Виноград в любом уголке России. Проверенная и эффективная методика выращивания капризной ягоды

Загвоздин Юрий

Для открытия доступа солнечного света к гроздям винограда, лучшего проветривание, уменьшение болезней, ускорения созревания урожая, производят удаление 5—7 листьев около гроздей, при сильной загущенности кустов за 20 дней до созревания урожая. В первую очередь удаляют старые, желтые листья. Прореживание листьев делают утром или вечером в несколько приемов. Помните, сильно увлекаться удалением листьев не следует, «лишних листьев на растении нет».

Обрезка

Обрезка является основным агротехническим приемом, направленным на ускорение и повышение урожайности. При обрезке ежегодно удаляются или укорачиваются однолетние побеги, при необходимости многолетние части куста. Крона приводится в соответствие с площадью питания. Облегчаются условия для борьбы с болезнями и вредителями. Необходимость обрезки вызвана тем, что виноградное растение образует больше почек, из которых растут побеги с урожаем, чем может обеспечить питательными веществами для нормального

роста и созревания. Величина обрезки зависит от биологических особенности сорта, от выбранной формировки и формы куста, от региона выращивания, почвенно-климатических условий. При обрезке необходимо учитывать продольную полярность и ограничивать ее.

Делать срез по междоузлию на 2–3 см выше глазка в противоположную сторону от глазка, для предохранения глазка от вымокания во время плача лозы.

Длина обрезки производится с учетом толщины лозы, чем толще лоза, тем длиннее оставляемая часть. Срез рекомендуется делать по узлу, где был усик или гроздь. Отплодоносившую лозу удаляют полностью, верхнюю лозу на сучке замещения оставляют, а нижнюю лозу обрезают на новых сучках замещения. Сучек замещения должен находится ниже и с наружной стороны куста, а плодовая лоза сверху. На сильнорослых сортах предусматривают усиленное плодовое звено, состоящее из двух стрелок и сучка замещения, где после обрезки оставляют 3–4 глазка. При обрезке лезвие секатора обращают к оставляемой части лозы, а упор — к удаляемой. Обрезку рекомендуют начинать с головы куста, удаляя пеньки, слабые тоньше 3 мм и не нужные побеги, а также не нужные рукава. Затем приступают к обрезке побегов на рукавах от основания к периферии. Оставлять лозы для плодоношения и сучки замещения надо сильные, от 6–12 мм толщиной. В зоне неукрывного виноградарства кусты обрезают осенью после естественного листопада. При понижении температуры 0 ?С обрезку не делают. В регионах укрывного виноградарства обрезают в осенний период перед укрытием или весной после их открытия. Если листья не отпали их обрезают. Обрезая осенью плодовую лозу на длину в соответствии с сортом винограда, на ней оставляют запас глазков 2–5, на случай гибели в период перезимовки. Весной делают корректировку осенней обрезки. При осенней обрезке глазки распускаются раньше. При весенней обрезке, где заморозки бывают в поздние сроки, обрезку выполняют к моменту распускания глазков.

Специальные обрезки

В процессе выращивания винограда вы обязательно столкнетесь с работами, связанными по восстановлению куста или части его после мороза, града, болезней, замены устаревших частей куста.

Если погибли только летние лозы, надо удалить погибшие части до живой ткани при этом надо оставить на здоровой части куста отрезки однолетних лоз, чтобы выросли угловые почки. Надо помнить, что при поражении куста могут распуститься замещающие почки или угловые, а также более позже могут вскрыться спящие почки на многолетних частях куста. При гибели всей надземной части куста вырастают порослевые побеги из спящих почек подземного штамба.

При повреждении верхушек зеленых побегов операции не проводятся. Рост их возобновится из пасынковых почек. Если зеленый побег погиб частично, удаляют погибшую часть. При гибели зеленых побегов полностью, плодовые лозы укорачивают до длины 2–3 междоузлий.

С наступлением предельного возраста происходит старение древесины, омертвляются ткани, закупориваются сосуды, нанесение ран при обрезках, неблагоприятные погодные условия, болезни, виноград теряет продуктивность. Побеги плохо растут и могут засохнуть, а у основания вырастают сильные побеги, значит рукава надо заменять новыми — омолаживать. Считается, что рукава надо заменять через 5–12 лет. Омоложение бывает полным или частичным. При полном омоложении удаляют всю надземную часть куста, срезая его на черную головку (выше было описано). Куст формируют за счет побегов, растущих из спящих почек подземного штамба. Этот способ применяют редко, когда куст очень старый, или образовалась большая голова и уродливые ветви, или когда вся надземная часть повреждена морозом. Обычно производят частичное омоложение куста. На рукавах оставляют мощные или жирующие 2–3 побега, удачно расположенные, выросшие на старой древесине у основания или в нижней части рукава, остальные удаляются. Когда побеги вырастут их обрезают на плодовое звено, а старый рукав аккуратно спиливают. При многорукавной формировке рукава заменяются постепенно по одному в год. При систематическом омоложении рукавов обеспечивается устойчивое плодоношение и долговечность растения. При омолаживании побеги не должны быть между двух ран. Жировой побег оставлять выросший у основания или в нижней части рукава. При удалении старого рукава надо оставлять пенек не менее 3 см, с последующей зачисткой садовым ножом.

Для начинающего заниматься виноградом для определения готовности куста к зиме можно пользоваться следующими рекомендациями. Невызревшие лозы остаются зеленоватыми, вызревшая лоза имеет ярко соломенную окраску. Если на лозе имеются темные не красивые пятна, значит, лоза повреждена оидиумом, надо удалить. Она все равно вымерзнет. Вызревшая лоза при попытке ее согнуть издает характерный хруст.

Удобрения

Учитывая, что виноградный куст растет на одном месте в течение многих лет, запасы питательных веществ в почве

постепенно истощаются. Восстановление плодородия почвы происходит за счет внесения удобрений. Удобрения бывают органические и минеральные. К органическим удобрениям относятся навоз домашних животных, навозная жижа, птичий помет, компост, фекалии, торф. Конский навоз считается лучше остальных. В минеральных удобрениях содержится обычно один из основных элементов питания. Для большей эффективности, удобрения вносятся на глубину наибольшего нахождения корней 50–60 см. Органические удобрения вносятся один раз в два-три года, так как их действия проявляются на второй год после внесения. Действия минеральных удобрений проявляется в год их внесения, поэтому их дают ежегодно. Органические удобрения обогащают почву, улучшают водно-воздушный и тепловой режим почвы и вносят полезные бактерии. На песках и бедных почвах органические удобрения вносят в большем количестве. При недостаточной влажности почвы внесение лишнего минерального удобрения образуются высокие концентрации питательных веществ, что отрицательно повлияет на виноградный куст. Надо запомнить, что перекормка удобрениями губит растение и в запас удобрения не вносят.

Основа — это принцип малых доз. В первый раз удобрения вносятся на дно посадочной ямы, хорошо перемешиваются с почвой, сверху насыпается грунт не менее 10 см, это делается, чтобы предотвратить прямой контакт корней винограда с удобрением. На одну яму рекомендуется вносить 3–4 кг перегноя или компоста, 60–80 г суперфосфата, 20–30 г калийной соли, 20 г аммиачной селитры или 100 г нитроаммофоски, лопату древесной золы. Для наибольшего эффекта от внесения удобрений применяют разные способы, предназначенные для внесения в зону распространения корней. Удобрения вносят в ямки, выкопанной лопатой вокруг куста глубиной 40–45 см, применяют гидробуры, отрывают канавки вдоль кустов на расстоянии 40–50 см от ряда и равномерно вносят минеральные удобрения и навоз, все это перемешивается с землей и канавки засыпают. Если имеются дренажи или шурфики в этом случае раствор вливается в них. Так же делают воронки подкормочным прутом, в которые вносят комплексные минеральные удобрения. При внесении удобрений в растворенном виде эффективность повышается.

При закладке виноградника применяют в основном органические удобрения — перегной или компост, из минеральных — суперфосфат, калийная соль или древесная зола.

В первый год посадки винограда дают 2–3 корневые подкормки, вносят удобрения в сухом или растворенном виде, но обязательно с поливом. На второй год удобрения вносят весной навозную жижу, смешанную с минеральным удобрением. Для подготовки такого удобрения берут 1 ведро жижи, 2 ведра воды и оставляют на 8–10 дней. Затем ведро полученного раствора смешивают, с пятью ведрами воды и в каждое ведро добавляют по 20 г суперфосфата. Одно ведро поливают на 1 м² площади питания куста. Осенью вносят органические и минеральные удобрения 4–5 кг навоза, 20 г суперфосфата, 12 г калийной соли. С весны третьего года ежегодно после открытия виноградника вносят 20 г аммиачной селитры или сернокислого аммония и 10 г суперфосфата на м². Перед цветением вносят второй раз удобрения 20 г суперфосфата и 15 г сернокислого аммония на м², в растворенном виде. Перед созреванием ягод вносят третий раз удобрения в жидком виде 20 г суперфосфата, 15 г калийной соли или 45 г древесной золы. После уборки урожая вносят калийные удобрения, которые улучшают вызревание и повышение морозостойкости виноградной лозы.

Внекорневая подкормка

Для усиления роста куста, сохранения максимума урожая, обеспечения хорошего состояния куста к зиме, для уменьшения осыпания цветков и увеличения завязей плодов, для лучшей закладки плодовых и зимующих глазков под урожай следующего года, устранения стрессов после обрезки, града, заморозков, увеличение устойчивости растений винограда к грибным и вирусным болезням, применяется внекорневая подкормка. Это опрыскивание листьев раствором питательных веществ. Опрыскивание наносится без образования крупных капель. При внекорневой подкормке применяют макро и микроудобрения, которые наиболее удовлетворяют требованиям растения (Кемиры) Люкс, Нутривант Плюс виноград, Новосил, Иммуноцитофит, зольный раствор (1 л золы настаивают на 10 л воды). Из минеральных удобрений «Агролюкс». «Растворин» и другие водорастворимые удобрения, из органических-«Биокомпост», «Биогумус», «Агровит». В отличии корневой подкормки, внекорневая подкормка начинает действовать через 3–5 часов, ее еще называют как скорая помощь. Внекорневую подкормку совмещают с опрыскиванием ядохимикатами против болезней. Первую внекорневую подкормку проводят за 8–10 дней до цветения, вторую после цветения винограда, третью за 15–20 дней до созревания винограда. При третьей внекорневой подкормки исключаются удобрения, содержащие азот (сернокислый аммоний).

При нехватке в почве каких-то элементов виноград обращается за помощью к виноградарю визуальным языком. Так при нехватке азота нижние листья куста становятся бледно-зелеными, молодые листья мелкие не увеличиваются в размерах, междоузлия короткие, ягоды мелкие не дорастают до размеров своего сорта. При нехватке бора происходит осыпание цветков и формирование мелких ягод. На листьях появляется чередование светлых и темных зеленых участков. Отмирают верхушки пасынков и побегов. При нехватке железа молодые листья желтеют, темно-зелеными остаются только жилки. При сильном недостатке железа развивается хлороз. Эти же признаки возникают при холодней погоде и резких перепадов температур.