•Ни в коем случае качественный компост не должен издавать зловонный запах. По достижении зрелости компост имеет приятный запах лесной земли. Для проверки готовности компоста к применению рекомендуется проводить пробу на всхожесть с помощью кресс-салата. Этот тест показывает, как компост влияет на рост растений. Если наблюдается задержка с прорастанием, то это значит, что материал еще слишком молодой, бурт компоста нужно еще раз перемешать и, как минимум, на четыре недели оставить для дозревания.Для пробы на всхожесть компост насыпают в небольшую емкость и высевают кресс-салат. Предварительно компостную массу слегка уплотняют и увлажняют. Всходы должны появиться через три дня. Спустя примерно пять дней начинается образование листьев. Если листья имеют желтый или коричневый цвет, то это свидетельствует о задержке роста растений, и компост еще нельзя применять. Если листья зеленые, то компост созрел и его можно использовать.
Мульчирование
Мульча – это какой-либо органический материал, покрывающий поверхность почвы. Зеленое удобрение используют и для мульчирования почвы, то есть покрытия поверхности почвы с целью сохранения влаги, защиты почвы от иссушающего действия ветра и солнца, подавления сорняков, обогащения почвы гумусом и питательными веществами.Слой мульчи должен быть не менее 5–8 см. Под слоем мульчи хорошо развиваются дождевые черви, после дождя и полива не образуется почвенная корка, что уменьшает потребность в частом рыхлении. Под мульчей скапливаются слизни. Они предпочитают увядшую зелень мульчи и не трогают овощные растения. Слой мульчи толщиной 15 см практически полностью подавляет сорняки.Растительный материал для мульчирования необходимо разделять на более грубый и менее грубый, так как у них разная скорость разложения и применяют их по-разному. Грубая мульча – солома, сено, стружки, папоротники, опавшие листья, торф. Солому, иглы сосны, ели хорошо использовать для мульчирования земляники.Грубой мульчей закрывают грядки для защиты от вымерзания посаженных под зиму луковичных и многих теплолюбивых растений.Мульча из свежих растений – скошенной травы, выполотых сорняков – может одновременно служить хорошей подкормкой. Среди сидератов – это люцерна, люпин многолетний.Свеженарезанную сидеральную массу в небольшом количестве равномерно разбрасывают на поверхности почвы и слегка заделывают. Особенно эффективна такая мульча при низком содержании азота в почве.Выращивают люцерну на мульчу на отдельном участке от трех до пяти лет, а затем пересевают на другом месте.
Жидкие удобрения из растений
Жидкое удобрение из растений содержит в основном азот и калий. Используют жидкие удобрения двумя способами: в качестве внекорневой подкормки и поливом под корень. Внекорневая подкормка позволяет быстрее, чем через внесение удобрений в почву, устранить дефицит азота или калия.
При интенсивном выращивании и очень плотных посадках опрыскивание листьев часто является единственной возможностью удобрить растения. Опрыскивание проводят каждые 2–3 недели, используя в два раза более слабый раствор, чем при обработке почвы.
•Используют садоводы жидкое удобрение из ботвы томатов и картофеля, но особой популярностью для огородных культур пользуется удобрение из крапивы. Настой из крапивы оказывает оздоравливающее действие на растения, стимулирует рост и образование хлорофилла. Земля, политая настоем крапивы, привлекает дождевых червей.Большинство овощных и плодово-ягодных культур, цветов хорошо реагируют на крапивное удобрение.Однако не надо поливать им горох, бобы, лук, чеснок.Для приготовления настоя используют свежую крапиву, которую собирают весной и летом до образования семян. Годится также и сухая крапива. Емкость для удобрения
рекомендуется брать деревянную, пластиковую или керамическую, но не металлическую, во избежание реакции с раствором. Сосуд заполняют мелко нарезанной крапивой и заливают водой, желательно дождевой или хорошо отстоявшейся. Заполнять емкость нужно не до верха, учитывая, что брожение увеличит объем жидкости. Затем все накрыть сеткой, чтобы туда не попали мелкие животные. Желательно перемешивать раствор один раз в день. В процессе брожения возникает неприятный запах, который можно уменьшить, добавив горсть горной породы (пыли) или добавив немного экстракта листьев валерианы.Определить готовность удобрения можно по темной окраске и исчезновению пены, происходит это примерно через 1,5–2 недели брожения, на солнце – еще быстрее. После этого емкость закрывают крышкой, но неплотно, чтобы был доступ воздуха.Как использовать такое удобрение? Для полива под корень используют непроцеженный раствор, разведенный в 10 раз (9 частей воды на 1 часть настоя), для внекорневой подкормки настой процеживают и разводят в 20 раз (на 19 частей воды 1 часть настоя).Разводят удобрения непосредственно перед употреблением.•Можно использовать жидкое удобрение из окопника, особенно для культур, требующих много калия и немного азота, – томатов, огурцов, фасоли, особенно при калиевой недостаточности почвы.Для приготовления настоя окопника 0,8 кг свежих нарезанных растений заливают 10 л воды и оставляют на 4 недели. Используют так же, как настой крапивы.•Жидкие удобрения можно делать и из смеси разных растений. Крапиву можно смешивать с окопником и с различными дикими растениями, часто имеющими питательную ценность или высокую фитонцидную активность: пижмой, пастушьей сумкой, ромашкой, львиным зевом, хвощом, в небольших количествах – с ароматическими травами, луком, чесноком.Для обогащения удобрения в смесь также можно добавлять немного птичьего помета, костной, роговой и кровяной муки, древесной золы.•Можно приготовить хорошо сбалансированное по содержанию питательных элементов удобрение.В пеньковый мешок кладут несколько совков навоза или компоста. Туда же добавляют несколько столовых ложек фосфорита, древесной золы, измельченной люцерны, кровяной и костной муки и других материалов. Мешок крепко завязывают и погружают в ведро с водой, накрывают крышкой. Раствор перемешивают каждые два дня, чтобы вода проникала в мешок и вымывала питательные вещества. Через одну-две недели раствор приобретет темно-коричневый цвет и станет пригоден для полива взрослых и молодых растений.Такое удобрение не обжигает листья, поэтому его можно использовать без разведения или разводить в любом желательном соотношении.•Не используйте для жидкого удобрения больные или одревесневшие части растений. Лучше их сжигать и добавлять золу в жидкое удобрение как источник калия.
Дождевые черви для урожая
Черви живут там, где есть еда, влага, кислород и благоприятная температура. Если этого нет в одном месте, они уходят в другое. На одном гектаре земли может насчитываться более десятка миллионов червей. В среднем размер червей 6–10 см и вес до 1 г. Норы червей уходят глубоко в землю, прорывая их, черви смешивают нижние слои почвы с верхними. Слизь, которую выделяют черви, содержит азот. Азот является важным питательным элементом для растений. Липкая слизь помогает удерживать частички почвы вместе, что способствует хорошей ее структурированности. Если кожа червя высохнет, то он умрет. Червь пропускает через свой кишечник органические отходы, разлагает, переваривает их и превращает в копролит, или иначе – биогумус.В 50-х годах XX века встал вопрос о специальном разведении червей как производителей очень ценного и экологически чистого удобрения. В связи с этим возникло понятие «вермикультура» – культура разведения червей. В результате гибридизации различных пород дождевого червя в 1959 году в университете штата Калифорния была выведена новая порода дождевого червя, получившая название «красный калифорнийский червь», которого и используют для создания вермикультуры. В отличие от своих диких сородичей, которые дают только 4–6-кратное воспроизводство в течение сезона, «калифорниец» способен давать в год более чем 500-кратное воспроизводство, однако для этого требуются оптимальные условия его содержания в закрытом грунте (теплицы, парники).Красный калифорнийский червь достигает длины до 10 см, диаметр тела 3–5 мм, масса – около 1 г. Новое поколение при хороших условиях существования появляется уже через 21 день, наступление половой зрелости потомства следует ожидать через 90–120 дней. Только что появившаяся молодь имеет важный отличительный «породный» признак – хорошо заметный красный спинальный кровеносный сосуд. Потомство двух червей может достигать 1,5 тыс. особей в год. Через каждые 40 дней популяция червей удваивается.Почвенные черви – незаменимые помощники в переработке растительных остатков, в самые короткие сроки они превращают их в биогумус. Поглощая вместе с минеральной частью почвы огромное количество мертвых растительных остатков (пожнивных, корневых, опавших листьев), микробов, грибов, водорослей, нематод и т. д., черви уничтожают и переваривают их. В пищеварительном тракте червей формируются гумусные вещества. Почва обеззараживается и приобретает неповторимый и приятный запах земли.В копролитах (каловых массах) червей естественных популяций содержится 11–15% гумуса на сухое вещество, а в копролитах культивируемых червей содержание гумуса вдвое больше и составляет от 25 до 35%. (Информация взята из журнала «Biosycle».)Гумус содержит большое количество биологически активных веществ (ауксинов, гетероауксинов и др.), которые значительно снижают стресс растений, особенно рассады, при высадке в грунт, усиливают приживаемость, ускоряют прорастание семян, влияют на рост и развитие растений – плодоношение и созревание наступает на 10–14 дней раньше. Множество заброшенных земель начинают плодоносить, если применяются вермикомпост и компостные черви. Истории об удивительных свойствах земли, обработанной червями, можно было услышать от дачников и садоводов, теперь их можно встретить на страницах Интернета.Полученный в результате жизнедеятельности червей биогумус – экологически чистое удобрение длительного действия, так как питательные вещества агрогумуса (биогумуса) постепенно растворяются в воде и таким образом могут длительное время обеспечивать растение питанием – азотом, фосфором, калием, кальцием, магнием, железом. Поэтому вносить его в почву достаточно один раз в сезон.Биогумус подходит для выращивания всех огородных и садовых культур, для цветов и газонов. В его составе – большое количество хорошо сбалансированных макро– и микроэлементов, непосредственно усваиваемых растениями, биостимуляторы роста, витамины, почвенные антибиотики, подавляющие патогенную флору, 18 аминокислот и полезная микрофлора.Биогумус вы можете приобрести в готовом виде в специализированных магазинах для садоводов или регулярно обеспечивать им свой участок, приготовив самостоятельно путем переработки избыточной зеленой массы сидеральных культур, любых органических остатков и отходов. В этом случае вам понадобится организовать «червятник» и приобрести культуру красного калифорнийского червя.С чего начать?Завести «червятник» несложно: складываете в старую бочку, ящик или просто в кучу субстрат (прелые листья, прошлогодний навоз и прочую доступную органику, черви могут съесть даже отходы целлюлозно-бумажного производства), лишь бы было мягко, влажно и питательно. Для начала делаете слой сантиметров на 30, потом, по мере надобности, подкладываете еще. На один килограмм субстрата оптимально нужно 10 червей. Приобрести червя можно в своем регионе или по почте в количестве 100 особей.Каждая половозрелая особь откладывает за летний период 18– 24 кокона, в каждом из них содержится от 1 до 21 яйца. Через 2– 3 недели из яиц выводятся новые особи, а еще через 7–12 недель «новорожденные» сами способны приносить потомство. Черви живут 10–15 лет, длина их достигает десятков сантиметров. Молодые половозрелые особи весят до 1 г.В течение одного года, в теплом помещении, размножьте в подходящей емкости это количество до 20–40 тысяч особей – это реально, если обеспечить оптимальную температуру, влажность, кислотность, достаточное питание. После этого летом можно выпускать размноженную массу червей в кучу органики, предназначенную для переработки в биогумус.По мере переработки органики черви покидают несъедобное пространство и перекочевывают в добавляемый вами корм. Готовность биогумуса определить просто: он практически не пахнет. Нормы внесения биогумуса – от 2–5 тонн на гектар для зерновых, до 10 тонн на гектар – под овощи и картофель.Условия обитанияЧервь никуда не уползает из ящиков, в которых его разводят. Но при разведении вермикультуры необходимо заранее подумать о возможных неблагоприятных воздействиях.Пересыхание . Особенно важным условием для жизни червей является достаточная влажность. Не делайте «червятник» слишком маленьким, в случае чего черви смогут уползти во влажный центр кучи. Поливайте субстрат (но не затапливайте). Влажность ниже 30–35% тормозит их развитие, а при влажности 22% они погибают в течение недели. При выращивании дождевых червей оптимальной является влажность 70–85%, то есть близкая к содержанию воды в теле червя. Для сохранения влаги следует покрывать контейнеры куском полиэтилена.Перегрев . Внутри большой кучи свежего навоза температура может достичь 70 °С. Оптимальная температура для червей 25 °С. Как правило, при температуре 5 °C черви освобождают кишечник и не питаются. Они уходят в более глубокие слои почвы и впадают «в спячку». Весной черви просыпаются за 1,5–2 недели до оттаивания почвы (исчезновения мерзлого слоя).Переохлаждение . Содержать червей зимой необходимо в теплых помещениях, хотя они могут жить при температуре от 4 °С до 40 °С градусов, работают активно при температуре воздуха 15–25 °С.Недостаточное питание . Очень велика потребность червей в азотсодержащей органике. В богатом азотом субстрате скорость роста и плодовитость червей резко возрастают. Если основу компостной кучи составляют слегка перепревшие опилки, обязательно подкормите червячков. Наевшись картофельных очистков и подобных им лакомств с хозяйского стола, «калифорнийцы» будут готовы к дальнейшим трудовым подвигам. В пищу следует добавлять истолченный яичный порошок или известь, так как черви не любят кислые субстраты.Кислотность среды . В среде с кислотностью ниже pH5 или выше pH9 все черви погибают в течение недели. Используйте прошлогодний навоз, полезно произвестковать излишне кислый субстрат, доведя рН до 6,5. Оптимальной для червей является нейтральная среда с кислотностью pH7.Засоленность . Концентрация солей более 0,5% смертельна для червей. Однако черви переносят повышенные концентрации углекислого кальция, углекислого железа, сернокислого алюминия, хлорного железа.
Болезни и вредители овощных растений
Общие меры борьбы с болезнями и вредителямисводятся, в основном, к профилактическим мерам и мерам безопасности:• Обработку почвы необходимо проводить своевременно весной и осенью по рекомендованной технологии.• Скашивать сорняки вокруг огородного участка, выдерживать в компосте не менее 1–2 лет.• Систематически пропалывать участок от сорняков, убирать и уничтожать больные и зараженные растения, обязательно убирать растительные остатки с участка.• Строго выдерживать густоту посадок, не допуская загущенности посевов.• Выравнивать поверхность почвы во избежание подгнивания растений.• Проводить дезинфекцию помещений защищенного грунта и инвентаря в профилактических мерах и при обнаружении инфекции.• Выращивать сорта растений, устойчивых к болезням и вредителям.• Проводить предпосевное обеззараживание семян по рекомендованной технологии.• Соблюдать оборот растений на участке.• При работе с химическими препаратами пользоваться индивидуальными средствами защиты и рекомендованными дозами.
Болезни растений
Растения, как и люди, подвержены различным болезням. Их условно объединили в несколько групп по способу заражения тем или иным видом болезни: неинфекционные, вирусные, бактериальные, грибковые (рис. 23).
Рис. 23. Болезни овощных растений:1 – мозаика огурцов; 2 – белая гниль (начальная стадия); 3 – полное поражение белой гнилью; 4 – ложная мучнистая роса; 5 – фомоз; 6 – серая гниль; 7 – мучнистая роса; 8 – оливковая пятнистость огурца; 9 – сухая гниль корнеплодов; 10 – белая гниль; 11 – вершинная гниль плодов томата; 12 – пораженный столбуром побег томата с деформированными цветками и листьями; 13 – бактериальный рак томата (стебель на разрезе и плод); 14 – лист огурца, пораженный бактериозом; 15 – черная ножка рассады капусты; 16 – кила капусты; 17 – лист капусты, пораженный ложной мучнистой росойНеинфекционныезаболевания вызваны внешними факторами: изменением среды обитания или питания.Недостаток тех или иных элементов питания вызывает у растений ответную реакцию – они своим внешним видом сигнализируют что им чего-то не хватает. Подробно об этом говорилось в разделе, посвященном удобрениям и микроэлементам, поэтому описывать реакцию растений на недостаток в питании каждого элемента не будем. Просто учтем, что это относится к неинфекционным заболеваниям, которые можно вылечить, дав подкормку растениям.Солнечный ожог – еще один вид такого заболевания. Чаще всего солнечный ожог получают растения во время неправильного или не вовремя сделанного полива, либо плоды растений с редкой листвой. Наиболее характерен солнечный ожог листьев огурца. Для помидоров характерен солнечный ожог плодов: на плодах появляются водянистые пятна, которые подсыхая, выпадают. Впадины имеют белый или серый цвет у незрелых плодов и желтый – на спелых плодах. Исправить причиненный ущерб невозможно. Необходимы профилактические меры, которые заключаются в формировании хорошей зеленой массы у растения. Для этих целей можно использовать прищипку верхушки роста растения, благодаря которому оно формирует боковые ветви. Чем больше листьев – тем меньшая вероятность получения солнечного ожога.Вершинная гниль плодов перца и помидоров проявляется в виде водянистых пятен с одной стороны верхушки плода. Если погода засушливая, то пятна буреют и засыхают. В сырую погоду на пораженных тканях поселяются вторичные микроорганизмы, которые вызывают грибковые заболевания, и плод погибает полностью. Сама болезнь вызвана физиологическими особенностями растения и его реакцией на неблагоприятные условия выращивания. В жаркую, засушливую погоду растение, чтобы восполнить испаряющуюся из листьев влагу, оттягивает ее из естественного резервного хранилища – плода, так как другие части растения не могут добыть воду. А отток влаги из плода вызывает его обезвоживание, разрушение белков и протоплазмы и, в конечном итоге, – гибель плода, если не принять соответствующие меры. Это один из возможных вариантов заболевания растений этой болезнью. Второй вариант возможен, когда при обработке почвы повреждаются корни – главный поставщик влаги для растений. Нет воды, значит, растение берет его из плода.С этим заболеванием не столько борются, сколько применяют профилактические меры: нормальный, систематический полив растения. Нормы полива указаны в общих сведениях о растениях.Вирусные болезни растений.К этой группе заболеваний относятся несколько видов мозаик и столбур помидоров и перца.Мозаика салата поражает несколько видов растений: салат, цикорий, осот, крестовик, чина, горох и т. д. Переносится тлей и сохраняется на семенах, зараженность которых может достигнуть 14%.Первые признаки заболевания: замедляется рост, листья становятся «курчавыми», а по их краям появляются зубчики. Головка салата либо очень маленького размера, либо вовсе не образуется, а на листьях появляются светлые или темно-зеленые, большие или мелкие некротические пятна. На семенниках такие пятна появляются на стеблях и соцветиях.Меры борьбы сводятся к уничтожению переносчика вируса – тли. Для этого семенные посевы опрыскивают 0,2%-ным раствором сайфоса или фосфамидом. В качестве профилактической меры используют здоровый семенной материал.Мозаика сельдерея поражает растения семейства «зонтичные». Переносится вирус тлей. Инкубационный период длится от одной до трех недель. Признаки заболевания на первом этапе проявляются в виде образования хлоротичных полос вдоль жилок, в дальнейшем появляются мозаичные пятна. Листья зараженных растений деформируются и прекращают развитие.Меры борьбы профилактические – использовать только здоровый посадочный материал.Мозаика огурцов поражает, в основном, тыквенные растения (в открытых и защищенных грунтах), но может развиваться и на других культурах. Признаки заболевания: на молодых растениях появляются желто-зеленые участки, которые сморщиваются; растение замедляет рост, цветение угнетается, плоды покрываются пестрой мозаикой пятен и «бородавками». Растения увядают. Возбудитель болезни – огуречный вирус, который переносится тлей от одного растения к другому.Меры борьбы: удаление больных растений при первых признаках заболевания. Профилактика – обязательное обеззараживание семенного материала в течение 20 минут в 1%-ном растворе марганцовки, с последующей промывкой в чистой воде.Мозаика помидоров поражает помидоры. Признаки заболевания: на листьях, рядом с нормально окрашенными участками, появляются светло-желтые или желтые пятна. Листья становятся морщинистыми, нитевидными или папоротниковидными. Рост, развитие растения и плодов замедляются. Возбудитель болезни – вирус табачной мозаики, который поражает пасленовые растения. Переносится механически с соком больных растений при обработке и уходе за посевами или может переноситься тлей. Сохраняется на семенах и растительных остатках.Меры борьбы: обеззараживание семян в течение 20 минут в 1%-ном растворе марганцовки, удаление рассады с признаками заболевания с последующим сжиганием.Санитарно-гигиенические меры: чистота рук, рабочей одежды и инвентаря, особенно это касается работы в защищенном грунте. При обнаружении больных растений и в качестве профилактики незараженные посевы помидора поливают 0,5%-ным раствором марганцовки. Начинают профилактику с рассады. Проводят 2–3 раза с трехнедельными перерывами.Столбур помидора и перца стручкового . Признаки
заболевания: на листьях появляются красно-коричневые или бурые некротические пятна; на стеблях такие пятна появляются в виде полос, а на плодах имеют неправильные формы. При заболевании этой болезнью плоды растрескиваются, товарные качества ухудшаются. Молодые листья перца приподнимаются кверху и скручиваются, затем увядают, свисают и опадают. Возбудитель – микроорганизм, занимающий промежуточное положение между вирусами и бактериями. Переносится от больных растений к здоровым цикадой, сохраняется в корневищах многолетних сорняков. Зараженные растения уничтожаются. Можно применять только профилактические меры – уничтожение сорняков, переносчика заболевания и использование здорового посевного материала.Желтуха лука . Ярко проявляется на соцветиях. Часть цветков (или все) деформируется, лепестки венчика зеленеют, из отдельных частей цветка образуются длинные листочки. На листьях и стеблях появляется хлороз или они полностью обесцвечиваются. Вирус переносится сосущими насекомыми.Меры борьбы состоят из уничтожения сорняков и насекомых – переносчиков вируса.Бактериальные болезни.К этой группе болезней относятся рак помидоров и бактериоз огурцов и капусты.Бактериальный рак помидоров развивается медленно. Листья нижних ярусов желтеют, затем растение начинает увядать. Стебель в этот период растрескивается, на поверхности плодов появляются беловатые пятна с темными трещинами – внешне такие пятна напоминают птичий глаз. Возбудитель распространяется дождевыми каплями и насекомыми. Бактерии проникают в ткани растений через механические повреждения. Развитию болезни способствует теплая влажная погода.Меры борьбы: соблюдение севооборота. Помидоры можно выращивать на одном участке не более трех лет.Бактериоз огурцов поражает тыквенные растения. Проявляется уже на семядолях в виде коричневых язвочек. На листьях, между жилками, образуются узловатые бурые пятна. На них часто возникают капли жидкости, наполненные бактериями. Возбудитель проникает в ткани через устьица и механические повреждения. Сохраняется на семенах и растительных остатках. При повышенной влажности и температуре достаточно быстро распространяется на соседние растения.Меры борьбы: соблюдение севооборота. Обязательное протравливание семян 65%-ным фентиурамином (3 г/кг) или 50%-ным ТМТД. При распространении болезни рекомендуется опрыскивание огурцов 0,5–1%-ным раствором бордоской жидкости или 0,5%-ной хлорокисью меди.Сосудистый бактериоз капусты поражает все виды капусты. При заболевании этой болезнью листья желтеют от краев к середине, жилки темнеют. Если растения заразились в позднем возрасте, то листья развиваются неравномерно. Возбудитель болезни сохраняется на семенах и растительных остатках. Распространяется каплями дождя и насекомыми.Меры борьбы: семенной материал собирают только со здоровых растений, соблюдение севооборота, смена или дезинфекция почвы в парниках и теплицах. Обязательное обеззараживание семян перед посевом способом прогревания в теплой воде при температуре 50 °С в течение 20 минут или обработка 50%-ным ТМТД (4 г/кг).Грибковые заболеваниявызывают почвенные полупаразитные грибы, которые размножаются и сохраняются в почве.Черная ножка капусты поражает проростки семян и молодую рассаду не только представителей семейства «капустные», но и огурцов, помидоров, салата. При этом заболевании ткань корневой шейки и подсемядольного колена размягчается, чернеет, а стебелек утончается. В конечном итоге растение погибает.Меры борьбы: правильный уход за рассадой (разреженный посев, оптимальный температурный режим и увлажнение). Необходимо регулярно проветривать помещения закрытого грунта и своевременно пикировать и высаживать рассаду. Сильно пораженную почву заменяют. В предпосевную обработку семян включить обеззараживание 80%-ным ТМТД (8 г/кг).Ложная мучнистая роса капусты поражает, в основном, молодые растения в парниках и теплицах. На молодых листьях появляются желтоватые пятна, нижняя сторона листа покрывается слабым налетом гриба беловатого цвета. Возбудитель живет в межклеточных тканях и сохраняется на семенах.Меры борьбы: обеззараживание семян во время предпосевной обработки водным горячим (до 50 °С) пропариванием в течение 20 минут. При появлении болезни рассаду опыляют 5%-ным ТМТД или смесью серы с известью-пушонкой.Ложная мучниста роса лука проявляется сероватыми продолговатыми пятнами на стеблях, листьях и семенниках. На пятнах при сырой погоде образуется серый налет. Возбудитель зимует в зараженных луковицах и корнях многолетнего лука. Источником болезни могут стать семена и растительные остатки.Меры борьбы: после уборки урожай луковиц прогревают сухим воздухом (40–50°С) в течение 8–12 часов. Проводят опрыскивание посевов 1%-ной бордоской жидкостью, опрыскивание повторяют во влажную погоду через 10–15 дней.Мучнистая роса тыквенных развивается на всех растениях этого семейства как в открытом, так и в защищенном грунте. Белый и обильный налет грибницы образуется на обеих сторонах листа и на других частях растений. Этот налет прекращает фотосинтез, листья засыхают, плодоношение прекращается.Меры борьбы: в защищенном грунте – обязательные обеззараживающие мероприятия и удаление всех растительных остатков.Стеблевая гниль помидоров поражает многих представителей семейства пасленовых, в том числе и картофель. Проявляется появлением бурых и черных пятен с мелкими вкраплениями гриба. На листьях появляются некротические пятна, окруженные желтым ободком. Возбудитель болезни зимует на растительных остатках, они-то и являются первичными возбудителями болезни.Меры борьбы: соблюдение севооборота, уничтожение растительных остатков, дезинфекция веревок и кольев, которые используют для подвязки растений. Можно проводить опрыскивание помидоров растворами, содержащими медь.Белая гниль овощных культур поражает почти все основные овощные растения. В основном поражаются те части растений, которые употребляются в пищу. Источником болезни является сама почва, в которой сохраняются грибницы.Меры борьбы: соблюдение обмена культур, известкование кислых почв. Перед закладкой в зимние хранилища, корнеплоды (морковь) рекомендуется опылить известью-пушонкой для предотвращения заражения. Во время хранения необходимо поддерживать максимально возможную для корнеплодов температуру хранения. Против белой гнили огурцов в защищенном грунте проводят присыпку гашеной известью и смазывание пораженных участков пастой из извести, золы и ТМТД (1:1:1) или удаляют больные побеги, плоды и растения. При сильном распространении болезни у растений удаляют нижние листья, усиливают вентиляцию.Серая гниль овощных культур поражает, в основном, салат, огурцы, помидоры, редис, лук, свеклу, капусту, картофель и фасоль. Заболевшие молодые растения полегают. На пораженных участках образуется густой серый налет грибницы. У взрослых растений заболевания проявляются по-разному. У салата загнивают листья внутри головки, у огурцов – плоды. Пятна загнивающей ткани и серый налет у помидоров появляются на стеблях и плодах.Меры борьбы: аналогичны тем, что проводят против белой гнили.Вертициллезное увядание поражает многие культуры. Возбудитель проникает в сосудистую систему растений и вызывает их медленное увядание. Увядание начинается с нижних листьев растений, при жаркой, солнечной погоде увядание усиливается.Меры борьбы: используются медьсодержащие препараты, которые рекомендуют применять при фитофторозе. Соблюдение доз, указанных на упаковке, – обязательно.Оливковая пятнистость огурца – поражает, в основном, плоды и центральные жилки и черешки растений. На растении появляются мелкие водянистые капли, затем кожица под ними растрескивается, выделяется студенистая масса, которая в скором времени затвердевает. Капля со временем отваливается, а на ее месте развивается спороношение паразита в виде серо-зеленого налета. Плоды искривляются и прекращают рост.Меры борьбы: во время длительной прохладной и влажной погоды растения опрыскивают 0,5%-ной хлорокисью меди.Бурая пятнистость помидоров (листовая плесень) поражает растение при повышенной влажности в теплицах и парниках. На растениях появляются желтоватые пятна (сначала на верхней части листьев). Гриб зимует на растительных остатках.Меры борьбы: чередование культур в теплицах, проведение обеззараживающих профилактических мер.Фомоз поражает морковь, капустные в любом возрасте. Основные признаки этого заболевания: на листьях и стеблях рассады появляются темно-серые пятна с бурой каемкой. Болезнь развивается подобно сухой гнили. Гриб, вызывающий это заболевание, зимует на растительных остатках.Меры борьбы: обязательная уборка всех растительных остатков, для высадки в открытый грунт используют только здоровую рассаду. Семена перед посадкой проходят обязательное обеззараживание.Сухая гниль корнеплодов . На корнях корнеплодов появляются мелкие буроватые пятна. Поверхность приобретает красно-буроватую и бурую окраску, на которой впоследствии появляются глубокие трещины. Основные источники распространения и заражения этой болезнью – почва и пораженные растения.Меры борьбы: соблюдение севооборота. Замечено, что на почвах, богатых бромом, растения меньше болеют этой болезнью.
Вредители овощных растений
Капустная тля до стадии имаго развивается чрезвычайно быстро – 10–14 дней, поэтому на растениях образуются колонии тлей. Заселяют, в основном, верхушки растений. Зимует на сорняках и в растительных остатках (рис. 83).Меры борьбы: единичные колонии тли опрыскивают 0,1–0,2% –ным фосфамидом, 0,4%-ным карбофосом. Высевают укроп, привлекая на участок мух-журчалок, личинки которых поедают насекомых.Капустная моль – небольшая бабочка (7,5–9 мм) буровато-коричневой окраски с волнистой белой полоской. Личинки капустной моли, которые она откладывает на нижнюю часть листьев крестоцветных, повреждают листья, прогрызая их и откладывая мины внутри листа. Листья поврежденных растений имеют серебристый цвет.Меры борьбы: растение опрыскивают хлорофосом (0,2%-ным), в течение всего сезона вегетации растений, последнее опрыскивание делают за 20 дней до сбора урожая.Луковая муха из укрытий выходит только ночью, первый выход – в мае. Яйца откладывает на нижнюю сторону листа огуречных растений. Лист, пораженный гусеницей, желтеет и отмирает.Меры борьбы: агротехника, которая позволяет получить дружные всходы и сильный рост растений.Морковные мухи поражают капусту, редис, репу и другие крестоцветные растения, откладывая яйца на стебли этих растений или на почву рядом с ними. Личинки объедают вначале корневую систему (мелкие корешки), затем проделывают ходы в стеблях. Зимуют в фазе куколки (ложный кокон) в земле.Меры борьбы: рассаду поливают 0,2%-ным раствором хлорофоса.Обыкновенная медведка повреждает капусту, огурцы, помидоры, баклажаны, лук, салат и другие растения. Вред наносит, в основном, подземной части растения. Замечено, что наиболее сильно медведка поражает участки, на которых для удобрения разбрасывается свежий навоз.Меры борьбысводятся к выманиванию насекомого из укрытия на поверхность почвы и последующему уничтожению. В качестве приманки используют отравленные семена зерновых культур (фосфид цинка, гексахлоран – 50 г/кг на сухое зерно), раскладывая их в небольшие ямки, которые прикрывают темным и плотным материалом. Приманки проверяют 1 раз в 2–3 дня. Медведку уничтожают. На сильно зараженных участках, по периметру, выкапывают небольшие канавки (ямки), которые наполняют конским навозом. Перед наступлением морозов их раскапывают и уничтожают насекомых, собравшихся в них на зимовку. В летний период можно использовать приманку теплом: на участке, выборочно, снять небольшой слой дерна, положить на его место небольшой кусочек рубероида или толя – насекомые собираются под ним, чтобы погреться. Проверяют такие приманки после спада жары, ближе к вечеру, насекомых собирают и уничтожают.Озимая совка откладывает яйца на капусте, моркови, картофеле, помидорах, свекле и т. д. Яйца сухолюбивые, во влажной среде погибают.Меры борьбы: уничтожают сорняки, вылавливают при помощи приманок бабочек (чуть выше уровня земли устанавливают емкости небольших размеров, в которые наливают разбавленную патоку (1:3) и добавляют немного дрожжей). Растения обрызгивают 0,2%-ным раствором фосфамида, когда гусеницы повреждают наземную часть растения.
Рис. 24. Вредители овощных растений:1 – табачный трипс; 2 – обыкновенная медведка; 3 – капустная тля; 4 – капустная моль; 5 – озимая совка; 6 – капустная белянка, капустница (самец и самка); 7 – морковная муха; 8 – луковая мухаТабачный трипс – мелкое насекомое длиной 1–1,5 мм, которое зимует в растительных остатках и почве. Цикл роста (от яйца до взрослого насекомого) 20–25 дней, таким образом, за сезон появляются 5–6 поколений. Бурное размножение и рост весной, в сентябре уходят в места зимовки. Поражает листья лука, огурцов. Вначале на них появляются беловато-серебристые пятна, затем листья искривляются, желтеют и засыхают.Меры борьбы: профилактические – удаление растительных остатков, дезинфекция помещений теплиц, парников сернистым газом. Растения опрыскивают карбофосом (0,2%) один раз в неделю.
Как бороться с болезнями и вредителями растений
Этот метод борьбы предполагает использование известных растений.Основные способы приготовления настоев и отваров, которыми пользуются в борьбе с болезнями и вредителями:Настой из растений приготавливают в эмалированной (стойкой к воздействию активных веществ) посуде. Растения для приготовления измельчают, заливают по норме теплой водой и дают настаиваться. После этого его процеживают, добавляют, если это необходимо, компоненты и опрыскивают растения.Отвар готовят только из сухих растений, по рекомендованному соотношению. Отвар кипятят, остужают, процеживают. Иногда дополнительно разбавляют полученный отвар водой.Предлагаются такие растения для приготовления растительных препаратов:Бархатцы– используют в виде настоя против тлей и некоторых болезней растений. Настой приготавливают обычным способом из расчета: 1вЃ„2 ведра измельченного растения заливают до краев теплой водой. Настаивают 2 суток. В процеженный настой добавляют 40 г растворенного мыла. Опрыскивают до первых признаков созревания урожая.Белена черная– используют против тлей, медяниц, паутинных клещей, растительноядных клопов, гусениц капустной белянки и моли. В виде порошка из размолотого растения применяют для опыления растений. Настой или отвар готовят по норме: 1 кг измельченного растения, 10 л воды. Настаивают 12 часов. Особенности приготовления: при использовании в качестве исходного сырья из розеточных листьев и корней растения – норму сырья уменьшают наполовину, при использовании верхушки растения для приготовления отвара – норму 3 кг (свежей ботвы) или 2,5 кг (слегка подвяленной) кипятят в течение 2–3 час. После процеживания добавляют: в настой – 40 г/10 л мыла, в отвар – 10 л воды.Болиголов пятнистый– используют против молодых гусениц и личинок жуков и пилильщиков в виде настоя из листьев и выжимки листьев после настоя. Для настоя соотношение воды и листьев – 1:1. Особенности приготовления: измельченные листья замачивают в воде на 15 минут, растирают до кашицы, отжимают жидкость и вновь заливают водой, настаивают и отжимают. Обе жидкости смешивают. До употребления хранят в прохладном и темном месте, в закрытой посуде. Выжимки уничтожить.Борщевик рассеченный– используют для борьбы с тлями, клещами и другими сосущими вредителями. Наземную часть заготавливают в период цветения, корни – до и после него и высушивают. Отвары готовят из сухого сырья. Настой выдерживают 24 часа. Норма – 1 кг/10 л воды.Горчица белая– используется в виде порошка (фабричное производство) против тлей, гусениц совок, молей белянок, в борьбе с трипсами и другими вредителями. Настой готовят из 10 г порошка и 1 л воды. Настаивают в плотно закрытой посуде 48 часов, после этого фильтруют. Перед опрыскиванием разбавляют водой: 150–200 мл настоя – 800–850 мл воды.Картофель– используется в борьбе с тлями, клещами, гусеницами капустной белянки, совки, моли. Настой готовят по норме: 1,2 кг свежей ботвы (0,8 кг высушенной зеленой) – 10 л воды. Настаивают 3–4 часа. Перед опрыскиванием добавляют 40 г мыла на 10 л настоя. Используют в виде приманки для проволочника: половинки сырого картофеля насаживают на колышки и закапывают в землю недалеко от растений. Меняют каждые 5–6 дней, вредителей уничтожают, картофель заменяют на свежий.Лопух большой– используется для уничтожения листогрызущих вредителей овощных культур. Настой готовят из свежих зеленых листьев. Норма: половину ведра зеленой массы заливают водой доверху, настаивают 3 суток. Используют сразу после процеживания. Применяют 3–4 раза с интервалом в неделю.Лук репчатый– используют против тлей, гусениц совок, уховертки, медяницы, плодожорки. Настой готовят из луковой шелухи по норме: 200 г – 10 л, настаивают в течение 4–5 дней. Рекомендуется трехкратная обработка 1 раз в 5 дней. Второй способ: половину ведра шелухи заливают 10 л горячей воды, настаивают 1 сутки, процеженный раствор разбавляют водой (1:1). Третий способ: измельченные мелкие луковицы (9–10 г), луковая шелуха (6 г) в 1 л воды. Настаивают 6–7 часов в плотно закрытой посуде. Применяют сразу после приготовления.Ноготки лекарственные (календула)– используют против черной ножки. Настой готовят из семян по норме: 200 г на 1 л. Высаживают среди различных растений против фузариозных увяданий.Ольха– используют для отпугивания медведки. С этой целью на участке, среди овощных культур, втыкают зеленые ветки ольхи на расстоянии полтора метра друг от друга. Старые ветки заменяют свежими по мере необходимости.Перец стручковый– используют против личинок жуков, трипсов, слизней. Настой готовят в закрытой эмалированной емкости: 1 кг разрезанных пополам стручков (0,5 кг сухих измельченных) настаивают 2 суток в 10 л воды, затем его кипятят 1 час, вновь настаивают 2 суток. Перец растирают, отжимают. Полученный раствор используют сразу или разливают в бутылки. Плотно укупоривают, заливают парафином и хранят в темном прохладном месте. Перед использованием разводят в пропорции: 125мл– 10 л воды – 40 г хозяйственного мыла (его предварительно разводят в 10 л горячей воды). Используют 1 раз в 15 дней.Корки цитрусовых –используются против тлей, трипсов. Для приготовления настоя 1 кг корок пропускают через мясорубку (можно истолочь в ступке). Массу настаивают в 3 л воды в плотно закупоренной банке в темном и теплом месте 5 суток. Корки отжимают, раствор фильтруют и быстро укупоривают в бутылки. Пробки заливают парафином, сургучом. Хранят в темном прохладном месте. Перед использованием разводят по норме: 100 мл настоя – 1 ведро воды – 40 г мыла. Обрабатывают 1 раз в неделю.
Как бороться с сорняками
Сорные растения подразделяются на две группы – малолетние (одно-двулетние) и многолетние. Наиболее злостные сорняки – многолетние корневищные или корнеотпрысковые растения – способны в короткие сроки освоить большие пространства, особенно на плодородной почве. Для того чтобы выбрать тот или иной способ борьбы с ними, необходимо знать особенности их развития, поэтому предлагаем вашему вниманию краткую характеристику наиболее часто встречающихся сорных растений.