Виноград в любом уголке России. Проверенная и эффективная методика выращивания капризной ягоды
Шрифт:
Посадочный материал
Посадочный материал приобретается в питомниках, на базаре, у виноградарей или выращивают сами. К выбору посадочного материала надо отнестись с полной серьезностью, от этого будет зависеть, удовлетворит ли вас и ваши желания, когда будите получать результаты, чтоб не потерять время, труд и деньги. Посадочный материал выбирается с учетом климатических и почвенных условий, поставленной цели выращивания, желаемого вкуса, цвета ягод, крупности гроздей и ягод, срока созреваемости. Учитывая, что сортов винограда существует несколько тысяч, лучше обратится к виноградарю, проживающему в вашем районе. К посадочным материалам относятся семена, это для людей стремящимся вырастить новый сорт, почки, целые рукава, многолетние кусты винограда, лозы, зеленые побеги и самым распространенным материалом являются черенки (чубуки) разной длины и саженцы. Саженцы продаются, как в емкостях (контейнерах), так и без них. Как выбираются саженцы и отличие их по годам, описано в разделе, приобретение винограда. Работа по выращиванию винограда из черенков требует определенных знаний и
Осенью во время обрезки кустов заготовляют черенки до наступления заморозков. Рекомендуют брать из средней части побегов, так как верхняя часть бывает не вызревшей, а в нижней части более короткие междоузлия и бывают некачественные почки. Чем длиннее черенок, тем больше запас в нем питательных веществ. Диаметр черенка рекомендуют от 5–12 мм длина междоузлия 10–12 см. Черенки от жирующих и порослевых побегов не годятся.
Осенью я нарезаю для хранения черенки длиной 60–80 см, толщиной не менее 6 мм, чтобы было 4 почки. Весной получается два посадочных черенка. При срезке черенка, я всегда нижний срез делаю под углом, таким образом всегда видно, где низ, а где верх.
Такая длина позволяет в стесненных условиях удобно хранить в ящиках, в полиэтиленовых мешках (не завязывая с торца) и т. д. Листья обрезаю, а не выламываю.
Срезанные черенки каждого сорта сразу связываю в пучок, прикрепляю этикетку с названием сорта.
И опускаю в емкость с водой на 30 см и выдерживаю 3 дня. Это делается для восстановления водного баланса в черенке, который к осени обезвоживается. Рекомендуется срезать черенки с костыльком, то есть со старой древесиной. После выемки из воды, обработать 3 % бордосской жидкостью или железным купоросом, можно побелить известью. Укладываю на хранение в прохладное место, лучше в подвал. В конце января делаю из них посадочные черенки. Очень важно при посадке определить, где у черенка низ, а где верх. Посаженный вверх ногами черенок не будет расти. При подготовке посадочного черенка, верхний срез делаю прямым, оставляя пенечек 2 см, нижний срез делается под углом от почки.
Это делается для увеличения площади образования каллуса, откуда начинается рост корешков. Каллус можно грубо сравнить с образовавшейся мозолью на пальце.
Наливаю теплую воду, кладу марганцовки для образования розового цвета и ставлю на вымочку на 3 дня. В раствор добавляю меда, чайную ложку на 10 литров. Черенки должны быть погружены в раствор на 70 % от длины. В литературе рекомендуют держать черенки в растворе, пока на пенечке не появится капелька воды. После вымочки черенкам делаю теплую ванну. Для этого нагреваю воду до 50 ?С и ставлю их на 15 минут, опуская в воду нижний конец на 15 см. Растопляю парафин. Для этого ставлю емкость с водой на огонь. В эту емкость ставлю другую емкость с высотой выше. Накладываю парафин, можно свечи. Добавляю 10 % от парафина (воск или восковые свечи). Это делается, чтобы не растрескивался парафин на черенке. Когда парафин растопится, даю остудится до 70 ?С. Температуру остывания проверяю термометром опущенного в воду. После остывания окунаю верхнюю часть черенка вместе с почкой на 4–5 см в растопленный парафин.
Вынимаю (окунать без задержки) и вставляю черенок в емкость с субстратом, с расчетом чтобы над смесью находился запарафиненный пенечек. Между керамзитом и нижним концом черенка находится субстрат (не менее 5 см). Для выращивания черенков я использую пластиковые бутылки из-под пива или минералки. Бутылки подбираю по высоте не менее 20 см. В дне бутылки в 3-х местах протыкаю отверстия диаметром 6–8 мм. На дно засыпаю 3–5 см керамзита. Керамзит продается везде, он лучше песка и щебенки. Остальное пространство заполняю смесью из опилок, песка, перегноя в равных пропорциях.
Опилки для смеси берутся старые, засыпаются в емкость, заливаются кипятком с добавлением марганцовки, чтобы вода была розового цвета, после остывания их используют. Черенки сажаю по два в емкость. Один более слабый или не годный можно убрать. Бутылки ставлю в плоские емкости типа корытца и на подоконник. Батарея греет нижнюю часть черенка, а верх находится в более холодной части (кильчевание).
Теперь 1 раз в неделю поливаю подогретой до 30 ?С водой. Смотрю, чтобы в корытце всегда была вода 15–20 мм. Считается, что виноград чувствует, где вода, и быстрее растут корни. Через каждые 20 дней подкармливаю, добавляя в воду Кэмира-Люкс, Новосил согласно инструкции. При появлении 5–6 листиков считается, что корни отросли, и можно переносить в отапливаемую веранду или в теплички, если позволяет температура. Когда земля прогреется до 10 ?С в зоне посадки можно пересаживать саженцы в посадочные ямы. За сутки посадки саженец в емкости хорошо проливают. Подготавливаем посадочную яму, хорошо ее проливаем теплой водой 40–50 ?С. Берем емкость с саженцем, накрываем ладонью левой руки поверхность земли, чтобы черенок оказался у основания указательного и безымянного пальцев правой рукой, берем емкость и переворачиваем вверх дном. Хлопаем по дну сверху и емкость поднимаем вверх и отбрасываем в сторону. Правой рукой придерживаем ком с низу и опускаем в подготовленную яму. Засыпаем землей, хорошо проливаем. При посадке надо ком с саженцем наклонить в сторону, куда будет расти рукав. Другой вариант: разрезать ножницами в четырех местах сверху до дна стенки бутылки, а дальше как описано. А вот как быть, если саженец метр длины, а емкость с ведро. Я долго мучился. В настоящее время я применяю следующий метод. За сутки проливаю емкость водой, готовлю посадочную яму, на нее кладу фанеру шириной около 40 см длиной 60 см, можно
По мере освобождения кома от емкости шнуры завязываю покрепче. После освобождения от емкости, ком с саженцем получается завернутый в пленку. Убираю подставку уклона, наклоняю в посадочную яму и, придерживая, устанавливаю ком с фанерой в яму. Засыпаю землей до половины, развязываю нижнюю завязку, подтягиваю фанеру и пленку к верху до половины. Опять засыпаю землей, и все повторяется. В результате ком не распадается и не нарушается корневая система, и быстро саженец идет в рост. Не забывайте хорошо пролить и следить за тем, чтобы был уклон саженца в сторону роста рукава.
Методы посадки
Приемов посадки саженцев и черенков существует много и каждый выбирает сам по своему вкусу. Посадка черенков в пластиковые бутылки посадочные ямы, описаны и показаны выше. Если вы сажаете саженец, то над ним делается небольшой парник из прозрачного материала, который убирается после весенних заморозков. В то же время надо делать одушены, чтобы саженец не задохнулся. Некоторые предпочитают сажать саженцы в траншеях.
Копается траншея на глубину не менее 30 см, на всю длину ряда, стенки укрепляются различными материалами от осыпания грунта шифер, доски, а лучше в четверть кирпича. При этом способе лоза на зиму укладывается в траншею на подкладки, прижимается или пришпиливается к земле и укрывается утепляющим и гидроизоляционным материалом. От грызунов раскладывается отрава, или раскладывают через 2 м банки с керосином, некоторые раскладывают обгоревшие шерстяные изделия, или обожженные кусочки от валенок, считается это отпугивает грызунов. В траншеях легко осуществлять полив с подкормкой. При этом методе не забывайте сделать посадочную яму под саженец. Если вы сажаете саженец с корнями, рекомендуют перед посадкой корни на 2–3 часа опустить в воду, затем кончики корней отстричь, окунуть в жидкий раствор глины. На месте где сажаете саженец сделать небольшой бугорок земли и корни равномерно расправить по бугорку, а затем аккуратно засыпать грунтом. Если на вашем участке часто традиционные заморозки и туманы, посадка винограда в траншеях нежелательна.
Для выращивания небольшого количества саженцев, а также для их доращивания используют конусные ведра без дна. Ручка приделывается с узкой стороны ведра. В стенках с широкой стороны ведра проделываются отверстия, в которые вставляются стержни диаметром 3–5 мм. Ведро ставится в благоприятные условия для выращивания черенка, саженца. Ведро заполняется смесью, как в посадочной яме. Саженцы регулярно поливают, подкармливают, подвязывают, и при необходимости обрабатываются против болезней. Ведро ставится на плотный материал, для предохранения контакта корней с землей. Если вы будите переносить ведро с саженцем на зиму в помещение, ведро желательно сразу поставить в полиэтиленовый мешок, для стока воды из мешка предусмотреть отверстия. При посадке ведро ставится на дно ямы с уклоном в сторону, куда будите укладывать куст на зиму, убирается мешок, как снимается чулок, или разрезается в нескольких местах. Чтобы было удобно вытащить пленку. Если нет мешка, то вытаскиваются стержни. Затем подсыпается сантиметров 10 грунта с боков, легким постукиванием по бокам ведра осторожно поднимаем в верх, по мере поднятия ведра подсыпается грунт. Если грунт не отстает от ведра, то можно его пролить водой, тогда ведро легко поднимется. После посадки куст надо хорошо пролить. Метод выращивания черенков этим способом или саженцев, а также доращивания их, особенно эффективен в северных регионах, так как там короткое лето. Выращивание саженца в ведре можно год, два и даже три. При таком способе посадки объем земли большой, корневая система сильная и при посадке не нарушается. Так же этот способ посадки удобен, если вы купили саженец очень поздно осенью или он очень слабый.
В северных районах, где земля отогревается за лето на небольшую глубину, или с высоким уровнем грунтовых вод, рекомендуется сажать виноград на холмики или грядки с высотой не менее 50 см, чем выше, тем лучше. Существует метод размножения и посадки зелеными черенками, на первом этапе хлопотно, но можно получит много чистосортных саженцев. Черенки готовятся вовремя обломки лишних побегов или зеленых операций. Черенки или пасынки должны быть упругие и полуодревесневшие. Заготовку и посадку черенков надо вести в пасмурные дни или утром рано сразу. Нарезка черенков была описана. Для подготовки и посадке зеленых черенков надо соблюдать следующие условия. На каждом черенке сохраняют один лист, на половину обрезанный. Черенки сажаются в парниках и в емкостях. Посадка черенков в емкости описана выше. Для лучшего укоренения зеленых черенкового верхний слой должен состоять из чистого речного песка слоем 6–10 см. Черенок сажают на глубину 4–5 см, делают каркас для закрывания материалом отражающие прямые солнечные лучи, укрывной материал, побеленные стекла. Укрытие парника должно быть плотным и не пропускать сухой воздух снаружи. Внимательно следят за влажностью и температурой воздуха для чего опрыскивают 2–3 раза в день водой из опрыскивателя. В солнечны жаркие дни, особенно в южных районах, укрывать материалом, удерживающим влагу и обильно поливать. Дней через 10 начинают расти корни, и побеги. Можно постепенно в это время, для закаливания открывать укрывной материал. При образовании пасынков их удаляют. Осенью саженцы при первых заморозках, надо утеплить материалом, при возвращении тепла раскрыть, это продлит вегетационный период саженцев, при наступлении постоянных морозов, саженцы выкапываются и выносятся для сохранения в помещение. Саженцы в емкостях переносятся вместе с ними. В зависимости от района, если есть гарантии укрытия от промерзания грунта, можно саженцы не переносить в помещение.