Столярное дело

Кулебакин Георгий Иванович

Гребенки или костыли в Этом случае делаются короткими, по толщине доски. В передней части доски могут быть сделаны прорези внаград для заведения в них разного рода стусел и упоров, необходимых при строгании. По правой кромке доски желательно иметь плоскую четверть шириной 80 мм для работы фуганком и рубанком на боку. Глубина четверти 5 мм, по толщине щечек летка. В этом случае нет опасения повредить борт четверти ножом рубанка. Для строгания тонких деталей упор делают из плексигласа: это гарантирует сохранность острия ножа при соскакивании рубанка с детали. Ширина верстачной доски около 30 см, толщина — 4-5 см, длина — около 2 м.

Для обработки очень тонких и узких деталей требуются приспособления, которые обеспечивали

бы фиксацию детали без опасения сломать ее. Такими приспособлениями являются разные уголки с упорами, прикрепляемые также струбциной к верстаку. В уголках размещают штапики, мелкие и длинные раскладки и т. п. Можно прикреплять деталь гвоздиками в задний торец, забивая их наискось ниже верхней плоскости, чтобы не повредить рубанка.

Размер детали может быть меньше расстояния между сдвинутыми крайним костылем верстака и костылем подвижной рамы. Поэтому следует иметь бобышки, которые компенсировали бы разницу между длиной детали и межкостыльным расстоянием. Очень мелкие детали закрепляют на кусках досок, приклеивая их к плоскости доски через газету или с помощью сдвижной контурной рамки, высота которой не мешает обработке детали. Доски и рамки зажимают как обычно.

По окончании обработки стамеской приподнимают деталь, газета расслаивается и затем ее очищают циклей. На рис. 12 показаны различные приспособления к верстакам и верстачным доскам, а также положение детали и инструмента в них.

Следует сказать, что как в ручном, так и в заводском столярном деле половина усилий приходится на изготовление приспособлений, обеспечивающих точную и качественную работу. На это не стоит жалеть труда, так как приспособление — это тот же инструмент, и чем обширнее его набор, тем меньше труда придется затрачивать в дальнейшем.

В зависимости от размера обрабатываемой детали и ее формы меняются приспособления и инструмент, т. е. меняется и процесс работы. Короткая доска обрабатывается иначе, чем тонкая длинная рейка. Поэтому описание процессов работы будет ориентироваться также на размер и форму детали.

Обработка древесины инструментом

Общие положения. Прежде чем начать описание собственно столярных работ, в результате которых получаются готовые под отделку изделие или деталь, поговорим о черновой заготовке. Сущность ее заключается в отрезании и черновом острагивании кусков дерева по размерам с соблюдением необходимого припуска на дальнейшую обработку.

Припуск должен быть тем больше, чем грубее инструмент и чем больше дефектов имеет поверхность. Очевидно, под обработку шерхебелем нужно дать наибольший припуск, несколько меньший под обработку рубанком и т. п.

При отпиливании крупнозубой ножовкой опасность откола в конце пропила увеличивается, менее четко начало реза, чем при работе с мелкозубой пилой. Следовательно, уже при заготовочных операциях нужно думать какой инструмент выбрать. Немаловажно и количество отходов При заготовке образуется наибольшее количество стружек, опилок, обрезков. Так, сантиметровый излишек по толщине можно отрезать пилой, можно сострогать шерхебелем, рубанком. При строгании получится большой ворох стружек, придется подтачивать инструмент; при гашении немного опилок и дощечка, годная для дела.

Наиболее удобна для обработки деталь, размер которой допускает однократный проход инструмента. Это определяется размахом рук и размерами инструмента. Например, долото или стамеску подбирают по размеру гнезда, острагиваемые бруски, если возможно, нарезают длиной 70-90 см, пилу выбирают такую, чтобы не делать встречного пропила и т. д.

Имеется несколько правил, соблюдение которых организует работу и избавляет от многих ошибок.

Первое правило — вести разметку деталей только по начисто или почти

начисто обработанной заготовке (бруску, доске). Это означает, что прежде чем пилить заготовленные бруски или доску на детали, их нужно начисто острогать по всем сторонам с соблюдением углов и профилей. Неверным будет, например, при изготовлении рамки нарезать куски приблизительно по размеру сторон и затем их острагивать и профилировать по отдельности. Нужно обработать до конца брусок суммарной длины и затем уже разрезать его на куски с учетом обработки углов. То же следует сказать об изготовлении коротких деталей. При нарезании их из выделенной по профилю длинной заготовки — работа получится точнее и аккуратнее.

Второе правило заключается в том, что все операции, проводимые одним инструментом, должны делаться до конца по всей партии заготовок. Так, при изготовлении ящика следует прострогать все заготовки стенок, дна, затем вырезать все шипы пилой, затем вырубить долотом гнезда для шипов. Это, во-первых, экономит время на переналадке инструмента и приспособлений и, во-вторых, также способствует точности работы.

Третье правило — это партионная заготовка деталей: все однотипные детали, равные или близкие по сечению, материалу и характеру обработки нужно делать сразу на все изделие. Например, при заготовке тех же ящиков следует изготовить все боковые стенки, затем задние, затем передние и, наконец, днища. Не следует изготовлять сперва целиком один ящик, затем другой.

Четвертое правило особенно важно для столяра с недостаточным опытом. Оно заключается в том, что обработку деталей предмета всегда нужно начинать с наименее видной его части. Так, для выдвижного ящика передняя лицевая стенка должна выполняться последней. При изготовлении шкатулки последней нужно обработать верхнюю крышку, а нижние детали корпуса — вначале.

Это связано с тем, что профессиональные навыки и приемы вырабатываются только посредством опыта: чем больше опыт — тем лучше работа. Поэтому иногда полезно изготовить пробный узел или деталь, особенно в тех случаях, когда есть опасность загубить кусок ценного дерева. Такая проба полезна при изготовлении предметов, у которых все части на виду, — полочки, рамки.

Уяснив перечисленные правила, можно приступать к обработке заготовок столярным инструментом.

Строгание наиболее широко применяется в столярном деле. Оно делится на черновое, в результате которого снимаются с поверхности дерева следы пилы или топора, и чистовое, после которого деталь получает гладкий вид и заданные размеры.

При любом строгании, особенно при черновом, когда снимается толстый слой дерева, необходимо определить направление волокон, чтобы не строгать взадор. Определяют это осмотром (волокна должны выходить на поверхность в направлении движения инструмента, т. е. от столяра) либо пробным строганием, если волокна не видны.

При строгании взадор шерхебелем могут получиться отщепы столь глубокие, что заготовка будет испорчена. Черновое строгание выполняют при больших припусках (до 5 мм) шерхебелем, при малых (1-2 мм) — рубанком с одним ножом. Шерхебелем строгают наискось к продольной оси доски или бруса. Выпуск ножа 2-2,5 мм. В широких досках при переходе за линию сердцевины, а также в косослойных половина доски может оказаться с иным выходом волокон, поэтому следует либо перевернуть доску, либо строгать на себя. При наличии сучков, около которых волокна всегда образуют завиток, выпуск ножа должен быть минимальным, а сам нож очень острым, иначе могут появиться глубокие выколы и отщепы, из-за которых придется снова снимать толстый слой дерева по всей поверхности. Не рекомендуется строгать шерхебелем узкие бруски и кромки, так как здесь трудно заметить границы, и брусок будет перестроган.