Тбилиси. Биография города
Шрифт:
С Чугурети связана и остросюжетная история Дворца одной ночи, как его называют в Тбилиси. Версий несколько, расскажем одну. Итак, как в любой приличной истории, у нас есть принц – на этот раз Ольденбургский, правнук Павла I, а также, как в любой грузинской истории, есть князь – Тариэл Дадиани. Есть и красавица – его супруга Аграфена Дадиани. Князь, заядлый картежник, умудрился проиграть принцу в карты на одну ночь свою жену. Вернее, Ольденбургский предложил ставку, а князь не отказался – и проиграл. Княгиня поставила условие – та самая ночь должна случиться во дворце, который специально для нее должен быть построен. Пока
Стоит обязательно заглянуть на улицу Пиросмани (бывшую Молоканскую). Пиросмани – совсем небольшая улица, которая идет от вокзала и тянется метров 400 на юг, где переходит в улицу Георгия Читая. На ней прожил последние годы жизни художник Нико Пиросмани – в духане «Карданах» и в полуподвале у сапожника Чинки. В доме № 29 сейчас находится его небольшой музей.
Музей Пиросмани в Тбилиси совсем крохотный, он филиал музея в родном селе художника Мирзаани. Здесь всего две комнаты – в одной висят копии картин, а соседняя, под лестницей – каморка, где Нико Пиросмани прожил последний год жизни. Когда я там была, в музее работал грустный мальчик, который показал – вот тут Пиросмани жил, а остальное скажут стены и скудная обстановка.
Это та самая комната, в которой художника навещал Ладо Гудиашвили – и оставил описание этой исторической сцены, она вошла в фильм «Нико Пиросмани» и в его воспоминания.
Нельзя говорить о Пиросмани и не вспомнить названия знаменитых тифлисских духанов, сосредоточенных большей частью здесь, в Чугурети, и отчасти – в Сололаках. Звучит как песня: «Загляни, дорогой», «Сам пришел», «Сухой не уезжай», «Войди и посмотри», «Симпатия», «Тили Пучури» («Маленькая вошка»), «Хлебосольство Грузии», «Рача», «Зайдешь – отдохнешь у берегов Алазани», «Золотые гости», «Вершина Эльбруса» и знаменитейший «Не уезжай, голубчик мой» – громадный духан, стоявший в начале Военно-Грузинской дороги – там, где сейчас площадь Героев, в Вере – при повороте на Сабуртало.
Название района Чугурети происходит от слова «чугур» – «овраг»: когда-то эта часть Тбилиси была с двух сторон ограничена оврагами. В центре современного Чугурети когда-то находилась крохотная деревенька Кукия, окруженная со всех сторон лесами, где стрелялся на дуэли Грибоедов с Якубовичем.
Так вот, именно здесь обосновались баден-вюртембергские немцы, основав колонию Александердорф. С этого момента началась история Чугурети как одного из интереснейших районов Тбилиси: его самобытность во многом обусловлена немецким «происхождением».
Камни. Немецкая слобода
Немецкие переселенцы приехали поздней осенью 1817 года и перезимовали в землянках. В начале 1840-х годов на Александердорфе появились 2-х и 3-этажные основательные здания. Это были каменные дома с верандами, балконами, внутренними двориками и винными подвалами, смесь южногерманской и кавказской городских архитектур. Со второй половины XIX века в немецкой колонии уже были несколько правильно распланированных широких улиц, которые пересекались перпендикулярными узкими улицами.
Колонисты занимались сельским хозяйством. Считается, что именно немцы привезли в Грузию картофель. Они же начали готовить колбасы, сыр, пиво. Во второй половине XIX века немцы – Кученбахи, Фореры, Фогели – создали в Грузии крупные хозяйства.
Поселившиеся в районе Кукии были ремесленниками. Их товары хорошо сбывались. А вот планы переселения в Палестину не воплотились в жизнь: в 1843 году колонисты отправили в Святую землю эмиссаров. Те вернулись с мнением, что жить там невозможно из-за бесплодия земли и нашествий бедуинов.
Вклад немецкой общины в жизнь Тбилиси велик. Врачи, аптекари, ученые, писатели, музыканты полюбили и изменили город, которому служили честно и преданно.
В 40-е годы XIX века по инициативе Михаила Воронцова главная улица Чугурети стала застраиваться изысканными особняками и постепенно стала походить на кавказскую версию тогдашней главной улицы империи, Невского проспекта. На стыке XIX и XX веков на проспекте селились высокопоставленные чиновники и иностранные дипломаты – и их дома все больше превращали Агмашенебели в левобережный аналог проспекта Руставели.
В 2011 году закончилась реставрация северной части проспекта Давида Строителя, от улицы Марджанишвили до улицы царицы Тамары, а к 2016 году в южной части Агмашенебели появилась приятная пешеходная зона – и сразу обросла кафе, магазинчиками, ресторанами и галереями.
Если символ Тбилиси – фазан, то Грузия привычно сравнивает себя с орлом. Среди множества прекрасных зданий Агмашенебели – «Дом с орлом» купца Эраста Чавчанидзе. После реставрации здесь восстановили уникальные украшения фасада и росписи в подъездах (двери дома всегда открыты). Это сцены из поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» работы итальянских мастеров.
Можно бесконечно перечислять дома и рассказывать истории их жителей, но не забудьте заглянуть в дом № 36 на проспекте Агмашенебели, в «Винную галерею» с ее отменного качества винами.
Немало приятных мест, где можно перекусить, отдохнуть, выпить кофе и вина украшают этот самый европейский из нынешних районов Тбилиси, с ними соседствуют дизайнерские магазины и сувенирные лавочки.
Люди. Илья Чавчавадзе
На улице Ивана Джавахишвили, 7 находится одна из важных для национального самосознания Грузии точек – Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе.
Возможно, вы слышали о нем, а если нет, мы расскажем.
Илья Чавчавадзе – дальний родственник поэта и генерала Александра Чавчавадзе, отца Нины Чавчавадзе и тестя Александра Грибоедова. Илья происходит из кварельской ветви княжеского рода; он был политиком, поэтом, издателем газеты «Иверия», писателем, историком, журналистом и общественным деятелем, боровшимся за национальную независимость Грузии. Илья Чавчавадзе – одна из самых заметных национальных фигур Грузии конца XIX – начала XX века; в современном грузинском государстве его называют «отцом отечества». В 1987 году Грузинская православная церковь канонизировала его как Илию Праведного.