка штамба и оснований скелетных ветвей различными материалами, например, стеблями камыша, подсолнечника, ботвой тыквенных культур. Стебли этих культур защищают штамбы и основания скелетных ветвей от попадания на них прямых солнечных лучей и, вследствие этого, предотвращают сильный нагрев коры с юго-западной стороны. Этим способом предотвращается неравномерное нагревание коры на юго-западной и северо-восточной сторонах штамба и скелетных ветвей, устраняется и причина повреждения жизненно важных тканей.

Кроме того, стебли камыша, подсолнечника, ботва тыквенных культур защищают штамбы и основания скелетных ветвей от повреждения их зайцами и мышевидными грызунами;

– побелка штамбов и оснований скелетных ветвей известью или обмазка их глиной с известью или глиной с коровяком и известью. Эффективность применения этого способа основана на свойстве белого цвета рассеивать прямые солнечные лучи, что препятствует нагреву клеток коры.

Побелку деревьев необходимо проводить поздней осенью. Весенняя побелка не достигает цели, поскольку самым опасным периодом для поражения тканей коры солнечными ожогами являются конец февраля, март и апрель. Осенью перед побелкой ствол и толстые сучья очищают от лишайников, мертвых частиц коры, в которых скапливаются возбудители болезней и вредители плодовых культур.

Для удаления частиц омертвевшей коры со стволов старых деревьев пользуются металлическими скребками и проволочными щетками. На молодых деревьях кору очищают деревянными ножами и жгутами соломы. Выполнять эту работу лучше в пасмурную погоду или после дождя, когда частицы мертвой коры легче соскабливать. Перед очисткой коры под дерево подстилают рогожку или брезент. Вначале кору очищают скребком, а затем щеткой. Если отмершей коры на стволах и ветвях нет, то их чистят только щетками.

Все счищенное со стволов и скелетных ветвей собирают и сжигают, чтобы уничтожить имеющихся там паразитов. После этого раны необходимо замазать краской или садовым варом, а стволы и толстые скелетные ветви побелить. Для приготовления раствора для побелки в 10 л воды растворяют 2 кг извести, 1 кг глины, добавляют немного медного купороса, растворенного в горячей воде. Побелка дольше сохранится, если в раствор добавить казеиновый клей (150–200 г на ведро), мучнистый клейстер (2–3 столовые ложки) или же снятое молоко (1–2 стакана).

Эффективность выращивания деревьев на низких штамбах обусловлена тем, что низкорасположенные ветви затеняют нижнюю часть ствола от попадания на него прямых солнечных лучей и таким образом защищают ткани коры ствола от перегрева в дневное время, чем предупреждают резкие изменения температур тканей в течение дня и ночи.

•Смягчить отрицательное воздействие заморозков на рост и развитие плодовых насаждений можно разными способами. Чаще всего на приусадебных участках проводят дымление. Для дымления в небольших садах можно использовать навоз, солому, ботву картофеля, мелкий хворост. Лучшие результаты получаются, когда сжигается влажный материал. Хотя дымление и не является достаточно эффективным средством в борьбе с заморозками, оно все же несколько смягчает их отрицательное воздействие. Однако и частичный эффект можно обеспечить только в том случае, если дымление проводится одновременно на большой площади, лучше всего на всем массиве садов. Поэтому в крупных садах выгоднее применять дымовые шашки, которые зажженными можно возить вокруг сада и создавать дымовые завесы. Такой способ уменьшает затраты ручного труда и средств на устройство костров. •Надежный способ защиты садов от заморозков – искусственное дождевание. Вода обладает скрытой теплотой, которую при замерзании выделяет в воздух. Этой теплоты часто бывает достаточно для защиты цветков и завязи от повреждений. Однако как средство борьбы против заморозков дождевание – дорогостоящая операция. Решающими условиями успешного применения этого способа являются достаточное количество воды, равномерность дождевания, отсутствие ветра и температура не ниже –6 °С. • Дымлениеявляется наиболее распространенным способом защиты растений от заморозков. Одним из важных достоинств этого метода борьбы с заморозками является возможность покрывать дымом большие площади с защищаемыми растениями. Образовавшаяся дымовая завеса уменьшает тепловое излучение земли и обеспечивает конденсацию воздушной влаги на частичках дыма, которая сопровождается выделением тепла. Кроме этого происходит обогрев воздуха за счет выделившейся теплоты при сгорании дымовой смеси. Образование дымовой завесы происходит вследствие температурной инверсии в приземном слое атмосферы. При безветрии в ясную ночь нижний слой воздуха сильно выхолаживается, и разность температур у поверхности почвы и на высоте 8–10 м может достигать 8–11 °С. Дым, охлаждаясь в нижнем слое воздуха, быстро теряет подъемную силу и внутри слоя инверсии начинает растекаться в горизонтальном направлении. Для создания дымового экрана используют дымовые кучи, в состав которых, кроме легко горючих материалов, включают влажную траву, мокрый торф и другие материалы, дающие густой дым с большим количеством водяного пара. Тепловой эффект от сжигания дымовых куч составляет 1–2 °С. Весьма просты и удобны в применении дымовые шашки. При ветреной погоде эффект дымления снижается, поэтому количество применяемых дымовых материалов увеличивают пропорционально силе ветра. Материалы для дымовых куч и дымовые шашки заготавливают заранее. После подтверждения возможности наступления опасного заморозка большую часть дымовых куч и дымовых шашек размещают с наветренной стороны участка, перпендикулярно направлению ветра. Остальные размещают с других сторон участка и внутри крупноразмерных насаждений. Зажигание дымовых смесей начинают при температуре воздуха на 1–1,5 °С выше критической для данного региона. При сгорании первой партии дымовых средств зажигают вторую, чтобы густота дымовой завесы не уменьшалась. Постоянно следят за ветром, чтобы своевременно отреагировать на изменение его силы и направления. Во время дымления наблюдают также за режимом горения дымовых очагов. При появлении в дымовой куче открытого пламени его гасят землей или накрывают влажным материалом. Открытое пламя дымовой кучи менее эффективно при борьбе с заморозком и, кроме того, способно повредить близко расположенные растения. Для перемещения источников дыма и оперативного реагирования на изменение ветра можно использовать автотранспорт, размещая дымовые шашки в кузове и передвигаясь в определенных направлениях с нужной скоростью. Трактор, снабженный устройством для установки дымовой завесы, может двигаться в междурядьях сада. При этом защитный эффект усиливается вследствие перемешивания слоев воздуха движущимися машинами. Дымление продолжают в течение одного-полутора часов и после восхода солнца для экранирования растений от прямых солнечных лучей, но с меньшим расходом дымовых средств. Если ткани растений подмерзли, их оттаивание под дымовой завесой происходит более медленно и равномерно, что уменьшает степень их повреждения. При утреннем дымлении стоит задача не поднять температуру воздуха вокруг защищаемых растений, а ослабить солнечную радиацию. Если же дымовая завеса в это время будет слишком густой, то вместо ослабления нагрева растений искусственно продлевается вредное ночное понижение температуры воздуха. В слабоветреную погоду при безоблачном небе для снижения эффективного излучения земли на 30–40% ночью необходимо одновременно сжигать 50 шашек на 1 га. При утреннем дымлении одновременно сжигают до 5 шашек на 1 га. Дымление вредно с экологической точки зрения. Продукты горения загрязняют окружающую среду, осаждаются на поверхности растений. Людям, работающим в дыму, следует пользоваться индивидуальными средствами противодымной защиты. Дождевание.Эффект дождевания основан на том, что при распылении в период отрицательных температур сравнительно теплой воды и ее охлаждении выделяется много тепла. Кроме того, при превращении воды в лед также выделяется большое количество тепла. Дождевание является достаточно эффективным, надежным и быстрым способом защиты, требующим установки специального дождевального оборудования с мелким распылением достаточной интенсивности в переделах 1–6 мм/ч, которое обеспечивало бы непрерывный равномерный полив в течение всего периода заморозка. Оно способно защитить растения от заморозков до –5…–7 °С. Дождевание начинают, когда температура воздуха на уровне растений опустится до критической для данной местности. Вначале осуществляют более интенсивное дождевание для быстрейшего покрытия коркой льда всей растительной массы. Регулирование давления, расхода воды и интенсивности дождевания проводят в соответствии с показаниями термометров. Важна непрерывность процесса, поскольку даже кратковременное прекращение подачи воды приводит из-за высокой теплопроводности льда к быстрому падению температуры ниже критической. Искусственные туманыс водяными каплями размером до 50 мкм наиболее эффективно изменяют радиационный баланс во время заморозка, обеспечивая повышение температуры воздуха на 1–7 °С. Обогревплантаций заключается в использовании различного типа грелок с жидким или твердым топливом для нагревания воздуха при заморозках радиационного типа в безветренную погоду. Используют, в частности, огромные парафиновые свечи, способные на несколько градусов поднять температуру окружающего воздуха, чего бывает достаточно для защиты растений. Тепловая энергия используется эффективнее, когда на защищаемой площади размещают больше мелких грелок, чем крупных источников тепла с такой же суммарной мощностью. Расстояние между грелками не должно превышать 8–10 м. При скорости ветра более 4–5 м/сек открытый обогрев не эффективен, поэтому используют альтернативные средства защиты от заморозков. Перемешивание воздухас помощью мощных вентиляторов, устанавливаемых высоко над кронами деревьев, усиливает движение воздуха и нарушает приземную инверсию. Так как при радиационном заморозке самая низкая температура отмечается у поверхности почвы или растительного покрова, а с высотой она значительно повышается, то путем простого перемешивания воздуха можно защитить плодовые культуры от заморозков высокой интенсивности. Чем сильнее заморозок, тем интенсивнее следует нагнетать теплый воздух сверху вниз для обогрева нижнего холодного слоя. Использование ветровых установок с дополнительно подогретым воздухом дает положительный эффект даже при адвективных заморозках. Перемешивание воздуха над промышленными садами при помощи вертолетов также показало свою эффективность. Создание укрытий для растенийпозволяет защитить их от зимних повреждений, дождя, града, обеспечить благоприятный микроклимат. Часто используемые легкие сооружения с покрытием из полиэтиленовой или полипропиленовой пленки также могут уберечь от кратковременного снижения температуры. Новый нетканый материал – спанбонд – пригоден как для каркасных, так и бескаркасных парников. При сильном снижении температуры эффективность таких укрытий падает, причем из-за излучения тепла стенками температура воздуха под укрытием может стать ниже, чем вне его. Нередки случаи, когда цветки в марлевых изоляторах, применяемых в селекционной практике, вымерзали, тогда как остальные цветки в кроне дерева заморозками не повреждались. Побелкавсего дерева способствует отражению прямой солнечной радиации и уменьшению нагрева, задерживает начало цветения и продлевает этот период на несколько дней. Благодаря этому дерево может не попасть под ранний весенний заморозок. Этот способ задержки начала цветения более эффективен, чем способ, заключающийся в накоплении снега под деревом. Снег, специально сохраняемый под деревом, задерживает активную жизнедеятельность корней, которые не компенсируют потерю воды вегетирующей надземной частью. В результате дерево, хотя и зацветает позже, но сильно обезвоживается и ослабляется.

Лечение поврежденных деревьев

В тех случаях, когда предотвратить повреждение плодовых насаждений морозами или грызунами не удалось, деревья лечат.

Раны заживают тем быстрее, чем больше у деревьев всасывающих корней и листьев, способных к активному фотосинтезу.

•Большую роль играет обрезка, посредством которой удаляются вымерзшие и поврежденные морозами ветви, формируется новая крона. Степень обрезки устанавливают с учетом возраста плодовых деревьев и характера повреждений. При подмерзании однолетнего прироста крону прореживают, а остальные ветви укорачивают на 2–3-летнюю древесину. При подмерзании многолетних скелетных и полускелетных ветвей с обрезкой стараются повременить до полного распускания жизнеспособных почек и начала роста новых побегов. Каждую такую ветвь укорачивают до того места, где происходит активный рост молодых побегов. Если большинство почек не пробуждается, а тронувшиеся в рост побеги дают незначительный прирост, обрезку переносят на следующий год. •При сильном повреждении коры на стволах и основаниях скелетных ветвей раны зачищают острым ножом, стамеской или другими острыми инструментами до здорового места. После этого рану дезинфицируют 3%-ным раствором бордоской жидкости или розовым раствором перманганата калия и замазывают садовым варом. Большие раны сначала замазывают садовым варом, а затем сверху наносят смесь глины с коровяком и завязывают мешковиной или рогожей. •Стерильная водонепроницаемая замазка должна плотно прилипать к ране, не стекать и не растрескиваться при изменении погодных условий, и, наконец, она должна быть дешевой или, по крайней мере, простой и доступной для изготовления в домашних условиях. Замазку следует наносить на сухую поверхность, лучше в течение первых 20–30 мин после того, как был сделан срез. Во всяком случае необходимо стремиться к тому, чтобы рана была покрыта замазкой не позднее чем через 24 часа после того, как была произведена обрезка. •Замазки могут быть изготовлены по многим рецептам. При этом не рекомендуется применять сурик, белила и тому подобные материалы, которые могут обжигать камбий. По этой причине в качестве замазки не рекомендуется применять креозот и деготь. При изготовлении замазки в качестве антисептика нельзя использовать формалин, потому что даже в низких концентрациях он вызывает серьезные повреждения. •Хороших результатов можно добиться при обмазке ран различными глинами. Лучший состав может быть приготовлен из двух частей глины и одной части свежего коровьего навоза. Смесь тщательно перемешивают. К ней добавляют немного мелко нарезанного сена или коровьего волоса для повышения связности, чтобы предупредить растрескивание и опадение глины в сухую погоду. Еще лучший состав замазки, которую называют форзитовой. Ее изготавливают из 16 частей коровьего навоза, 8 частей старой свежегашеной извести (или мела), 8 частей древесной золы и 1 части речного песка. При обмазке ран глиной под ней в течение продолжительного периода сохраняется умеренная влажность, способствующая образованию каллюса. Если глиной обмазывают очень крупные раны, то поверх замазки накладывают мешковину и привязывают ее к стволу. Известны и другие способы приготовления садовых замазок. •Мягкий садовый вар готовят из 4 частей тонкоразмолотой канифоли, 2 частей пчелиного воска и 1 части сала. Сначала растапливают сало, затем добавляют пчелиный воск и, когда он растопится, канифоль. Смесь кипятят, помешивая, в течение 30 мин. После этого растопленный вар выливают в холодную воду. Затем, смазав руки жиром, вар разминают до тех пор, пока он не станет мягким и в нем не будет комков. Приготовленный таким способом вар заворачивают в промасленную бумагу, в которой он может хорошо сохраняться в течение долгого времени. •Тепложидкий садовый вар возможно приготовить из следующих веществ: 4 части пчелиного воска, 20 частей канифоли, 1 часть сырого льняного масла, 2 части ламповой сажи или древесного угля в порошке. Вначале растапливают пчелиный воск и добавляют в него растопленную канифоль, затем льняное масло. Смесь снимают с огня и в нее понемногу подмешивают ламповую сажу во избежание перекипания. Приготовленный таким образом вар нужно остудить до такой степени, чтобы он тек медленно, но легко. Его можно наносить на раны кистью или лопаткой. Для длительного хранения вар разливают в неглубокие банки, где он остывает. Перед использованием вар разогревают. В момент нанесения на раны он должен легко растекаться, но не пузыриться. •В последнее время широко применяют холодножидкий садовый вар. Он состоит из асфальтной эмульсии и соды. После нанесения такого вара на рану вода испаряется, оставляя на ней слой асфальта. Такой вар совершенно безвреден для деревьев. Асфальтовые эмульсии не требуют подогревания и не расплываются в жаркую погоду. Они удобны для применения, поскольку на раны их можно наносить кисточкой. Однако при доступе воздуха асфальтовые эмульсии затвердевают, и поэтому необходимо стараться не выставлять на воздух большие количества жидкости или пасты. При желании эмульсию перед использованием можно разбавить водой. Поскольку асфальтовые эмульсии водорастворимы, то после дождя обмазку следует повторить. •Если меры против гниения древесины своевременно не были приняты и в местах обнажения древесины уже образовались дупла, из них убирают всю разложившуюся древесину и вычищенное дупло заполняют щебенкой или мелкобитым кирпичом. После этого все дупло заливают цементом или свежегашеной известью. Для предохранения крон от разломов скелетные ветви стягивают проволокой, подкладывая под нее деревянные чурки или резиновые прокладки, чтобы не повреждалась крона. Наилучший способ выращивания растений, не страдающих от низких температур, – подбор сортов, достаточно морозоустойчивых для вашего региона.