При недостатке бора укорачиваются междоузлия, отмирают верхушечные почки и листья, концы побегов увенчиваются розеткой листьев, на поверхности корнеплодов появляются темные одеревенелые участки, стебли сельдерея растрескиваются, а стебли капусты – полые.
Замедление роста, побеление кончиков и хлороз листьев вызывает недостаток меди; если же листья и стебли покрыты точечной тканью и при этом края листьев закручиваются, а верхушки – некрозные, то это явный признак недостатка молибдена.
Когда растениям не хватает цинка – молодые листья растут мелкими, бледно-светлой окраски и хлоротичные по всей своей плоскости.
Помочь вашим растениям могут удобрения, которые объединены в зависимости от происхождения в две большие группы: органические и минеральные .Органическиеудобрения состоят из отходов жизнедеятельности животного мира (в том числе и человека). Они содержат необходимые для растений азот, фосфор и калий. И хотя процентное содержание этих веществ невелико (по сравнению с минеральными удобрениями), их вполне достаточно для нормального развития растений в период роста и плодоношения. Если же учесть, что именно органика не только дает пищу растениям, но и улучшает структуру почву, а также практически не отражается на здоровье человека, то становится понятным стремление овощеводов использовать именно этот вид удобрений, иногда внося без меры.Навоз – считается лучшим органическим удобрением – состоит из отходов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных. Чаще всего используют четыре вида навоза: коровяк, конский, овечий и свиной. Каждый из них обладает своим собственным составом, который так или иначе отражается на растениях:
Перепревший навоз вне зависимости от его происхождения имеет 0,6% азота, 0,3% фосфора, 0,75% калия.Из всех перечисленных видов навоза менее приемлем в качестве удобрения – свиной: листовые растения, выросшие на почве, удобренной этим видом навоза, приобретают неприятные вкусовые качества, а корнеплоды становятся твердыми и малосочными. Почву, удобренную конским навозом, лучше отводить под томат, лук – вы получите самое лучшее сочетание кислотности, сахаристости и ярко выраженный аромат плода. Для свеклы и петрушки наиболее приемлема почва, удобренная овечьим навозом. Коровяк – и наиболее доступный, и наиболее приемлемый для всех огородных растений вид органического удобрения.Для сохранности питательных веществ, навоз необходимо правильно хранить в навозохранилищах или на специальных площадках. Его плотно укладывают в большие бурты или штабеля, в противном случае вы рискуете через три-четыре месяца потерять более половины аммиачного азота, 20% общего азота и 27% общей массы навоза. Площадку под хранение навоза хорошо трамбуют, засыпают подстилкой (не менее 30 см), состоящей из сухих листьев, торфа или обычной земли – она впоследствии впитывает навозную жижу. Слои навоза перекладываются слоями торфа или дерновой земли. Желательно каждый слой навоза в 15 см посыпать фосфорной мукой из расчета 20 кг муки на 1т навоза – этим предотвращаются потери азота. На зимний период навозную кучу укутывают слоем листьев, камыша или другим природным материалом толщиной до 40 см, а в зимний период – присыпают снегом.Удобрять почву навозом (как и другими органическими удобрениями) лучше всего осенью (кроме заливных пойменных участков) под глубокую перекопку (до 35 см). Норма внесения в почву: 3– 6 кг свежего навоза и 2–4 кг перепревшего на 1 м2 земли.Подстилочный
навоз лучше всего использовать при перекопке, равномерно распределив его на поверхности и немедленно заделав на глубину 15–22 см. Если задержать заделку подстилочного навоза в почву более чем на сутки, то теряется почти четверть его питательных веществ, а следовательно, снижается эффективность от внесения удобрения в почву. В этом случае вы сможете хорошо улучшить структуру почвы, т. е. сделать ее более рыхлой, но возможна дополнительная подкормка растений. Вносить подстилочный навоз необходимо в полуперепревшем виде после 4– 6 месяцев хранения. Следует иметь в виду, что первая из культур, посаженная на удобренной этим видом органики почве, использует около 30% азота, до 35% фосфора и 50–60% калия.Птичий помет наиболее концентрированный и быстродействующий вид органических удобрений; в зависимости от происхождения в своем составе он имеет, например, в термически высушенном курином помете – 4,54% азота, 3,65% фосфора, 1,74% калия. Свежий птичий помет (в процентном соотношении) содержит:куриный – от 0,7 до 1,9 азота, от 1,5 до 2,0 фосфора, от 0,8 до 1,0 калия;голубиный – от 1,2 до 2,4 азота, от 1,7 до 2,2 фосфора, от 1,0 до 2,2 калия;гусиный – 0,6 азота, 0,5 фосфора, 1,1 калия;утиный – 0,8 азота, 1,5 фосфора, 0,4 калия.Однако азот в нем разлагается достаточно быстро: до 50% теряется только в течение двух месяцев хранения. Для того чтобы сократить потери, используют несколько способов хранения: с торфом или опилками (в соотношении 1:1), с суперфосфатом (6–10%), с соломенной подстилкой, зимой – в замороженном виде, а весной – по мере оттаивания, добавлять 15–20% соломенной резки, или 2–30% перегноя, или 10–20% суперфосфата. Возможно также высушивание на воздухе.Применяют птичий помет как подкормку растений и как удобрение почвы. Однако следует иметь в виду, что его нужно применять либо в смеси, либо в жидком состоянии (разбавленный водой), так как при прямом попадании (в концентрированном, естественном виде) на растение птичий помет может вызвать ожоги и вместо помощи вы принесете только вред своему огороду.Нормы внесения птичьего помета колеблются в зависимости от времени его хранения, способа применения, но есть и несколько общих правил.Смеси со свежим птичьим пометом вносить под перекопку нужно из расчета 1 кг на квадратный метр почвы.Жидкую подкормку лучше проводить после небольшого сбраживания раствора (свежий помет разбавляют водой в соотношении 1:20, лежалому помету следует добавить воды (в зависимости от срока хранения, в соотношении – 1:10 (12), а затем выдержать в течение суток). Следует помнить правило: чем дольше хранился помет, тем меньше воды необходимо добавить для получения жидкой подкормки.Подкормка растений сухим порошком птичьего помета производится в не очень сухую погоду; измельченное удобрение рассыпают в междурядья. Заделывают его, тщательно смешивая с почвой, во время рыхления. Норма для подкормки овощных культур 30–50 г на квадратный метр.Компосты относятся к комбинированным органическим удобрениям и подразделяются на:навозно-фосфорные (добавляют суперфосфат к навозу в соотношении 3–5% к весу навоза);торфонавозные или торфонавозно-фосфорные (добавляют на 1 часть навоза до 5 частей торфа и до 3% суперфосфата от веса навоза);торфофекальные или торфожижевые (добавляют до 20% фекалий или навозной жижи и до 3% суперфосфата по отношению к весу торфа);сборные компосты из отходов (солома, ботва овощей, древесная листва, бытовой мусор, зола, опилки, фекалии, кусочки штукатурки и т. д.).При добавлении к компосту суперфосфата рекомендуется вносить также и 1% извести для того, чтобы стал доступным фосфор, содержащийся в удобрении.Все виды компостов закладываются на хорошо утрамбованной земельной площадке штабелем, размеры которого не должны превышать 2 м в ширину и 1,5 м в высоту, частыми слоями из разных компонентов. В первый слой закладывают наиболее влагоемкий материал – торф, соломенную резку, полову, мякину. Затем слой увлажняющий – навозная жижа, раствор фекалий, вода. Известь, зола, суперфосфат распределяются по всем слоям равномерно. Сверху компост покрывают слоем земли или торфа.Чтобы поддерживать необходимую для компостирования влажность, следует практиковать поливку компостного штабеля 2–3 раза в месяц (при сухой погоде – 1 раз в неделю). Перелопачивание компоста до его созревания проводят 1–2 раза. Степень готовности компоста определяют по его внешнему виду – созревший компост представляет собой темную, разложившуюся, практически однородную массу.В летний период созревание компоста происходит в следующие сроки:навозно-фосфорные – 1,5–2 месяца;торфонавозные – 2–3 месяца;торфофекальные – 1–2 месяца;сборные – 3–7 месяцев в зависимости от состава.Компосты используют как удобрения для почвы, так и для изготовления питательных горшочков под рассаду. В последнем случае используют дерновые пласты многолетних трав, переложенные навозом (можно добавлять фосфорную муку – 5–7 кг на 1 м3 ). Их необходимо уложить таким образом, чтобы края штабеля были немного выше центра – дождевая поливная вода или навозная жижа будут пропитывать штабель, не стекая с краев.Для осеннего внесения удобрений компост закладывают в период с апреля по июль, а компосты, предназначенные для питательных горшочков или для весеннего внесения в почву, закладывают в период с июля по октябрь. В последнем случае необходимо утеплить штабель компоста на зимний период: с осени обложить сухой ботвой, соломой или опилками слоем 30–40 см и присыпать сверху десятисантиметровым слоем земли.Норма внесения компостов всех видов – 2–4 кг на 1 м2 .Содержание элементов в компостах различных видов:навозно-фосфорный имеет до 1,5% азота, 0,85% фосфора, 0,12% калия;торфонавозный – до 0,8% азота, 0,2% фосфора, 0,38 калия;торфофекальный – до 1,7% азота, 0,3% фосфора, 0,26% калия;сборные – до 0,5% азота, 0,4% фосфора, 0,6% калия.Бытовые отходы (овощные очистки, прокисшая еда, бумага, тряпье и т. п.) также используются как органические удобрения. Особенно хорошо эти отходы разлагаются и приобретают однородный характер, если они состоят на 30–40% из бумаги и тряпья. Учитывая эти качества, этот вид удобрения используют как биотопливо в парниках, а в перепревшем виде – вносят под любую культуру. По составу азота и фосфора перепревшие бытовые отходы идентичны сборным компостам, но калия имеют больше – до 1%. Норма внесения в виде удобрения – 4–6 кг на 1 м2 .Древесные опилки и соломенная резка используются, в основном, как мульча почвы в междурядьях культур. Следует помнить, что древесные опилки в качестве рыхлителя можно использовать только после смачивания раствором коровяка или аммиачной селитры. Раствор свежего коровяка готовят в пропорции: 10 л воды – 3 л коровяка. На 3 ведра опилок понадобится 10 литров такого раствора. Чтобы не внести в почву вредные для растений смолистые вещества, лучше использовать для мульчи старые, лежалые или ошпаренные кипятком (полведра на 1 м2 ) опилки. Норма внесения этого вида удобрений напрямую зависит от структурной характеристики почв: на тяжелых их вносят больше, на легких – меньше.Удобрения из опавших листьев готовят осенью: листья собирают, складывают в кучи, уплотняют, кучу перекапывают несколько раз до полного разложения. Не рекомендуется использовать листья больных деревьев, зараженных вредителями. Не имеет смысла собирать в такие кучи и листья дуба, так как, по мнению многих естествоведов, в них содержатся вредные для других растений вещества. Удобрение, полученное из опавших листьев, в своем составе содержит от 1 до 1,2% азота, от 0,1 до 0,2% фосфора и столько же калия. Вносить его следует по 2–4 кг на 1 м2 .Ил со дна водоемов служит прекрасным удобрением для легких почв. Он богат органикой, микроэлементами, биостимуляторами и даже витаминами. Вносить его следует после просушивания и проветривания из расчета 2–4 кг/м2 в дерново-подзолистые и кислые супесчаные и песчаные почвы. Содержание основных элементов зависит от вида ила и составляет:в озерном – от 1,8 до 2,5% азота, от 0,2 до 0,4% фосфора и от 0,3 до 0,5% калия;в прудовом – от 0,2 до 2% азота, от 0,1 до 0,5% фосфора и от 0,1 до 0,3% калия;в речном – 1% азота, 0,25% фосфора 0,7% калия.Зная процентное содержание того или иного элемента в определенном виде органических удобрений, можно правильно выбрать вид удобрения под растения. Например, если ваше растение сигнализирует о недостатке определенного элемента в питании, а остальные показатели в норме, то следует выбрать то удобрение, в котором содержится в большем количестве именно этот элемент: озерный ил – при острой нехватке азота, утиный помет – при недостатке фосфора, гусиный – калия. Однако следует помнить, что такие удобрения достаточно концентрированны и в качестве прикормки их нужно употреблять со всей осторожностью, лучше в жидком состоянии, уменьшая этим возможные негативные последствия.Минеральные удобренияиспользуют как самостоятельные питательные добавки для растений, так и в комплексе с органикой. В последнем случае воздействие на растения более эффективно. Их подразделяют по основному элементу, входящему в их состав. Это облегчает подбор необходимых удобрений для конкретных случаев: если, по ряду признаков, вашему растению не хватает какого-либо микроэлемента (например, фосфора), то, зная особенности отдельных удобрений фосфатной группы, можно выбрать наиболее приемлемый вариант.Предлагаем вашему вниманию краткую характеристику минеральных удобрений.Азотные удобрения содержат до 80% азота, который необходим растениям для роста и развития. К этой группе относятся:Натриевая селитра (нитрат натрия, азотнокислый натрий) – содержит 16% азота. Имеет слабую гигроскопичность и слеживаемость. Может использоваться в смеси с другими удобрениями, но при смешивании с суперфосфатом должна быть сухой и нейтральной. Легко усваивается любыми растениями. Это – щелочное удобрение, поэтому его не применяют на засоленных и щелочных почвах. Рекомендуется использовать только весной и на почвах с повышенной кислотностью. Растворяют в воде из расчета 20–30 г на 10 литров воды. Норма внесения в почву – 1 л раствора на 1 м2 .Кальциевая селитра (азотнокислый кальций, нитрит кальция, известковая селитра, норвежская селитра) – содержит до 17% азота. Обладает высокой гигроскопичностью, поэтому хранить необходимо в герметичной таре. Не допускается смешивание с суперфосфатом. Хорошо растворяется в воде. Применяют преимущественно на кислых почвах под все культуры. Раствор готовят из расчета 30–50 г на 10 литров воды.Сульфат-аммоний (сульфат аммония, сернокислый аммоний) содержит до 21% азота. Гигроскопичность слабая, практически не слеживается при хранении. При нормальном качестве хорошо смешивается с другими удобрениями. Применяют под все культуры преимущественно на нейтральных или произвесткованных почвах. Наиболее распространенное удобрение для внесения в почву во время осенней вспашки. Рекомендуется вносить из расчета 20–25 г/м2 .Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний, нитрат аммония) содержит до 35% азота. Выпускается в виде гранул, чешуек, кристаллов. Сильно гигроскопична, слеживается. Чтобы избежать этого – припудривают фосфоритной или костной мукой (приобретает оттенки голубоватого, кремового цветов). Этот вид удобрения взрывоопасен, требует повышенного внимания во время хранения и использования. Применяют как самостоятельное удобрение, так и в смеси с другими минеральными удобрениями, но смешивать необходимо лишь в день внесения удобрений в почву. В смеси с суперфосфатом нейтрализуют СаСО3 и получают смесь, которая может долго храниться. Используется под все растения на нейтральных и слабокислых почвах. Норма внесения – 10–15 г/м2 .Мочевина (карбамид) содержит азота больше других удобрений этой группы – 46%. Это концентрированное, твердое вещество выпускают в виде кристаллов и гранул. Хорошо растворяется в воде, менее гигроскопична, чем аммиачная селитра, но так же слеживается при длительном хранении во влажном воздухе. Считается лучшим минеральным удобрением для внекорневой подкормки растений. При покупке обратите внимание на концентрацию биурета в мочевине: она не должна превышать 0,9%. В противном случае вы можете не только повредить, но даже и погубить растение: биурет в большом количестве токсичен для растений. Вносят как в сухом состоянии, так и в водном растворе под все растения, преимущественно на нейтральных и произвесткованных почвах. Норма внесения в сухом виде – 10–15 г/м2 , для жидкой подкормки – 20–30 г мочевины растворяют в 10 л воды и используют на 10 м2 .Фосфорные удобрения содержат от 14 до 50% фосфора. Они плохо растворяются в воде, поэтому их используют при перекопке почвы, заделывая на глубину 12–15 см. Применяют как основное удобрение или в смеси с азотными. Но вносят раздельно – вначале фосфорные, а затем азотные удобрения.Суперфосфат порошковидный содержит не менее 14% фосфора, который легко усваивается растениями. Растворяется в воде. С удобрениями, содержащими нитратный азот, можно смешивать только после его нейтрализации перед внесением в почву. Рекомендуется для всех культур и почв как предпосевная подкормка (лучшие результаты можно получить на нейтральных и щелочных почвах).Суперфосфат гранулированный содержит от 14 до 19,5% фосфора. Гранулы (в основном, размером 2–4 мм) не дают возможности закрепления фосфора почвой. Растворим в воде. Свежеприготовленная смесь с аммиачной селитрой сохраняет свои свойства долгое время. Используют под все растения на любых почвах (лучшие результаты – на некислых почвах). Хорошие результаты дает и его локальное применение – луночное или рядковое внесение (из расчета 40–50 г/м2 ).Суперфосфат двойной – высококонцентрированное вещество, содержит до 50% фосфорной кислоты. Растворяется в воде без остатка. Он эффективен при луночном и рядовом внесении (избегать при этом прямого соприкосновения с корнями и семенами растений). Используется для приготовления тукосмесей. Применяют под все растения и на всех типах почв.Преципитат – порошок белого цвета, который содержит до 46% фосфора. Не слеживается, хорошо распыляется. Растворяется в лимоннокислом аммонии. Смешивается со всеми удобрениями. Применяется на кислых почвах под все растения. Норма внесения зависит от процентного содержания фосфора.Томасшлак – также порошок, но темно-серого или черного цвета. Содержит до 20% фосфора, но в своем составе имеет также примеси кальция, магния, железа, марганца, кремния, алюминия. Растворяют в 2%-ном растворе лимонной кислоты. Нельзя смешивать с аммиачными удобрениями.Щелочное удобрение – применяют на кислых почвах под все растения. Норма внесения также зависит от процентного содержания фосфора.Фосфорная мука содержит до 30% фосфора. Ее получают путем размола природного сырья. Труднорастворимая. Возможно получение жидкого раствора лишь в сильных кислотах. Смешивается со всеми удобрениями. Редко используется под овощные растения. Применяют на кислых подзолистых почвах. Норма внесения также зависит от процентного содержания фосфора.Калийные удобрения содержат от 12 до 60% калия. Они смешиваются со всеми другими видами удобрений кроме мочевины.Хлористый калий – наиболее концентрированный вид этого типа удобрений – содержит до 60% калия. Он малогигроскопичен, но сильно слеживается при хранении. Устранить этот недостаток можно, обработав его жирными аминами. Рекомендуется вносить под все растения. Под чувствительные к хлору растения вносят заблаговременно, во время осенней перекопки, чтобы хлор вымылся в глубокие слои почвы за пределы корневой системы.Калийная соль бывает двух видов: с 30 и 40%-ным содержанием калия. Слабогигроскопична, вносится осенью под перекопку. Вносится под культуры, малочувствительные к хлору (особенно под корнеплоды) и на всех типах почв.Сульфат калия (сернокислый калий) содержит до 50% калия. Негигроскопичен и не слеживается во время хранения. Наиболее эффективен при внесении под культуры, чувствительные к хлору, на почвах засушливой зоны или склонных к засолению. Ориентировочная норма – 15–20 г/м2 .Калимагнезия (сульфат калия-магния) содержит до 28% калия. Негигроскопичен и не слеживается во время хранения. Применяют на всех типах почв и под все культуры, в том числе и под культуры, чувствительные к хлору. Норма внесения под перекопку – 20– 40
г/м2 .Углекислый калий (поташ) в своем составе имеет 55% калия и не содержит хлора. Имеет высокую степень гигроскопичности, которая обусловливает сильную слеживаемость во время хранения. Его нельзя смешивать с аммиачными и фосфорными удобрениями. Вносится на кислые подзолистые почвы под культуры, чувствительные к хлору.Сложные (комплексные, смешанные) удобрения получаются путем механического смешивания различных видов удобрений (простых и сложных). Необходимое условие для хранения таких удобрений – максимально низкая влажность. В противном случае ухудшается их сыпучесть, а иногда их составляющие вступают в реакцию друг с другом.Аммофос – наиболее концентрированное, сложное фосфорно-азотное удобрение. В его составе 10–12% азота и 46–50% фосфора. Хорошо растворяется в воде. Вносят под осеннюю перекопку (10–12 г/м2 ) на всех типах почв (наибольший эффект – на черноземах). Недостаток в соотношении азота и фосфора (1:4) компенсируется смешиванием с азотными удобрениями. На песчаных почвах желательно добавлять калийные удобрения в соотношении 3:1. Аммофос используют и в качестве подкормки растений (ориентировочно по 2–3 г в одну лунку).Диаммофос (диаммонийфосфат) содержит до 22% азота и 50% фосфора. Хорошо растворяется в воде. Применяется под все виды растений и на почвах с нейтральной кислотностью. Норма внесения – 10–15 г/м2 .Калийная селитра – при относительно малом содержании азота (14%) и большом содержанием калия (46%) является лучшим удобрением для пасленовых и чувствительных к хлору культур. Подкормку лучше проводить, когда ботва хорошо развита, но необходимо избегать азотных удобрений.Нитрофоски – комбинированные удобрения, в состав которых входят три элемента питания растений: азот, фосфор, калий. Они хорошо растворимы в воде и усваиваются растениями. Применяют на всех типах почв и под все культуры в расчете 25–30 г на 2 м2 .Микроудобрения. Необходимость растений в этом виде удобрений очень мала, поэтому чаще всего их используют в качестве предпосевной обработки семян. Если в почву постоянно вносится навоз, то потребность растений в этих элементах полностью удовлетворяется. При внесении макроудобрений, содержащих азот, калий и фосфор, необходимость подкормки растений микроэлементами возрастает. Чаще всего данный вид удобрений выпускается в виде таблеток. Одной таблетки достаточно на 20 литров воды, которой обрабатывают площадь в 3–4 квадратных метра.Ниже приводится сводная таблица микроудобрений, в которой собраны необходимые овощеводу сведения (табл. 10).При работе с минеральными удобрениями необходимо помнить, что:
– хранение и подготовка к использованию должны проходить в недоступном для воды помещении с низкой степенью влажности;
– все минеральные удобрения обязательно маркируются и хранятся в недоступных для детей и животных помещениях;
– удобрения необходимо просушить на солнце (добавить до 10% мела или фосфорной муки);
– на тяжелых и хорошо окультуренных почвах дозы минеральных удобрений больше, чем на легких почвах (на них вносят малыми, но частыми дозами в виде подкормок);
– при смешивании удобрений пользуйтесь таблицей совместимости удобрений (табл. 11).
Таблица 10Таблица основных характеристик микроудобрений
Таблица 11Таблица совместимости удобрений
(+) – смешивать можно;(V) – смешивать перед внесением;(–) – смешивать нельзя.Иногда требуется рассчитать точное количество вносимого в почву того или иного элемента. Для этого необходимо знать его процентное содержание в том или ином виде удобрений, которое показывает количество элемента в 100 г (процентное соотношение в удобрениях приведено выше). То есть, если в диаммофосе 22% азота и 50% фосфора, то в 100 г данного удобрения содержится 22 г азота и 50 г фосфора.Иногда достаточно это знать, чтобы выбрать из всех удобрений то, что даст нужный вариант. Например, необходимо 40 г азота и 100 г фосфора – значит надо взять 200 г диаммофоса.Но не у каждого огородника имеется полный комплект всех удобрений, поэтому часто встречается такая ситуация, когда необходимо высчитать, сколько же требуется внести имеющегося в распоряжении удобрения, чтобы дать растениям нужное количество определенного элемента. Для этого нужное количество умножают на сто и делят на процентное содержание элемента в имеющемся удобрении. Так как наиболее распространенным является навоз, рассмотрим пример именно с этим видом удобрений.Как было сказано раньше, свежий коровяк содержит 0,54% азота, 0,28% фосфора и 0,60% калия. Другими словами, в 100 г коровяка содержится 5,4 г азота, 2,8 г фосфора и 6 г калия. Под растения необходимо внести 30 г азота. Значит, 30Г—100:0,54= =5555,5 г. То есть нужно внести 5,5 кг коровяка.Но следует помнить, что одновременно вносятся и фосфор с калием. Чтобы не навредить растениям излишком этих элементов, необходимо посчитать их количество, вносимое одновременно с азотом. Для этого полученный вес коровяка умножают на процентное содержание и делят на сто. В результате получают, что одновременно с азотом вносят 5555,5Г—0,28:100= 15,5 г фосфора и 5555,5Г—0,6:100=33,3 г калия.Что делать, если один или оба элемента, сопутствующих основному, получаются в избытке?Есть несколько способов решения этой проблемы. Во-первых, можно уменьшить дозу основного, но расчет делать по наиболее нежелательному компоненту. В этом случае растение все-таки получит необходимый элемент, правда, в меньшем количестве. Во-вторых, можно использовать лежалое удобрение, в котором соотношение другое. В-третьих, удобрение можно вносить заранее, а значит, за время до посадки часть нежелательных элементов вымоется из верхних слоев плодородной почвы. И, наконец, всегда можно приобрести необходимое минеральное удобрение.
Как восстановить плодородную почву без химикатов
Зеленые удобрения
Основной принцип рационального использования (восстановления) земли состоит в том, что недостаточно отказаться от применения минеральных удобрений и ядохимикатов и заменить их органическими удобрениями. В основе органического земледелия лежит глубокое понимание процессов, происходящих в природе. Главным предметом забот является не растение, а почва. Почва является живым организмом, и если она находится в здоровом состоянии, то все остальные проблемы решаются сами собой – на ней будут расти здоровые продуктивные растения. Одно из основных правил – никогда не оставлять почву без растительного покрова.
Применение зеленых удобрений – один из способов стабильного восстановления плодородия почвы.
Зеленым удобрением , или сидерацией , называется агротехнический прием, при котором выращивается, а затем запахивается в почву зеленая масса некоторых видов растений (сидератов) для обогащения ее азотом и органическим веществом.Чтобы сад и огород радовали вас высокими урожаями, необходима плодородная почва. Плодородие зависит от содержания в почве гумуса – перегноя, накапливающегося в результате переработки микроорганизмами органических остатков растений и животных.Зеленое удобрение – один из эффективных способов повышения плодородия почв.Эффективность зеленого удобрения примерно такая же, как и навоза. Причина этого – высокое содержание питательных веществ зеленой массы растений, используемых на сидераты, и способность бобовых растений накапливать атмосферный азот. После отмирания корневой системы накопленные органические вещества, содержащие азот, в легкодоступной для последующих растений форме переходят в почву, обогащая ее.Обогащать почву органическим веществом и азотом – основное назначение зеленого удобрения.Растения, используемые для зеленого удобрения почвыСписок растений, рекомендуемых на зеленое удобрение, довольно обширен. Это, прежде всего, растения семейства бобовых и злаки. Как правило, в качестве зеленого удобрения используют бобово-злаковые смеси. И вот почему.Растения-сидераты делятся на две группы – это азотонакопители , то есть бобовые растения, и азотосберегатели . Бобовые растения, с помощью клубеньковых бактерий, развивающихся у них на корнях, являются основными поставщиками биологического азота, так как способны фиксировать азот из воздуха и обогащать почву связанными соединениями азота в доступной для растений форме. Уровень накопления азота в почве варьируется в зависимости от видов растений и почвенно-климатических условий в широких пределах. Азот накапливается в зеленой массе растений и в почве, так как ко времени запашки сидератов бактерии в клубеньках функционируют.Небобовые растения обогащают почву органическим веществом за счет разложения своей массы и удерживают азот от вымывания из почвы. Кроме того, злаки благодаря своей мочковатой, разветвленной корневой системе разрыхляют глубокие слои подпочвы, и это имеет очень большое значение для проникновения воды в почву и улучшения ее водного и воздушного режима.Одна выбранная культура не сможет удовлетворить все ваши запросы и потребности почвы. Поэтому прежде всего нужно определить, какой эффект воздействия удобрений на почву необходим, и затем подобрать одну культуру или их смесь.При выращивании бобовых сидератов на 1 га образуется до 40–50 т зеленой массы, содержащей до 150–200 кг азота. По содержанию азота 1 т зеленого удобрения равноценна 1 т навоза.•После запашки в почву и минерализации зеленой массы сидератов азот, связанный в форме органических соединений, переходит в минеральную форму и используется последующими растениями, причем коэффициент использования азота зеленого удобрения в первый год почти вдвое выше, чем азота навоза. Кроме того, бобовые сидераты, обладая хорошо развитой и глубоко проникающей в почву корневой системой, извлекают питательные элементы из нижних горизонтов почвы, а также усваивают фосфор и другие питательные вещества из труднорастворимых соединений. Поэтому при разложении запаханной растительной массы пахотный слой почвы обогащается не только органическим веществом и усвояемыми соединениями азота, но также фосфором, калием и кальцием. В результате значительно повышаются плодородие почв и урожайность последующих культур.•Эффективность зеленого удобрения сильно зависит от возраста растений. Растениям нужно дать вырасти, развить корневую систему, накопить зеленую массу, а затем заделать их в почву целиком или скосить. Молодые и свежие растения очень богаты азотом, быстро разлагаются в почве, поэтому после их заделки основную культуру можно сажать уже через 2–4 недели, однако нельзя заделывать слишком большое количество сырой растительной массы, так как она будет не разлагаться, а киснуть. Скошенную массу можно использовать для мульчирования либо для компоста.•Опытные садоводы рекомендуют заделывать зеленое удобрение в период бутонизации до начала цветения. Разложение растений более зрелого возраста происходит медленнее, но они больше обогащают почву органическими веществами, так как в тканях зрелых растений формируются вещества, составляющие основу гумуса в стабильной, то есть трудноразрушаемой форме. Однако такие растительные остатки богаты углеродом и бедны азотом. Поэтому в почве, вследствие деятельности микроорганизмов, разлагающих растительные остатки и потребляющих азот, может возникнуть дефицит азота. А это нежелательное явление для урожайности последующей культуры. В этом случае могут потребоваться азотные удобрения.•Практика показала, что заделка в почву слишком большого количества зеленой массы непосредственно перед посевом почти всегда снижает урожай последующей культуры. В справочниках не приводится рекомендаций относительно того, какое количество свежей зеленой массы следует оставлять для заделки ее в почву. Скорее всего, половину зеленой массы надо оставить в почве, а половину вложить в компостную кучу.•Сколько заделывать в почву зеленой массы – это дело интуиции и опыта земледельца, поскольку надо учитывать многие факторы. В свежих растительных остатках почти всегда содержатся ингибиторы роста и прорастания, поэтому необходимо выждать, когда они будут переработаны микроорганизмами.Основные требования к зеленым удобрениям•Часто посев культур на зеленое удобрение проводится в плохо обработанную почву. Это неправильно! Нельзя сеять в не вскопанную или грубо вскопанную почву. Очень важно тщательно подготовить грядки для посева. Почва должна быть хорошо разрыхлена. Хорошее рыхление почвы перед посевом способствует быстрому росту корней и за счет этого – общему развитию сидеральных культур.•Семена нужно заделывать неглубоко, особенно мелкие. Предварительно проверьте их на всхожесть, что позволит определиться с качеством и количеством для посева. Зеленое удобрение заделывают осенью, после начала заморозков. Глубина заделки на легких почвах – 12–15 см, на тяжелых – 6–8 см, при более глубоком закапывании растительные остатки не разлагаются, а превращаются в торфообразную массу.•Сидераты, как и другие растения, берут из почвы столько минеральных веществ, сколько и возвращают в нее после отмирания. Для того чтобы обеспечить быстрый и хороший рост растений, желательно внести небольшую дозу органических удобрений. Применение зеленого удобрения вовсе не исключает внесение навоза или компоста, обогащенного калием, фосфором, кальцием и микроэлементами, но их дозу можно значительно снизить.Специалисты советуют сочетать сидерацию с внесением фосфорных и калийных удобрений. Для бобовых культур рекомендуется внесение каменной муки. Существенная разница состоит в том, что в органическом земледелии предпочитают вносить минеральные удобрения в компост, а не в почву, чтобы с помощью микроорганизмов они перешли в более полезную форму органических соединений. На обедненных почвах с нарушенным водно-воздушным режимом не стоит ожидать высокой эффективности зеленого удобрения.•Не стоит упускать время скашивания сидератов (период бутонизации до начала цветения). Часто это культуры неприхотливые и быстро развивающиеся. Обсеменение их может создать лишние заботы при выращивании последующих культур.•Выбор пригодных для зеленого удобрения культур определяется сроком и длительностью периода их выращивания, принадлежностью к тому или иному семейству (перед различными видами капусты нельзя выращивать другие крестоцветные, например, горчицу), типом почвы, а также климатическими условиями. Само собой разумеется, что предпочтение всегда отдается возделыванию сидеральных культур с развитой корневой системой и способностью связывать азот, так как это имеет огромное значение для обогащения почвы гумусом.•Не стоит увлекаться излишком растительных остатков сидератов на участке. Лучше часть их использовать для компостирования и мульчирования, так как если заделать в почву большое количество свежей зеленой массы, то она будет не разлагаться, а киснуть, к тому же очень большое количество азота может оказать отрицательное влияние на основную культуру. В свежих растительных остатках почти всегда содержатся ингибиторы (замедлители) роста и прорастания, поэтому необходимо выждать, когда они будут переработаны микроорганизмами.•На садовом участке следует соблюдать чередование культур из разных ботанических семейств и по степени их требовательности к питанию. Если на участке в течение ряда лет выращивать одну культуру или культуры, принадлежащие к одному семейству, то будет заметным постепенное снижение урожая, развитие заболеваний и массовое размножение вредителей.
Компостирование
Это один из самых распространенных способов эффективной утилизации сорняков, различных органических остатков и избыточной массы сидеральных культур.
Для получения качественного компоста без неприятных запахов и без лишних хлопот достаточно соблюдать основные правила компостирования. Здесь мы лишь кратко напомним о них:
– располагайте компостную кучу (яму, контейнер) в том месте участка, где она не будет мешать вам или вашим соседям;
– обязательно верх кучи накрывайте слоем травы, земли, торфа. Зола и удобрения дополнительно обогатят компост;
– следите, чтобы куча не стала рассадником злостных сорняков и вредных насекомых. Растительные остатки укладывайте (но не сваливайте!) цветками внутрь, корнями наружу для подсыхания, корневища сорняков – в середину слоя;
– для лучшего созревания рекомендуется выдерживать компост два года, перелопачивая его за сезон два раза. Чтобы избежать этого трудоемкого процесса, перекладывайте верхний слой кучи с плохо перепревшими растительными остатками в основание новой кучи, которую целесообразно расположить рядом (следующая секция контейнера);
– не закладывайте в компост плохо разлагающиеся, неорганические и химические материалы и мусор;
– для грубых одревесневших остатков, а также для древесных листьев готовьте ямы отдельно, так как процессы разложения у них идут не одновременно и с участием разных микроорганизмов.
Для обогащения компостной кучи минеральными элементами питания в нее добавляют растения-накопители. Так, окопник накапливает калий, листья гречихи и дыни – кальций, крапива – азот, железо, листья горчицы и рапса – фосфор.
Люцерну и окопник часто выращивают отдельно для пополнения сидеральной массой компоста.
Много растительных остатков может дать подсолнечник, но до момента огрубения стебля (высота около 1,2 м).
Листья деревьев лучше компостировать отдельно от других видов органики. Это связано с тем, что они разлагаются микроскопическими грибами. Зола сожженных листьев содержит мало минеральных элементов, так как основная их часть переместилась в ветви, поэтому ее ценность как минерального удобрения очень низкая. Но опавшие листья содержат трудноразлагаемые вещества, которые при разложении могут стать источником стабильного гумуса почвы. Поэтому листья целесообразнее компостировать. Компост из них, после созревания в проволочном контейнере при плотной утрамбовке и увлажнении в течение двух-трех лет, может заменить торф. Он особенно полезен на песчаных и тяжелых глинистых почвах. Заделывают его в почву вместе с обычным компостом и известью.
