Виноград в любом уголке России. Проверенная и эффективная методика выращивания капризной ягоды
Шрифт:
Шпалеры изготовляются из разных материалов, дерева, металла, бетона, железобетона, наверно будет и из пластикового материала. Шпалеры из дерева, от гниения, пропитывают 4–6-процентным раствором медного купороса или маслами. Древесину для шпалер применяют из дуба, белой акации, лиственницы, кедра, шелковицы, вяза. В любом случае шпалеры из древесины недолговечны. В настоящее время в основном применяют шпалеры из металла разных профилей. Более долговечны шпалеры из бетонных конструкций, срок службы их 30 лет. Выбор шпалер виноградарь выбирает сам в зависимости от выбранной формировки, силы куста от района проживания, размеров земельного участка, укрытия винограда на зиму, доступности материала и своего желания. В любом случае шпалера должна способствовать выращиванию винограда, выдерживать все нагрузки в эксплуатации, кусты не должны быть стесненными, обеспечивать освещенность, тепло, воздухообмен, не мешать укрытию на зиму, удобству работы с кустами, доступной с финансовой стороны и простой в изготовлении.
Шпалеры
Анкерное устройство может из бетона или привязанного камня к проволоке, к кольям забитых в землю под углом, якорные стойки бетонируются, или в земле к стойкам привариваются металлические профили, типа башмака. Применяемые якорные стойки с наклоном, занимают лишнюю площадь и мешают в работе. Этот недостаток ликвидируется, если якорные столбы устанавливать предпоследними. В строительстве при большой протяженности установленных колон, делают пролеты жесткости. Наверно и в винограднике через 30–40 м можно в место рядовых стоек устанавливать анкерные стойки, с устройством откосов с двух сторон, это обеспечит более устойчивость всего ряда виноградника. При установке шпалер с козырьком или устройство плоскостей их направляют в южную сторону с уклоном 20–30 ?С к горизонту, при таком уклоне исчезает вертикальная полярность, лучшее освещение солнцем. Наиболее распространенная, дешевая и простая в изготовление применяется вертикальная одноплоскостная шпалера с различным количеством рядов проволоки. Наиболее удобная и выгодная шпалера с расчалками. Проволоку натягивают по обеим сторонами закрепляют, изготовляют планки с вырезом на концах, для закрепления проволоки. Планку вставляют между проволоками, пододвигают к опоре и прикрепляют к опоре, прирост куста располагается между проволок. Одноплоскостная выполняется с козырьком, и виноград находится в более естественным свободным свисанием, хорошо освещается и проветривается.
Более экономичной является двухплоскостная шпалера она бывает на горизонтальных планках и наклонная. При такой шпалеры увеличивается количество кустов, увеличивается нагрузка глазками в 2 раза, получается лучшее освещение, грозди винограда свешиваются вниз. проветриваются, меньше подвергаются солнечным ожогам, лучше опыляются. Такие шпалеры применяются для сильнорослых сортов. При удалении плоскостей друг от друга на 70 см, получается проход и облегчает работу с виноградником. Высоту шпалеры принимают 2,2 м, расстояние между плоскостями 1,5 м. На нижние 2 проволоки распределяются рукава и плодовые лозы на обои плоскости, на остальных проводах распределяется зеленый прирост.
Самая удобная, объединяющая все лучшие качества шпалер, считается шпалера с открытым фронтоном. Вместо проволоки Курдюмов Н.И. предлагает применять капроновую или нейлоновую веревку, толщиной 2,5–3 мм, она продается в рыболовных магазинах.
Рукава побеги прикрепляются к проволоке разными способами и разными материалами, Самый распространенный подвязка из хлопчатого материала. Мне супруга отдала старую простыню, оторвал ленту из нее шириной 26 см, поперек отрываю ленточки шириной 7 мм, завязка готова. Ленту оборачиваю 2 раза вокруг проволоки, так чтобы концы были одинаковы, завязываю обычным узлом. Лентами охватываю побег и дважды завязываю обычным узлом. Узлы туго не завязываются, так как осенью надо развязывать. Петля, охватывающая побег, должна быть больше не менее 1 см, так как при росте побега его толщина будет увеличиваться. Можно использовать прищепки. Взять алюминиевый провод диаметр до 3 мм длиной 17 см согнут в крючки с двух сторон, для удобства прикрепления можно согнуть под углом, провод хорошо поддается изгибу. Если закрепить на шпалере пару веревок, через них пропускать побег,
Нагрузка виноградного куста
Раздел нагрузки — это большая теория рассуждения и в ней запутаться легче, чем распутаться. В разных книгах много об этом пишется, много приводится простых и математических формул для подсчета глазков, побегов, кистей винограда и т. д. Сводится это к одному: сколько надо оставить на кусте почек, а из них получить определенное количество побегов, гроздей для получения хорошего урожая. В это же время, чтобы куст сохранил все свои качества данного сорта и способности для плодоношения, урожая в следующем году. Все это получается при оптимальной нагрузке. Так и будет говориться вокруг и около слова «оптимальная нагрузка».
Виноградная лоза стремится распространить свои побеги вверх. Любой побег, вызревший к осени, на следующий год плодоносит. Не обладая сбрасывать лишнюю завязь, виноградный куст перегружается урожаем. Из-за перегрузки происходит горошение, запаздывания созревания ягод, снижение веса гроздей, уменьшения содержания сахара и к осени лоза может не вызреть. С годами урожай будет падать, все зарастет и будут одни хлысты без урожая. Поэтому виноградному кусту нужна ежегодная обрезка. Обрезка — это большое искусство, которое приходит с годами, умения чувствовать куст, понять его, что ему не хватает. Если вы его при обрезке недозагрузите, куст будет буйно расти, появится большое количество жирующих побегов, плохое созревания ягод, и не вызревание лоз. В книге «Выращивание винограда» Эксузян А.А. описана загружаемость куста побегами и гроздями по годам по разработанной его формировке. Я использую его метод в принятых мной формировках на моем участке. Мне кажется, он описал очень просто, четко, доходчиво и понятно, особенно для начинающих заниматься виноградарством. Описывая выращивание винограда формировкой горизонтального одноплечного кардона с наклонным штамбом, я буду использовать его метод и постепенно увеличивать нагрузку на куст побегами и гроздями.
Формировки
Это способ выращивания винограда с приданием винограднику определенной формы в соответствии с сортовой способностью и пожеланиями виноградаря. Каждая формировка имеет свои положительные и отрицательные качества.
Формировка — это искусство обрезки частей куста и требует знания и опыта. Формировка не дает одичать лозе, уменьшает поражение болезнями и вредителями, создает правильную систему питания для увеличения урожая и качества ягод. Для полного физического понимания о формировке я сравню ее с человеческой головой. Ваша голова регулярно зарастает волосами, вы идете в парикмахерскую, заказываете парикмахеру прическу, он берет ножницы и исполняет ваш заказ. Вы так же можете посоветоваться с ним, какая вам более подойдет прическа. Причесок очень много и не мудрено запутаться. Вот так и в виноградарстве. Он зарастает, его надо регулярно раз в год обрезать. Вместо прически это формировка, вместо ножниц — секатор, вместо подстрижки — обрезка, вместо парикмахера — виноградарь. Формировок существует много, они выбираются по климатическим условиям, по сортам, по условию ухода, а также по принципу: кому какая понравится. Чтобы подтвердить это, я перечислю некоторые из них: многорукавная веерная бесштамбовая (двух-, четырех-, шести-, восьмирукавная), Донская чаша, Молдавская чаша, короткорукавный веер, длиннорукавный беседочный веер, высокоштамбовая волна и т. д.
Привожу выдержку из книги «Виноград и виноградарство» С. Малай: «Если вы накупите гору специальной литературы, побродите по виноградарским интернет-сайтам в поисках точного описания нужной вам модели куста, вы рискуете запутаться окончательно в терминах, названиях и описаниях».
Весь смысл обрезки под формировку сводится к созданию плодовых звеньев и сучков замещения. О формировках в книге «Энциклопедия виноградаря» авторы М.М. Темный и Т.М. Темный пишут так: «Уместно отметить, что любые кусты любого сорта, имеющие крупную формировку с большим запасом многолетних удлиненных рукавов, являются урожайными с регулярным плодоношением». Это особенно важно для северных регионов.
Горизонтальный однорукавный кордон с наклонным штамбом
Формировка «горизонтальный одноплечный кордон с наклонным штамбом», описанный у Н.И. Курдюмова в книге «Умный виноградник для всех». Эта формировка удобна и проста в работе, имеет большой запас многолетней древесины, где откладываются запасы питательных веществ; считается продуктивной, легко укрывается. Еще раз заостряю ваше внимание, что некоторые части куста называются по-разному в разных формировках.
Купленный саженец сажаем в яму. По мере роста побега его надо подвязывать (не туго, веревочкой) к шнуру под углом 45 ?С. Первый год саженец надо поливать каждую неделю 1–2 ведра теплой водой, так как корни еще не разрослись. Не забудьте обработать против милдью одним из препаратов: Абига-Пик, поликарбоцин, полихом, ридомил, бордовской жидкостью и т. д. Первый раз надо обрабатывать после образования 5–6 листиков, следующий — через каждые 15–20 дней. Все растущие пасынки, усики, соцветия уничтожаются. Если у вас побег (лоза) к осени вырос сильный — укрывайте на зиму. Сильной лозой считается та, у которой диаметр не менее 7 мм и длина 1,5 м и более. Лоза к осени при благоприятных условиях может вырасти в длину до 3-х метров и более.