Столярное дело
Шрифт:
При строгании торцов (поперек вертикальных волокон) нож встречает большее сопротивление, чем при строгании вдоль, поэтому рубанок следует держать косо по направлению к линии строгания, как при строгании сучков. Торцевание можно выполнять на боку (если заготовка зажата горизонтально) и при обычном положении инструмента (если заготовка зажата вертикально). Во втором случае легче проверять правильность строгания угольником и ребром рубанка. В первом случае для проверки приходится освобождать заготовку, поэтому некоторые мастера обработку на боку не признают достаточно надежной.
Наиболее частым дефектом при торцевании является откалывание задней кромки. Чтобы этого избежать, либо подкладывают скошенный с
Торцевание обеспечивает окончательные чистовые размеры, поэтому малейшее отклонение от них и дефекты работы здесь недопустимы. Требуются острый инструмент и постоянная проверка угольником или ерунком. Выпуск ножа — минимальный. Целесообразно обрабатывать одновременно торцы противоположных и симметричных деталей. Торцевание мелких деталей желательно проводить, связав их в плотную пачку, но лучше отторцованную длинную заготовку разрезать на мелкие брусочки круглой мелкозубой пилой.
Торцевание — последняя операция, поэтому при последующем зажиме или упоре отторцованные плоскости следует оберегать от повреждений костылями.
Торцевание можно вести под углом, отличающимся от 90°. Это так называемое, строгание полуторцов. Оно применяется, например, при изготовлении усовых соединений. Наиболее распространено торцевание под углом 45°. Делать это можно держа инструмент на боку и упираясь деталью в косой упор. Деталь при этом должна быть прижата к упору струбцинами. Но наиболее удобно специальное торцовочное коробовое стусло, представляющее собой квадратную трубу размером 200x200 мм из досок твердого дерева толщиной 2 см со срезом одного конца под углом 45°. Деталь закрепляется внутри трубы с помощью струбцин или клиньев, а инструмент двигается по скошенным торцам стусла (не пересекая их ножом) и точно обрабатывает полуторец. Предосторожности против откалывания здесь такие же, как было сказано выше.
Нужно сказать, что строгание, несмотря на кажущуюся легкость — процесс, требующий значительной физической силы. Налаженный и остро отточенный инструмент может не строгать, если к нему не будет приложено усилие сверху вниз, для того чтобы нож вошел в дерево. При одном только продвижении инструмента вперед без энергичного нажатия сверху, например по длинноволокнистой или твердой древесине, нож может не захватить дерево и пройдет вхолостую. Движения инструментом следует совершать непрерывно, используя инерцию всей массы тела, а не только одних рук. Особенно это относится к работе фуганком.
Пиление в столярном деле относится в основном к заготовительным операциями, так как чистовой поверхности пила не дает. Реже пилу используют при изготовлении соединений и подгонке деталей друг к другу, производя так называемое припиливание, когда прижатые друг к другу детали пропиливаются в стыке ножовкой или шипорезкой. Пила снимает одинаково дерево с обеих сторон пропила и тем самым делает сопрягаемые поверхности точно совпадающими по форме. Детали не могут сомкнуться до тех пор, пока под пилой будет находиться часть дерева деталей. И лишь после того, как они будут полностью прорезаны, сжимаемые детали упрутся в боковые стенки пильного полотна. Таким способом часто припасовывают усовые соединения в темном дереве.
Пиление ведется по разметке с припуском на последующую обработку рубанком, и задача столяра заключается в максимально точном следовании линиям разметки.
Наибольшее сопротивление работе пилой создает трение боковин полотна о стенки пропила. Чем толще заготовка, тем уже следует брать полотно или тем больший развод оно должно иметь. Если для полотна нет свободного
Как уже было сказано, краснодеревщики используют для основной работы пилу с мелкими прямоугольными зубьями. Несимметричность зубьев сказывается на качестве работы.
При движении на себя пила углубляется в дерево мало, но зато не Прыгает в сторону и полотно легко удержать суставом большого пальца На месте. При движении от себя пила врезается в дерево, но прыгает в сторону из-за усилий продольного изгиба. Поэтому для точного запила, пиление следует начинать движение на себя, повторяя его столько раз, сколько потребуется для обозначения ясного и точного начала резки и только после этого можно начинать пиление. Если начать пиление от себя можно не попасть точно по разметке и отщепить ребро заготовки. Следить за точностью начала пиления необходимо также из-за того, что при точном прямоугольном пропиле будет значительно меньше работы по отторцовке.
Поперечное или косое пиление (под углом к оси заготовки) можно выполнять двумя способами: на весу, когда основная часть заготовки лежит на верстаке, прижатая к щеколде, а отрезаемая часть висит, и в стусле, когда отрезаемая часть лежит на опоре, а заготовка прижимается рукой к борту стусла. На весу отпиливают неответственные черновые заготовки. Чтобы отпиленная часть не отломилась и не повредила нижнего ребра, ее следует придерживать рукой, прижимая лежащую на верстаке локтем, и в конце пиления вести пилу только на себя. В стусле пиление удобнее и точнее, опасность откола исключена. При распиливании мелких деталей стусло обязательно.
Опасность откола свешивающейся части уменьшается, когда полотно параллельно нижней плоскости отрезаемой заготовки.
У лучковой пилы стойки отклонены вправо от плоскости полотна. Сделано это для того, чтобы иметь возможность следить за полотно и разметкой. Отклонение это незначительно, но оно заставляет применять дополнительное усилие, чтобы полотно не касалось боками стенок пропила, а как бы парило в воздухе и касалось дерева только зубьями. Такое положение пилы достигается исключительно опытом. Вначале пилу следует держать так крепко, чтобы усилие кисти было значительно больше веса пилы. Рука при этом быстро устает, но зато появляется возможность удержать полотно в нужном положении. Со временем рука сама будет находить нужное положение, затрачивая меньше усилий. Если же вначале, приобретая навык, пилу держать расслабленно, то полотно будет тереться то одной, то другой стороной о дерево, пропил и рез выйдут волнистыми, а пилу придется все время подправлять. Приобретенная неверная привычка искореняется с трудом. Дальний конец пилы при работе не должен вилять или вибрировать. Лучковая пила должна врезаться за счет своего веса.
Чем тоньше деталь, тем мельче должны быть зубья пилы. Поэтому для отпиливания мелких штапиков и раскладок можно рекомендовать шлицевую пилку для металла, но работать ею в стусле. При распиливании тонкой клееной фанеры или оргалита ножовку следует держать с минимальным наклоном к поверхности листа и прикладывать усилия только при движении на себя. Движение от себя должно быть холостым. Такой прием избавляет от отщепов и соскакивания пилы с намеченной линии.
Стусла для пиления поперек и под углом представляют собой деревянный прямоугольный желоб из досок или угол с массивными бортами. В бортах сделаны точные пропилы под углом 90 и 45°, по которым и движется полотно пилы. Заготовка при этом опирается на один из бортов в зависимости от характера пропила и направления пиления.