Советы сельскому мотоциклисту(Справочное пособие)
Шрифт:
Металлические стуки в задних амортизаторах могут быть при выходе из строя резиновых втулок сайлент-блоков, когда наконечники при срабатывании амортизаторов соударяются с болтами крепления или с пальцами маятника. Для устранения неисправности замените резиновые втулки новыми. Временно некоторый положительный эффект можно получить поворотом резиновых втулок сайлент-блоков в наконечниках на 90°.
Наличие грязи или продуктов износа в амортизаторной жидкости тоже может быть причиной снижения сил сопротивления амортизатора, так как клапан не прилегает плотно к торцу поршня.
Случается, что шток амортизатора перемещается рывками или стопорится в каком либо положении Причина неисправности — шток погнут. В этом случае шток следует заменить новым, так как получить необходимую прямолинейность (0,02 мм) при его рихтовке в условиях домашней мастерской
Уменьшение количества масла в амортизаторе может произойти вследствие течи по сальнику из за царапин на штоке. В этом случае следует разобрать амортизатор, извлечь шток с поршнем и мелкой наждачной бумагой с использованием масла и порошка мела зачистить риски, а затем отполировать шток полировочной пастой, нанесенной на фетр или войлок, до зеркального блеска.
90. Какое масло можно заливать в амортизаторы?
Завод-изготовитель заправляет амортизаторы веретенным маслом АУ (ГОСТ 1642—75). При техническом обслуживании в амортизаторы можно заливать также амортизаторную жидкость АЖ-12Т (ГОСТ 23008—78) или жидкость МГП-10 (ОСТ 38 1.54–74). Допускается заправлять амортизаторы также смесью, состоящей из 50 % турбинного масла Тп-22 (ГОСТ 9972 — 74) и 50 % трансформаторного масла ТК или ТКп, смесью, состоящей из 25 % масла М-8В1 и 75 % трансформаторного масла. В последнем случае работа амортизатора в разных температурных условиях будет менее стабильна. В крайних случаях допускается заправлять в амортизаторы смесь, состоящую из 80.85 % масла М-8В1 и 20…15 % керосина (в летнее время содержание керосина в смеси следует уменьшить).
91. При движении по дорогам с булыжным покрытием или другими неровностями амортизаторы сильно нагреваются. Является ли это признаком их неисправности?
При гашении колебаний колеса мотоцикла гидравлический амортизатор превращает механическую энергию в тепловую.
Поэтому нагрев исправных амортизаторов при работе неизбежен. При движении по дорогам с хорошим покрытием нагрев будет незначительным, а при езде по пересеченной местности и по дорогам с булыжным покрытием жидкость в амортизаторе может разогреться до + 120 °C. Однако корпус амортизатора в этом случае будет иметь более низкую температуру. Вполне нормальное явление, если корпус амортизатора после длительного движения на мотоцикле нагревается до температуры +60 °C. Следует отметить, что длительная эксплуатация перегретого амортизатора приводит к снижению долговечности резиновых уплотнений.
92. Как устроены колеса мотоцикла MMB3.3.112?
На мотоцикле MMB3.3.112 установлены невзаимозаменяемые спицованные колеса с литыми ступицами, укомплектованные шинами 3.00–18. Ступицы колес, отлитые из алюминиевого сплава АК-7, содержат армированные тормозной барабан, выполненный из чугуна или стали, и стальную втулку с посадочными гнездами для подшипников. В ступице переднего колеса установлены два шарикоподшипника 202, в ступице заднего колеса слева (по ходу мотоцикла) установлен подшипник 202, справа — подшипник 60202, закрытый защитной шайбой с наружной стороны колеса. Между подшипниками установлена распорная втулка. Левые подшипники переднего и заднего колес закрыты резиновыми манжетами 1-19-35-1 (с металлическим каркасом). Спицы колес изготовлены из специальной спицевой проволоки ф3,5 мм (резьба под ниппель М4). Колеса комплектуются ободьями 47В—459 (первая группа цифр обозначает ширину посадочного места для шины, вторая — посадочный диаметр шины, буква В обозначает высоту закраин обода — 14 мм). Устройство колес показано на рис. 85.
Рис. 85. Колеса мотоцикла MMB3.3.112:1 — колесо заднее с шиной; 2 — колесо переднее с шиной; 3 — ступица передняя с подшипниками; 4 — колесо переднее центрированное: 5 — ось переднего колеса; 6 — крышка; 7 — манжета 1,19x35,1; 8 — подшипник 202; 9 — ступица переднего колеса; 10 — обод 47Вх459; 11 — втулка; 12 — подшипник 202; 13 — кольцо Б35; 14 — кольцо; 15 — шестерня ведущая; 16 — тормоз передний; 17 — ниппель; 18 — спица А-М4; 19 — колесо заднее центрированное; 20 — втулка распорная; 21 — тормоз задний; 22 — ступица задняя с подшипниками; 23 — ступица заднего колеса;.24 — кольцо 045–050 30-2-2; 25 — подшипник 60202; 26 — шайба; 27 — ось заднего колеса; 28 — спица А-М4; 29 — камера 3.00–18; 30 —
93. Какой порядок снятия и разборки переднего колеса?
Перед снятием тщательно промойте водой (при возможности со стиральным порошком) и вытрите насухо чистой ветошью переднее колесо, скользящие трубы передней вилки, переднее крыло и его растяжки, диск переднего тормоза. Это предохранит при последующих работах узлы и детали колеса и переднего тормоза от загрязнения, а также поможет обнаружить отдельные малозаметные дефекты или повреждения. Для снятия переднего колеса установите мотоцикл на центральную подставку, отсоедините трос переднего тормоза от тормозного рычага, выверните фиксирующий винт наконечника гибкого вала и отсоедините гибкий вал привода спидометра от тормозного диска.
Отверните гайку оси колеса, отверните гайку стяжного болта на наконечнике левой скользящей трубы, с помощью воротка извлеките ось. Если вручную ее извлечь не удается, это можно сделать легким постукиванием молотка по торцу оси через вороток. При этом следите, чтобы не было перекосов колеса или наконечника вилки, для чего рекомендуем, извлекая ось, поджимать внутрь мотоцикла левую скользящую трубу вилки.
Снимите переднее колесо вместе с тормозным диском. Не прилагая больших усилий, чтобы не поломать зубья шестерен привода спидометра, отсоедините тормозной диск от ступицы колеса. Задача упростится, если диск извлекать из тормозного барабана, поворачивая его влево или вправо с небольшим усилием. Далее при помощи шила (ножа или заточенной отвертки) извлеките стопорное кольцо, фиксирующее правый подшипник в расточке ступицы. Затем установите вороток на внутреннюю обойму правого подшипника и легкими ударами молотка по воротку выпрессуйте подшипник наружу. При выпрессовке подшипника равномерно перемещайте вороток по окружности обоймы, чтобы предотвратить перекос подшипника Вместо воротка удобнее пользоваться специальной выколоткой (рис 86).
Рис. 86. Выколотка подшипников колеса.
Выколотка (как и вороток) вставляется в паз распорной втулки фигурным концом. После выпрессовки подшипника извлеките распорную втулку ступицы. С помощью воротка или выколотки (упирая их в наружную обойму подшипника и перемещая в процессе выпрессовки по окружности обоймы) легкими ударами молотка выпрессуйте наружу левый подшипник и манжету.
Осмотрите внимательно ведущую шестерню спидометра, проверьте состояние зубьев, имеющиеся на них забоины, смятия и другие повреждения зачистите надфилем С алмазным напылением, мелкозернистым бруском или наждачной бумагой Снимать ведущую шестерню привода спидометра следует только для ее замены или замены втулки, установленной под шестерней. При этом придерживайтесь следующей последовательности: выпрессуйте правый подшипник из ступицы, через мягкие прокладки (медные, алюминиевые и т. п) осторожно зажмите шестерню в тисках и, поворачивая колесо, сдвиньте с места шестерню, а затем снимите ее. Удобнее пользоваться для снятия шестерни специальным съемником, который можно изготовить, руководствуясь рис 87.
Рис. 87. Съемник шестерни привода спидометра.
Распорную втулку привода спидометра следует снимать подобным же образом. Запрессовку распорной втулки и шестерни производите легкими ударами молотка через деревянный брусок до упора. Шестерня при этом должна быть установлена заподлицо с торцом ступицы.
Сборку переднего колеса производите в обратном порядке. Перед сборкой все детали и узлы следует тщательно промыть в керосине (или бензине) и высушить. Подшипники и посадочные гнезда подшипников, распорную втулку обильно смажьте литолом. Запрессовку подшипников колес удобно производить при помощи торцового ключа 19x21x22. При запрессовке инструмент следует устанавливать на наружную обойму, не допуская перекосов подшипников, так как при перекосе деформируется посадочное гнездо ступицы, что в дальнейшем приводит к проворачиванию в нем наружной обоймы подшипника. Перед установкой манжеты посадочные места и рабочую кромку самой манжеты смажьте литолом или солидолом.