Огород и сад для лентяев

Руцкая Тамара Васильевна

Самая распространенная ошибка у начинающих овощеводов – вытягивание рассады. Одна из главных причин такого явления – плохое освещение. Чтобы улучшить освещение, необходимо досвечивать рассаду специальными лампами или лампами дневного света. В крайнем случае ее можно освещать обычными лампами накаливания, но следить, чтобы они не обожгли растения.

Досвечивать рассаду нужно 14–16 часов, включая освещение рано утром и вечером, с наступлением сумерек. Загущение рассады также может быть одной из причин ее вытягивания. Поэтому после пикировки растения ранней рассады следует размещать на расстоянии 6Г—6 см, а поздней рассады всех культур – 3Г—3 см.

Вытягиваться растения также могут при нарушении температурного режима почвы и воздуха. В домашних условиях контролировать температуру почвы, конечно, сложно. Нужно под емкости, в которых выращивается рассада, подкладывать утепляющие материалы. Температуру воздуха в месте выращивания рассады можно контролировать обычным бытовым термометром.

Показатели температуры воздуха приведены в таблице 9. Постарайтесь придерживаться их.

Таблица 9 Температурный режим при выращивании рассады

Мы перечислили основные моменты в технологии выращивания рассады на подоконнике. А теперь – в частности. Томат Чтобы выросла крепкая, здоровая рассада, необходимо тщательно подготовить семена. Их разделяют в 5%-ном растворе поваренной соли, выдерживая в нем семена в течение 5 минут. Для ускорения прорастания и получения дружных всходов семена непосредственно перед посевом замачивают на 12 часов в следующем растворе микроэлементов: сульфат марганца, сульфат цинка, сульфат меди и сульфат железа – по 0,05%; молибдат аммония – 0,01%; борная кислота – 0,02%. Для выращивания рассады можно подготовить такую почвосмесь: 2 части торфа, 1 часть песка, 1 часть дерновой земли. Если торф кислый, на ведро смеси добавляют до 40–60 г хорошо размолотой извести или мела. Могут быть и другие смеси. В местах, где не добывают торф, можно взять перегной или компост. Смесь тщательно перемешивают и увлажняют раствором минеральных удобрений (на 10 л воды берут 10 г карбамида, 25–30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия). Тщательно подготовленные семена высевают в ящики на расстоянии 3 см ряд от ряда и на расстоянии 1–2 см семя от семени на глубину 1 см. Посевы поливают водой комнатной температуры через ситечко, затем ящик накрывают стеклом или пленкой и до появления всходов держат при температуре 20–25 °С. Как только появятся всходы, ящик ставят на самое светлое место, температуру на четыре-семь дней снижают до 12–15 °С днем и до 8–10 °С ночью. Для этого можно приоткрыть форточку. В дальнейшем температуру днем повышают до 20–25 °С.С появлением первой пары настоящих листочков сеянцы пикируют в бумажные или другие имеющиеся стаканчики. Главный корень прищипывают на одну треть для образования более разветвленной и сильной корневой мочки. Почву для пикировки берут того же состава, что и для посева. Заполняют ею стаканчики не до краев, оставляя сверху 2–3 см для последующей подсыпки. Сеянцы заглубляют в почву до семядолей и обжимают. Распикированную рассаду хорошо поливают. Пока сеянцы не прижились, досвечивание на три-четыре дня прекращают. В это время лучше всего поддерживать температуру на уровне 20

°С. Прижившуюся рассаду вновь ставят на самое светлое место, ее умеренно поливают, усиленно проветривают. Когда наружная температура воздуха достигнет 10 °С, рассаду из комнаты выносят на день на веранду или балкон, постепенно приучая ее к прямым солнечным лучам. В первые жаркие солнечные дни растения притеняют бумагой, чтобы не было ожогов листьев. Если часть рассады выращивают для ранних парников или весенних теплиц, то очень хорошо прикопать ее в стаканчиках в прогретый грунт раннего парника на расстоянии 2–3 см от одного стаканчика до другого. В теплые дни рассаду держат открытой, в холодные и на ночь, особенно при ожидающихся заморозках, укрывают. Подкармливают рассаду в зависимости от состояния растений. Если они отстают в росте, имеют бледную окраску, то хороший эффект окажет подкормка коровяком или птичьим пометом, разбавленными соответственно в 8 и 10 раз водой. На ведро раствора добавляют по 10 г мочевины и сульфата калия. Стакан раствора расходуют на четыре растения. Первую подкормку проводят не раньше, чем через 10–15 дней после пикировки. После подкормки растения поливают из лейки, чтобы смыть остатки удобрений. Через 8–10 дней повторяют подкормку с таким же составом, но стакан раствора расходуют на два растения. За несколько дней до высадки рассады в грунт на постоянное место под каждое растение полезно внести в сухом виде по 2–3 г суперфосфата, лучше гранулированного. После этого под растение подсыпают свежую почву и хорошо поливают. Для предупреждения заболевания растений стриком при поливе рассады в 10 л воды растворяют 5 г марганцовки. Такой полив после приживания сеянцев в горшочках проводят еженедельно, расходуя сначала полстакана на два растения, а перед высадкой – стакан на каждое. Если сеянцы из-за недостатка света и вследствие других неблагоприятных условий сильно вытянулись (до 7 см и более), их выбирают из ящика и срезают верхушки так, чтобы осталось подсемядольное колено не длиннее 2–3 см. Затем их сажают в тот же ящик, заглубляя до семядолей, в предварительно разрыхленную почву. Сеянцы поливают и накрывают стеклом, чтобы повысить влажность воздуха. На шестые-седьмые сутки у растений начинает формироваться в виде пасынка первый настоящий лист. Интересен опыт огородников Подмосковья по выращиванию рассады томата для весенних теплиц в комнате. Для этого они используют пространство между оконными рамами, устанавливая в него переносные этажерки с тремя-четырьмя полочками с расстоянием между ними (по высоте) 25 см. Если нужно понизить температуру, то приоткрывают наружную, а если повысить – то внутреннюю форточку. При очень низкой температуре на улице рассаду временно переставляют в комнату. Рассада получается закаленной, крепкой, приземистой, темно-зеленой. Полив, подкормка и закалка такой рассады обычные. В конце апреля – начале мая такую рассаду вывозят на садовый участок, где высаживают в теплицу или парник. Перец Рассаду перца выращивают так же, как и рассаду томата: отбирают высококачественные семена, обеззараживают их в растворе марганцовки (1 г на 0,5 л воды) в течение 25–30 минут. Семена промывают и закаливают. Для этого их накрывают влажной тканью и в течение 5–6 дней меняют температуру: днем поддерживают на уровне 20–22 °С, ночью в холодильнике 2–3 °С. После закаливания семена помещают в холщовый мешочек и в течение 5–6 часов выдерживают в питательном растворе (на 1 л воды 1 чайная ложка древесной золы или 1вЃ„2 чайной ложки нитрофоски). После этого семена не промывают, а просто слегка просушивают и высевают в заранее подготовленные ящики. Почвосмесь в ящиках должна быть легкой и состоять из одной части земли, двух частей торфа и одной части песка. На ведро смеси желательно добавить 1 стакан золы, 30–40 г суперфосфата, 15 г сульфата калия и 15–20 г мочевины. Семена заделывают на глубину не более 1,0–1,5 см. Сверху закрывают пленкой или стеклом и ставят в теплое место (температура должна быть на менее 25 °С). Всходы появляются через 8– 15 дней. Через неделю после полного появления всходов снижают температуру: днем до 18 °С, а ночью до 15 °С в течение 6–10 дней. Затем температуру повышают и поддерживают днем 20–25 °С, а ночью 17–18 °С. При появлении одного-двух настоящих листочков сеянцы пикируют в горшочки размером 8Г—8 или 10Г—10 см. Обычно используют почвосмесь такого же состава, как и при посеве. Растения пересаживают во влажную почвосмесь, погружая их до семядолей. Можно также пикировать сеянцы в парники или ящики большего размера. Чтобы рассада прижилась, в первую неделю после пикировки горшочки с сеянцами необходимо поставить в такое место, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи, и поддерживать оптимальную влажность и температуру. Через 15–20 дней после пикировки сеянцы нужно подкормить (на 10 л воды 25 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры и 15 г сульфата калия). Второй раз таким же раствором следует подкормить через 10 дней после первой подкормки. Подкармливать и поливать растения нужно утром. Перед высадкой рассаду закаливают при температуре 14–15 °С, периодически вынося ее на открытый воздух. Перец влаголюбив и приживается значительно хуже других культур. Он не переносит даже кратковременного пересыхания грунта, поэтому очень важно своевременно обеспечивать растения водой в период выращивания рассады, а также во время пересадки в открытый грунт. Огурец Для посева берут семена 2–3-годичного срока хранения. Их тщательно отсортировывают, выбрасывая щуплые. Можно это сделать вручную, но лучше использовать 5%-ный раствор соли. Один из наиболее доступных способов обеззараживания семян огурца – замачивание их на 30 минут в растворе перманганата калия (10 г на 1 л воды). Хорошие результаты дает обработка семян гуматом натрия. Для этого их замачивают в растворе 0,01%-ной концентрации. Но нельзя совмещать обработку семян гуматом и перманганатом калия. Во время выращивания рассады огурца в комнате следует поддерживать температуру 20–22 °С. Такой же температуры должна быть и поливная вода. В горшочек или стаканчик с теплой почвой высевают по одному проращенному семечку. Семена с длинными тонкими ростками (более 0,5 см) отбраковывают, так как растения из них бывают ослабленными. Семена заделывают на глубину около 1 см. С появлением всходов ящики со стаканчиками ставят на самое светлое место, а температуру на 3–5 дней снижают до 15–17 °С днем и до 12 °С ночью. В дальнейшем ее снова повышают днем до 20–22 °С, ночью до 16 °С. Сеянцы огурца дважды подкармливают коровяком, разбавленным в 8 раз, или куриным пометом, разбавленным в 10 раз. Первую подкормку проводят через две недели после появления всходов, расходуя стакан раствора на 6–8 растений, вторую – за день-два до высадки. При второй подкормке на ведро раствора коровяка или помета добавляют 10 г мочевины, 15 г сульфата калия и 40 г суперфосфата. Стаканом раствора подкармливают два растения. После подкормки рассаду обязательно поливают дождеванием или из лейки, чтобы смыть остатки удобрений и не допустить ожогов растений. При наружной температуре воздуха не ниже 12 °С ящики с рассадой, предназначенной для высадки в открытый грунт, выносят из комнаты на балкон или веранду, а при повышении температуры до 15 °С в безветренные дни их можно выставлять даже в открытый грунт с южной стороны дома. Если есть солнечный парник, ящики с рассадой выносят туда, но на ночь парник тщательно укрывают или рассаду вносят в дом. Арбуз и дыня Семена замачивают на 4–5 минут в теплой воде ((10°С), затем на 16 часов в растворе микроэлементов – перманганата калия, серной кислоты (по 5 г на 10 л воды) и молибденовокислого аммония (4 г на 10 л воды). Затем промывают и проращивают между двух слоев влажной ткани при температуре 25–30 °С до наклевывания. Семена высевают в бумажные или изготовленные из пластиковых бутылок стаканчики (диаметром 10 см) или торфяные горшочки (8Г—8 см). Для этих растений наиболее благоприятна смесь перегноя и дерновой или огородной земли (3:1) с добавлением минеральных удобрений (на 1 ведро смеси 10–15 г сульфата калия и мочевины и 40–50 г суперфосфата). До появления всходов необходимо поддерживать температуру около 25 °С. Уже при температуре 14–16 °С семена начинают прорастать, но оптимальная температура для их роста и развития 25– 30 °С. В течение четырех дней после появления всходов следует поддерживать температуру на уровне 18 °С, затем днем 22 °С, ночью 18 °С. Такой температурный режим поможет предотвратить вытягивание саженцев. Через две недели после появления всходов нужно провести подкормку растений куриным пометом (1:20) или коровяком (1:10) с добавлением на 10 л раствора 30 г суперфосфата. Поливать нужно только теплой водой, а за три дня до высадки рассады полив прекращают. Через неделю после появления всходов в течение 10 суток с 18 до 8 часов рекомендуется затенять рассаду черной пленкой, закрепленной на проволочном каркасе. Высадку рассады производят в возрасте 20–30 дней в открытый или защищенный грунт, когда температура почвы в утренние часы на глубине 10 см будет не ниже 14 °С. Рассаду высаживают рядами 0,7–1,0 м в междурядьях и столько же между растениями. Капуста Семена перед посевом прогревают в воде (50 °С) в течение 20 минут, затем их охлаждают. Этот прием повышает устойчивость растений к грибным заболеваниям. Для выращивания капусты лучше всего подходит почвосмесь, состоящая из двух частей перегноя и одной части земли. На 1 кг смеси добавляют столовую ложку золы. Зола – не только источник макро– и микроэлементов, но и антисептик, который предупреждает появление черной ножки на сеянцах. Развитию этого заболевания способствуют также сквозняки, загущения, излишне высокая или низкая температура, переувлажнение (особенно при низких температурах). Для профилактики этого заболевания рекомендуется раз в неделю проводить полив слабым раствором марганцовокислого калия. Предлагается следующая технологическая схема выращивания рассады ранней капусты. Семена высеваются в растильни. При массовом появлении всходов их прорывают, оставляя площадь питания 1Г—3 см. Через 12–14 дней сеянцы пикируют в пластмассовые кассеты с ячейками 3Г—3 см. Еще через 2–3 недели их пересаживают в горшочки размером 6Г—6 см по одному растению. Важно отметить, что использование кассет дает возможность не только сэкономить дефицитную площадь на подоконнике, но и уменьшить вытягивание растений. Для этого нужно заглубить стебель до семядолей при пикировке и второй раз – при пересадке из кассеты в горшочек. При пересадке из кассет корневая система растений не травмируется, так как полностью вынимается комочек земли, обвитый корнями. Если нет заводских кассет, можно из пленки сделать стаканчики без дна самому. Для лучшего роста корней между кассетой и поддоном нужно оставлять пространство, обеспечивающее поступление воздуха. Чтобы получить коренастую рассаду, нужно проводить досвечивание люминисцентной лампой в течение 14–16 часов и соблюдать следующий температурный режим: оптимальная температура до появления всходов должна быть 18–20°С, после – ночью 7– 9 °С, днем 15–17 °С в ясный день и 13–15 °С в пасмурный. Резкие перепады ночной и дневной температуры помогают предотвратить вытягивание сеянцев, способствуют лучшей приживаемости растений в поле и самое главное – получению более высокого урожая. В период выращивания рассады ее необходимо подкармливать. Первую подкормку проводят через неделю после пикировки. В 1 л воды растворяют 2 г аммиачной селитры, 4 г суперфосфата и 1 г калийных удобрений. Вторую подкормку проводят через две недели после первой удвоенной дозой удобрений. Третья подкормка называется закалочной. Она проводится за 1–2 дня до высадки. На 1 л воды берут 2 г аммиачной селитры, 4 г суперфосфата и 6–8 г калийных удобрений. Увеличенная доза калия способствует лучшей приживаемости рассады в открытом грунте за счет повышения осмотического давления у растений. В течение всего периода выращивания рассады поливают ее умеренно. За 10–12 дней до высадки проводят закаливание. В этот период необходимо соблюдать особый режим: подвергать рассаду облучению прямыми солнечными лучами, поддерживать температуру, равную наружной, за исключением периода заморозков. Делать это нужно постепенно. Вначале на несколько часов открывать форточку, рассаду выносить на балкон на день, затем на круглые сутки. Сокращать поливы, но так, чтобы не допускать подвядания растений. За 1–2 дня до высадки провести закалочную подкормку растений повышенными дозами калийных удобрений. Комплекс этих мероприятий способствует получению коренастой рассады с хорошо развитой корневой системой и стеблем с 6–8 листьями, а также обеспечивает хорошую приживаемость ее в открытом грунте. Если вы решили заниматься выращиванием рассады цветной капусты, то следует помнить, что она более требовательна к условиям выращивания, чем ранняя белокочанная капуста. Поэтому температуру нужно поддерживать на 2–3 °С выше, чем для ранней, а также не допускать пересыхания почвы под этой культурой. А вот брокколи привлекает высокой устойчивостью к болезням, вредителям и нетребовательностью к условиям выращивания. Сельдерей Даже в южных регионах сельдерей нужно выращивать через рассаду в возрасте 40 дней, а на севере – 80 дней. Его семена очень плохо и долго пробуждаются. Поэтому, чтобы этот процесс ускорить, перед посевом их нужно прорастить. Семена засыпают в холщовый мешочек и выдерживают в течение 15– 20 минут в теплой воде (52–53 °С), затем на такое же время помещают в холодную воду. После этого их проращивают на влажной ткани при температуре 18–22 °С. Можно семена смешать с опилками, засыпать их в стеклянную банку и открытой поставить в светлое теплое место. По освещенности лучше всего для проращивания подходит подоконник, но там холодно, поэтому нужно продумать, чем осуществлять подогрев. Пророщенные семена высевают в ящики с увлажненной землей. Глубина их заделки не более 0,5 см. Сверху семена укрывают пленкой или стеклом. Время их прорастания 14– 20 дней. При образовании пары настоящих листьев сеянцы пикируют в горшочки, кубики или грунт. Площадь питания растений 5Г—5 см. Если рассаду выращивают без пикировки, то семена высевают в бороздки на расстоянии 3–4 см. При любом способе выращивания рассады до появления всходов посевные ящики держат в теплом месте, а затем переносят на подоконник, где температура не должна превышать 16 °С. Всходы равномерно увлажняют, а перед высадкой в грунт рассаду закаливают. В открытый грунт растения высаживают не ранее середины мая, к этому времени они должны иметь 4–5 настоящих листьев и развитую корневую систему. Рассаду корнеплодного сельдерея высаживают рядами с шириной междурядий 40–45 см, расстояние между растениями в ряду – 20–30 см. Рассаду черешкового и листового сельдерея высаживают 3–4-строчными лентами с расстоянием между строчками 20–30 см, между лентами – 50–60 см, а между растениями – 15–20 см. Перед высадкой растения нужно хорошо полить, обрезать на 1вЃ„3 корни и окунуть в болтушку из глины и коровяка. Высаживают на глубину 8–10 см. Верхушечные почки землей не засыпают. Растения хорошо поливают.

Уход за овощными культурами

Без помощи человека растения могут расти и плодоносить, но качество и количество урожая, ради которых и выращиваются растения на приусадебных участках, будут далеко не идеальными.

Воздействуя, с одной стороны, на среду, в которой выращивается растение, с другой – на само растение, можно добиться желаемых результатов – полновесного и качественного урожая.

Воздействие на окружающую среду овощевод оказывает, обрабатывая почву, убирая нежелательных соседей (сорняки, вредителей), создавая искусственный микроклимат поливами или затенениями, добавляя необходимые питательные вещества в почву.

На растение человек воздействует, формируя его строение, нормируя его урожайность, создавая новые сорта растений с необходимыми ему свойствами.

Уход за овощными культурами предусматривает целый ряд агротехнических приемов: рыхление, прореживание растений, защиту от заморозков, вредителей, сорняков, окучивание, полив, удобрение и др.

Борьба с почвенной коркой.При образовании на посевах корки проростки семян могут погибнуть (задохнуться). При правильной агротехнике посева образование ее можно предупредить или снизить до минимума отрицательное действие. Для этого семена необходимо высевать в хорошо подготовленную и рыхлую почву. Холодостойкие культуры нужно высевать как можно раньше, когда в почве есть достаточные запасы влаги. После посева и уплотнения необходимо хорошо разрыхлить верхний слой почвы на 0,5– 1 см. На тяжелых почвах очень хорошие результаты дает мульчирование посевов (рядков, гнезд) торфом или перегноем слоем 0,5–1 см. Даже при высоких дневных температурах воздуха и солнечной погоде под мульчой она остается влажной, и всходы дружные. Для мульчирования почвы можно использовать синтетические пленки, бумагу, солому, опилки. С появлением единичных всходов такую мульчу (пленку, бумагу) снимают. На посевах, где семена еще не проросли, лучше всего уничтожать

корку уплотнением. При прикатывании или уплотнении трамбовкой корка ломается на мелкие комочки, и создаются хорошие условия для прорастания семян. Если корка не очень плотная, ее с успехом можно уничтожить рыхлением граблями верхнего слоя почвы. Если всходы под верхом, корку уничтожают каткованием или поливом. Поливают только в вечерние часы, чтобы за ночь она полностью размякла, а с появлением единичных всходов рыхлят почву в междурядьях. На тяжелых почвах для уничтожения корки семена основной культуры высевают с маячной (2–5% от основной массы). В качестве маячной культуры используют салат, редис. С появлением всходов основной культуры растения маячной культуры удаляют. До появления всходов рыхлить почву лучше всего при помощи самодельного устройства – садового ерша. Его делают так: в небольшой обрезок ветки дерева (диаметром до 20 см и длиной до 40 см) набивают гвозди в шахматном порядке таким образом, чтобы они выступали на 8–10 см. Шляпки гвоздей спиливают или расплющивают. С торцов прибивают по скобе, за которые крепится веревка или проволока. Протягивая такой ершик по грядке, можно разбить (раскрошить) почвенную корку без смещения, т. е. не повреждая семена. После появления всходов рыхлят почву при помощи культиватора «кошка». Чем меньше размеры этого культиватора, тем более филигранную обработку в рядке можно сделать с его помощью, не повреждая молодые растения. Лучше уничтожать корку в утренние часы. Особенно благоприятны для этого дни Водолея при восходящей луне. Прореживание растений.Прореживание растений необходимо только при загущенных посевах, если неправильно была установлена норма высева семян. Не стоит бояться удалить лишние растения, так как можно потерять весь урожай – растениям необходима определенная площадь питания, чтобы нормально развиваться самим и сформировать плоды. При загущении растения затеняют друг друга, плохо растут, вытягиваются, ухудшаются их питательный и водный режимы и в большей степени повреждаются болезнями, что ведет к снижению урожайности. Так, опоздание с прореживанием посевов на 10– 15 дней приводит к снижению урожая на 20–30% и резкому ухудшению качества продукции. Особенно необходимо прореживать растения, высеянные сплошным рядком (морковь, петрушку, свеклу, лук, салат, огурец и др.), чтобы создать для них оптимальную площадь питания. Растения в фазе развернутых семядолей или в начале образования первого настоящего листа хорошо прореживать граблями. Это лучше проводить во второй половине дня, когда у растений несколько снижается тургор. Окончательно формируют растения в фазе 2–4-х настоящих листьев вручную. Прореживание оптимально проводить в дни Козерога при восходящей луне. Защита от весенних заморозков.Весенние заморозки наносят большой вред теплолюбивым и жаростойким культурам: огурцу, томату, перцам, баклажану, фасоли, кукурузе, кабачку, арбузу, дыне. Об опасности заморозков заблаговременно предупреждает бюро прогнозов погоды, и потому защитить растения от холода можно заранее. Для этой цели всходы картофеля окучивают (засыпают) небольшим слоем почвы, а высаженную рассаду томата, огурца, кабачка накрывают колпаками из газетной бумаги, мешковиной, рогожей или другими непрозрачными материалами. Хорошей защитой от заморозков является поздний вечерний полив и полив дождеванием перед началом и во время заморозков. В борьбе с заморозками поливы проводят вечером небольшими нормами (50–100 л воды на 10 м2 ). Чем влажнее почва, тем выше ее теплоемкость. Хороший полив может защитить растения от кратковременного заморозка на почве до –2 °С. Можно защитить растения от заморозков и с помощью дыма. Дымление проводят в безветренную погоду в утренние часы. Для этого используют соломистый навоз, старую влажную солому, сухие листья, опилки, мусор. Все это складывают с подветренной стороны участка в кучи (0,5–0,7 м3 ) и при снижении температуры воздуха до 3–4°С их поджигают. Образовавшийся дым хорошо защищает растения от кратковременного заморозка до –2…–3°С. На огородах, при небольших площадях теплолюбивых культур, очень часто применяют для борьбы с заморозками различные укрытия. Они могут быть групповые – рамы, пленочные каркасные и бескаркасные укрытия, рогожа, мешковина, маты, бумага и индивидуальные – колпаки (бумажные), банки, ящики и т. д. Уменьшают вероятность поражения растений заморозками так называемые кулисы. Имеются в виду посадки по краям участка и в середине его высокостебельных, хорошо облиственных растений (кукуруза, подсолнечник, конопля, зерновые и т. д.), посеянных поперек направления северных ветров. Кулисы улучшают в последующем условия роста овощных культур, способствуя тем самым повышению урожайности и улучшению качества получаемой продукции. Борьбу с осенними заморозками ведут так же, как и весной. Самое же простое средство для спасения урожая в это время – своевременная уборка. Удаление цветоносных побегов.При нарушении физиологических процессов, а также вследствие биологической особенности растения ряда овощных культур склонны к формированию репродуктивных органов независимо от цели выращивания. Так, растения лука при неправильном хранении севка после его высаживания образуют стрелки. Многолетние овощные культуры на второй и в последующие годы после образования розетки листьев быстро дают цветоносные побеги, что резко снижает их продуктивность. Поэтому для повышения продуктивности лука и стрелкующих форм чеснока стрелки в начале образования удаляют. При этом у лука пробуждается боковая почка и из нее формируется товарная луковица. У чеснока удаление стрелок способствует перераспределению питательных веществ в растении, благодаря чему созревание луковиц ускоряется на 5–10 дней, а масса их увеличивается на 20– 30%. Удаление цветоносов на посевах щавеля, ревеня и многолетнего лука способствует увеличению урожайности культур, а также улучшает их перезимовку и кустистость. Цветоносы у щавеля скашивают, а у ревеня выламывают у основания. Прищипывание побеговприменяется для приостановки роста центрального стебля с целью перераспределения питательных веществ в растении, направления их на формирование и образование крупных продуктивных органов, а у тыквенных – и на изменение пола. Так, удаление верхушечной почки (побега) у томата, баклажана за месяц до окончания плодоношения способствует оттоку питательных веществ в плоды, благодаря чему увеличивается их масса. Аналогичную работу проводят и при выращивании брюссельской капусты, семян свеклы и других культур. Удаление верхушечной почки после 4–6-го листа у огурца, дыни способствует формированию побегов, на которых образуется больше женских цветков. Прищипывание побегов 1–3-го порядка этой культуры над 1–3-м листом (в теплицах и парниках) ускоряет налив плодов. Пасынкованиерастений применяют для регулирования роста и плодоношения растений некоторых культур. Несвоевременное проведение этого приема приводит к загущению и образованию мелких продуктивных органов. При пасынковании удаляют боковые побеги преимущественно у тех культур, почки которых имеют короткий период покоя (у томата, кукурузы, бахчевых, семенников капусты, корнеплодов). Своевременное удаление пасынков способствует целенаправленному распределению питательных веществ по растению, интенсивному росту продуктивных органов, ускоренному их созреванию и задерживает чрезмерное разрастание вегетативной массы. При пасынковании следует удалять побеги длиной не более 3–5 см. Это связано с тем, что они питаются за счет материнского растения и в значительной степени истощают его. Борьбу с сорнякамиследует начинать с предшествующей культуры, не оставляя в ее посеве семенников сорных растений. Сразу после уборки предшественника почву перекапывают и рыхлят. При этом тщательно выбирают корневища многолетних сорняков. Недостаточно увлажненную почву поливают, создавая хорошие условия для прорастания семян сорняков. На посевах проросшие сорняки необходимо уничтожать до появления всходов высеянной культуры. В течение всего теплого осеннего периода участки поддерживают в чистом от сорняков состоянии, разрыхляя верхний слой почвы граблями или мотыгой. В этом случае семена основной культуры высевают с маячной и рыхлят междурядья вслепую. Опаздывание с уничтожением сорняков на 1–2 дня ведет к снижению урожая основной культуры на 20–30% и ухудшению качества ее продукции. Вся агротехника выращивания овощных культур должна быть направлена на чистоту посевов от сорняков в течение всего вегетационного периода. Приемы борьбы с сорняками подразделяются на два типа – предохранение посевов от заражения почвы сорняками и непосредственное уничтожение сорных растений на участке. Чтобы снизить вероятность заражения почвы сорняками, необходимо:

– использовать органические удобрения только после 6–8-месячной выдержки в штабелях, в теплый период года и без всходов сорняков;

– уничтожать сорняки вдоль границ участка и обочин дорог;

– чередовать культуры на участке (сорняки предпочитают расти с определенными растениями, на которые они даже стали похожими, особенно на ранней стадии);

– убирать растительные остатки при осенней обработке почвы для укладки в компостные кучи или сжигая непригодные для компоста;

– осенью почву перекапывать дважды: первый раз на небольшую глубину (до 10 см), чтобы спровоцировать прорастание сорняков, через 2–3 недели перекопку повторяют, но уже на глубину штыка лопаты, комья земли не разбивают: проросшие всходы сорняков вымерзают в зимний период.

При засорении участка (или его части) сорняками, которые размножаются при помощи корневой системы, почву обрабатывают методом высушивания. Для этого в сухой период, осенью или весной, засоренный участок почвы перекапывают на глубину до 10– 15 см и оставляют для высушивания.

Основное правило в борьбе с сорняками – удалять их вместе с корнем и не допускать созревания семян.

В междурядьях сорняки уничтожают сапкой, а в рядке – прополкой вручную. Чем лучше очищен верхний слой (5–6 см) почвы от семян сорных растений, тем меньше приходится уничтожать их вручную. Хорошие результаты по обеспечению чистоты посева дает мульчирование рядков черной полиэтиленовой пленкой. В этом случае ее нарезают лентами шириной 20–40 см, посередине делают перфорацию и расстилают вдоль рядка. В перфорированные отверстия высевают по 2–4 семени. В фазе 1–2-х настоящих листьев растения прореживают. Междурядья, не занятые пленкой, систематически рыхлят. Очень хорошо мульчировать посевы черной полиэтиленовой пленкой при посеве культур, имеющих тугопрорастающие семена (морковь, петрушку, свеклу, лук и др.).

Рыхление междурядий.Лучше всего растут растения, когда соотношение твердой, жидкой и газообразной составляющих почвы близки к 1:1:1. Этого достигают в теплицах и парниках при выращивании растений на искусственных почвосмесях. На огородах в почве преимущественно преобладают твердая и жидкая составляющие, газообразную приходится систематически улучшать, чтобы обеспечить корневой системе оптимальные условия жизнедеятельности. При уплотнении почвы, что бывает после дождей или полива, ухудшаются ее физические свойства и микробиологическая активность. При образовании корки изменяется состав почвенного воздуха, резко повышается содержание углекислого газа и снижается кислород, что отрицательно сказывается на растениях. Поэтому, чтобы улучшить жизнедеятельность корневой системы и условия питания растений, необходимо постоянно содержать почву в междурядьях в рыхлом состоянии. Впервые рыхлят междурядья на 8–10-й день после посева (при наличии маячной культуры) вслепую или после высаживания рассады, а также сразу после появления всходов (при обозначении рядков). Особенно большое влияние на рост и развитие растений оказывает своевременное рыхление междурядий на тяжелых почвах и при образовании почвенной корки. Последующие рыхления проводят через каждые 8–10 дней после предыдущих, вплоть до смыкания растений. Каждое рыхление лучше проводить после дождя или полива: это предупреждает образование почвенной корки, а также способствует увеличению запасов влаги в почве (уменьшает ее испарение). Глубина рыхления почвы зависит от возраста и фазы развития растений, почвенно-климатической зоны выращивания и метеорологических условий года. В период массовых всходов междурядья рыхлят мелко (на 4–6 см), не засыпая их. С возрастом растений глубину рыхлений увеличивают до 10–12 и даже 16 см в зависимости от культуры. Участки под культурами, у которых корневая система способна к быстрой регенерации (капустой, томатом), также следует рыхлить глубже, чем под теми, у которых она плохо ветвится и восстанавливается. В засушливые годы рыхление междурядий следует проводить мельче, чем в зоне достаточного увлажнения и во влажные периоды. Это связано с тем, что в сухой почве очень слабо проходит регенерация корневой системы, вследствие чего притупляются рост и развитие растений. Во влажной почве регенерация корневой системы проходит очень быстро, вследствие чего усиливаются рост и развитие растений. В период интенсивного формирования (прироста) урожая рыхлить междурядья лучше мелко, чтобы не повредить корневой системы. Даже незначительное ее повреждение в этот период приводит к увяданию растений и снижению урожая. Окучивают растениякультур, формирующих большую розетку листьев, высокий стебель, склонных к полеганию и способных дополнительно образовывать корни (капусту, томат, кукурузу). Окучивать нужно и те культуры, которые формируют товарный урожай в почве и при выходе на поверхность под действием света продуктивные органы их зеленеют, теряют свой вкус и товарные качества (спаржа, салатный цикорий, картофель). Окучивать растения следует только влажной почвой (после дождя или полива) в начале их интенсивного роста. При этом особое внимание обращают на то, чтобы не присыпать почвой центральной почки (центрального побега). Последнее вызывает образование боковых побегов и задерживает поступление урожая. Культуры, образующие большую вегетативную массу или продуктивные органы в почве, целесообразно окучивать дважды. Улучшение водного режима почвы.Орошение требуется растениям, в том или ином количестве, на протяжении всего вегетационного периода. При недостатке естественного полива (дождя) проводят искусственное орошение. •Совершенно достаточно, если посаженное и посеянное вы хорошо польете сразу после высадки или посева. Если дальше последует засушливый период, полейте еще несколько раз, но потом полив прекратите. Многие поливают свой огород через равномерные промежутки времени, не учитывая природных условий. Ни к чему хорошему это не приводит: растения делаются инертными, корни их не уходят глубоко в почву, удобрения вымываются, плоды становятся безвкусными. При естественном ритме дождевых и сухих дней земля и растения «дышат». Внутренняя сила таких растений совсем другая, и качество их плодов – тоже. Общие правила орошения для всех растений: 1. Предпосевные и посевные поливы проводят малыми дозами (при высеве семян непосредственно в грунт), но часто. Таким образом почва поддерживается в увлажненном состоянии, но не загнивает. 2. Основные поливы взрослых растений совмещают с подкормками минеральными или органическими удобрениями. 3. Освежительные поливы (поливы дождеванием) проводят вечером, ночью или утром, если нет особых указаний на этот счет в краткой характеристике растений. 4. Поливают растения только теплой, подогретой на солнце водой. Во-первых, это исключает возможность получения солнечных ожогов, а во-вторых, при поливе теплой водой можно защитить растения во время заморозков. Овощные культуры условно делят на четыре группы. К первой относят очень требовательные к повышенной влажности: зеленные, редис, редьку, капусту, огурец, кабачок, патиссон, баклажан, перец. Они имеют небольшую корневую систему и крупные листья. Ко второй – требовательные к влажности овощные культуры: лук, чеснок, которые характеризуются слаборазвитой корневой системой и небольшими листьями. К третьей – умеренно требовательные к влажности: томат, морковь, петрушку, сельдерей, пастернак, свеклу, картофель, ревень, щавель, хрен, горох, фасоль. Они характеризуются хорошо развитой корневой системой, сравнительно большими листьями, способны хорошо поглощать влагу из почвы и экономно ее расходовать. К четвертой – засухоустойчивые овощные культуры: арбуз, дыню, кукурузу, тыкву, катран, которые способны хорошо добывать влагу из нижних слоев почвы и экономно ее расходовать. Следует отметить, что в течение вегетационного периода все овощные культуры неодинаково требовательны к влажности почвы. Повышенную требовательность они проявляют при прорастании семян, высаживании рассады, в период интенсивного роста и формирования урожая.

Чем удобрять грядки

Удобрения, которые используются в овощеводстве, имеют два назначения: для растений – дать необходимые вещества, а для почвы – улучшить ее структуру и кислотно-щелочной баланс, а также усилить жизнедеятельность ее микроорганизмов. Существенное влияние на растения в период вегетации оказывают: азот, фосфор, калий (основные элементы), сера, магний, железо, бор, медь, молибден и цинк. О том, как определить изначальное наличие и количество микроэлементов в почве, было сказано выше. Их бывает недостаточно (либо из-за качества почвы, либо из-за ее «утомляемости» в результате эксплуатации). Нехватку тех или иных элементов для нормального развития нам могут подсказать сами растения.

Недостаток азота замедляет рост растений, листья становятся бледными и мелкими, рано отмирают; а стебли – волокнистыми и истонченными.

При недостатке фосфора у растений слабо развита корневая система, стебли – тонкие, деревянистые, а нижняя пластина отдельных листьев приобретает пурпурно-красный оттенок и, отмирая, они становятся почти черными.

Если растению не хватает калия, то листья у него морщинистые, с закрученными вниз краями, желто-коричневого цвета, стебли жесткие, но тонкие, а корневая система сильно развита, но имеет бурую окраску.

Когда не хватает кальция, растения плохо развиваются (становятся карликовыми, без экстренной помощи – умирают), стебли утолщаются, корневая система измельчается, отмирает, новые побеги перестают расти.

Недостаток серы можно определить по веретенообразному, деревянистому стеблю, толстым и твердым нижним листьям и их медленному пожелтению.

Ломкие листья с красной или фиолетовой тканью между жилками – признак недостатка магния.

Если же листья светло-желтой окраски, но не отмирают, а ткань между жилками осветляется – это явный признак недостатка железа.