Огород и сад для лентяев

Руцкая Тамара Васильевна

При прореживании полускелетных ветвей рекомендуется соблюдать такие правила: каждая ветвь должна иметь свое пространство, не занимать пространство других ветвей; при прореживании смежных веток удаляют более слабые и тонкие; оси скелетных ветвей оголяться не должны.

При выполнении обрезки скелетных ветвей вначале необходимо удалить с нее сухие ветки, переплетенные, усыхающие, больные, затем волчки. Проследить за ростом сучьев в ярусах, соподчинив им ветви последующих порядков. При обрезке ветвей, особенно крупных, надо стремиться наносить сучьям меньше ран. Если в центральную часть кроны света проникает недостаточно, ветви периферии должны обрезаться сильнее. Небольшие отрастающие веточки, предназначенные для плодоношения, не обрезают и не укорачивают.

Необходимо технически правильно производить срезы. Неправильные срезы зарастают медленно, а ветви возле неудачно нанесенных ран плохо растут. Срезы однолетних побегов надо производить над почкой. Чтобы почка дала нормальный рост, рекомендуется основание среза начинать на противоположной стороне почки против ее середины, а закончить срез на 1 мм выше

почки (рис. 62). Плоскость среза должна быть под углом 30–45°.

Рис. 62. Обрезка побегов на почку:а – правильно; б, в – неправильно Толстые ветки и сучья надо вырезать по кольцу, которое образуется у их основания в виде сморщенной коры (рис. 63). Срез делается сразу же над этим кольцом.

Рис. 63. Вырезка ветвей:а – правильный срез; б – неправильный срез (слишком глубоко); в – неправильный срез (остается пенек) Большие сучья надо вырезать двойным срезом, чтобы избежать отщипов коры. Вначале их подпиливают снизу до половины толщины, а затем делают нормальный срез сверху. Места среза необходимо замазать, чтобы древесина не растрескивалась от перепадов температур и в нее не проникали вода и споры грибов. Замазывают срезы садовым варом или краской. Лучшей краской считается охра, разведенная на олифе. Можно использовать также сурик. В случае появления у срезов побегов, их не удаляют, а укорачивают. Считается, что в этом случае раны зарастают быстрее. Отличие груши состоит в лучшей пробуждаемости у нее почек, более длинном приросте в молодом возрасте, меньшем ветвлении. Крона груши более разрежена и осветлена, чем у яблони. При обрезке груши появляются боковые ветки, особенно в молодом возрасте и у перепривитых деревьев. Задача обрезки груши – создание в кроне наиболее продуктивной древесины. Айву до вступления в плодоношение обрезают, как и яблоню. В период плодоношения обрезка иная, что связано с характером образования у нее цветковых почек. У айвы весной пробуждаются верхушечные почки, распускаются листья, начинается рост побега текущего года. По достижении им 5–10 см на конце появляется цветок. Если он опыляется и завязывается плод, рост побега прекращается. В противном случае трогается в рост одна из боковых почек прошлогоднего побега, и к осени он достигает больших размеров. Обрезка и формирование кроны заключается в ее прореживании, чтобы не допускать загущенности. Неровные и незачищенные срезы на скелетных ветвях, образовавшиеся в результате применения тупых садовых пил, разломы, задиры коры и деформация (сдавливание) годичных приростов при обрезке их незаточенными секаторами, неправильно срезанные ветви, выше или ниже камбиального кольца, ослабляют дерево и не способствуют заживлению ран. С целью избежания отрицательных последствий обрезку необходимо выполнять остро заточенным садовым инструментом (секатором, пилочкой). Срезы секатором необходимо выполнять так, чтобы режущая сторона его прилегала к оставляемой части годичного прироста или ветви. Удаляемую часть слегка отклоняют левой рукой в противоположную сторону от лезвия. Такой прием облегчает выполнение среза. Чтобы избежать разломов и задиров, толстые ветви следует удалять в два приема. Сначала их подпиливают с нижней стороны на 1вЃ„3 диаметра на расстоянии 30–40 см от основания. Затем, отступив еще 10–15 см от места запила, ветвь спиливают. И только после этого удаляют оставшийся пенек, срезая его по камбиальному кольцу (рис. 64).

Рис. 64. Срез толстой ветви Для предотвращения испарения влаги и растрескивания древесины раны диаметром 2 см и более покрывают краской, приготовленной на растительном масле, или замазывают садовым варом. Более крупные раны, образовавшиеся после удаления из кроны скелетных ветвей, лучше обработать глиной, наполовину смешанной с коровяком.

Уход за садом

Посаженные осенью или весной и обрезанные весной растения белят (штамбы и маточные ветки) для предохранения от солнечных ожогов. Побелку выполняют известково-глинистым раствором (2вЃ„3 на 1вЃ„3) сметанообразной густоты осенью, весной и снова осенью, после листопада.

Молодой сад в первый год посадки регулярно поливают (от 10 до 20 раз за период вегетации), в зависимости от почвы и количества осадков, и через 1–2 дня после полива рыхлят почву в приствольных кругах на глубину 10–15 см, удаляя при этом сорняки.

Содержание почвы в садах предусматривает использование междурядий, их орошение, обработку и удобрение, что способствует как более полному использованию земли, так и повышению качества плодов.

В первые несколько лет после посадки молодые растения используют небольшую площадь для питания, намного меньшую, чем им отведена. Корни растений больше разрастаются вширь, чем в глубину. Поэтому

основное внимание в этот период ухода за садом должно уделяться участкам земли в приствольных кругах: повышению их плодородия, очистке от сорняков и постоянному рыхлению. В условиях недостатка природной влаги целесообразно для ее сохранения приствольные круги мульчировать перегноем, соломой, опилками, травой и пр. материалами. Мульчирование регулирует температуру почвы: понижает летом и повышает зимой, способствует развитию в почве микроорганизмов, подавляет развитие сорняков, обогащает почву органическими веществами, позволяет сократить количество поливов. Проводить мульчирование желательно весной, после перекопки приствольных кругов.

•Свободную землю в междурядьях, особенно в первые 3–5 лет после посадки сада, можно использовать для выращивания огородных либо ягодных культур. Нежелательно высаживать высокостебельные растения, такие как кукуруза, сорго, подсолнечник, табак, которые сильно истощают почву и затеняют плодовые деревья. Рекомендуется в междурядьях садить овощи, пропашные культуры, зернобобовые (горох, фасоль, лобия и пр.), а также покровные – для запашки на зеленое удобрение. Бобовые растения накапливают в почве азот и после их запашки обеспечивают плодовые растения нитратным азотом. Краткосрочное (2–3 года) задернение сада также играет положительную роль. После запашки и отмирания корневой системы трав увеличивается рыхлость почвы, водопроницаемость, влагоемкость, аэрация. Приствольные круги травами занимать не следует. Покровные культуры (сидераты) высевают ранней весной либо во второй половине лета. В первом случае после их запашки междурядья сада до осени содержат под черным паром, во втором – под черным паром земля находится только в первой половине лета. Запахивание покровных культур производят в стадии их цветения.

Обработка почвы

Наиболее благоприятные условия для приживаемости и роста деревьев создаются в том случае, если почва вблизи их корневой системы содержится в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Уже в год посадки плодовых культур возле каждого дерева оставляют приствольный круг диаметром не менее 1,5 м. По мере роста дерева его расширяют, в радиусе приствольного круга периодически проводится перекопка и мотыжение почвы. Перекопку выполняют лопатой или садовыми вилами. То или иное орудие выбирают, как правило, в зависимости от механического состава почвы, времени обработки, видов произрастающей сорной растительности.

Осенью предпочтение отдают лопате, поскольку ею лучше, чем вилами, можно произвести оборот пласта, заделать растительные остатки и удобрения, обеспечить крупнокомковатую или глыбистую структуру. Исключение представляет тот случай, если почва сильно засорена корневищными злаками (например, пыреем). Здесь для перекопки больше подходят садовые вилы, с помощью которых корневища сорняка полностью извлекаются из почвы.

Весной перекопку лучше всего производить садовыми вилами. Их зубья при погружении в почву преодолевают меньшее сопротивление, чем лопата, тем самым облегчают труд садовода. Глубину перекопки почвы следует определять в зависимости от глубины расположения корней выращиваемых растений.

Возле деревьев семечковых пород почву перекапывают на глубину 15–20 см, а возле насаждений косточковых – на 12–15 см. Ближе к штамбу копают мельче, а дальше к периферии – глубже. Чтобы меньше повреждать корни плодовых деревьев, лопату или садовые вилы каждый раз ставят так, чтобы их плоскость ребром была направлена к штамбу.

После весеннего рыхления обработанную почву в приствольных кругах мульчируют 6–8-сантиметровым слоем навоза, перегноя, торфа или сухой травы. В летний период для уничтожения сорняков и сохранения влаги в приствольном круге после каждого полива или значительного дождя почву рыхлят мотыгами. Перед каждым рыхлением мульчирующий материал сгребают с приствольного круга, а после рыхления им снова покрывают почву. В сухое лето мульчу сохраняют до осени, а в дожди ее снимают в конце августа или начале сентября. Если для мульчирования использовалась органика, то осенью при перекопке ее заделывают в почву. Прелую солому, торф, листья, сухую траву сначала складывают в компостные кучи, а после перепревания используют как органическое удобрение.

Почву в междурядьях, как и на приствольных кругах, в течение всего лета содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Поэтому частые прополки – одно из ведущих мероприятий по уходу за молодым садом.

Удобрение плодовых растений

Высокий урожай плодов хорошего качества можно получить только при благоприятном пищевом режиме плодовых растений.

Наибольшее количество питательных веществ дерево расходует на образование плодов. С возрастом количество потребляемых веществ увеличивается. Наибольшее количество питательных веществ растению требуется весной, когда идет развитие завязей, а затем во второй половине лета.

Важными элементами, которых нередко не хватает в почве, являются азот, фосфор и калий. Другие элементы обычно бывают в достаточном количестве. Высокая требовательность к минеральным удобрениям отмечается у яблони, груши, сливы, несколько меньшая – у вишни, абрикоса, черешни. Яблоня больше нуждается в азотном и фосфорном удобрении, а миндаль, абрикос, черешня – в калийном. Молодые растения больше нуждаются в азотном удобрении, плодоносящие – в фосфоре и калии.

При хорошем питании и нормальном развитии плодовые деревья ежегодно имеют хорошо вызревшие однолетние побеги (длиной 50–70 см у молодых и 30–50 см у старых) и крупные темно-зеленые листья. С таких деревьев стабильно получают урожай, и у них на всех ветвях ежегодно закладываются плодовые почки.